أيقونات أزياء Punk: الأيقونات التي اخترعت هذا المظهر

صورة واحدة، بالأبيض والأسود، في مكان ما في London عام 1977. فتى نحيل بشعر مرفوع إلى أعلى، سترة جلدية، وحول رقبته سلسلة بقفل. لم يبنِ هذا المظهر أي ستايليست، ولم تدفع أي ماركة مقابله. ومع ذلك ينسخ الناس هذا المظهر منذ خمسين عاماً تقريباً، في Kreuzberg، في Tokyo، وفي كل غرفة شباب في مدينة صغيرة. هكذا تعمل الأيقونة: إنسان يرتدي شيئاً، وبعده يبدو نوع كامل مختلفاً.

أيقونات أزياء Punk هم الموسيقيون والموسيقيات وشخصيات المشهد الذين صار أسلوبهم الشخصي قالباً لأزياء Punk كلها: من Sid Vicious وJohnny Rotten وThe Ramones، عبر Patti Smith وSiouxsie Sioux وDebbie Harry، وحتى وجوه Pop-Punk مثل Avril Lavigne وأسماء اليوم مثل Willow. النظرة الشاملة على الرموز والقطع والموقف تجدها في Punk Fashion Guide الخاص بنا. هنا الحديث عن الأشخاص خلف ذلك وعن القطعة التي شكّلتها كل أيقونة.

سؤال أشهر أيقونات Punk ليس له جواب واحد صحيح، لكن له نمط واضح. كل من شكّل هذا المظهر تقريباً وقف بين 1974 و1979 على مسرح في New York أو London. لم يكن لديهم مال ولا ستايليست ولا قالب جاهز. ما ارتدوه كان مُرتجلاً، ولهذا السبب بالضبط يبدو حقيقياً حتى اليوم.

بعد ذلك جاءت أجيال أخرى: قسوة الثمانينيات، Pop-Punk الألفية الجديدة، وعودة النوع بعد 2020. كل موجة أنتجت وجوهها الخاصة، لكنها كلها تقتبس من الجيل الأول. ثلاثة أعوام ترسم هذا القوس.

بدل معالجة عشرين اسماً واحداً واحداً، يساعد التقسيم إلى أنماط. كل أيقونة Punk تقريباً تدخل في واحد من خمسة أنماط أصلية، وكل نمط يمثل طريقة خاصة في استخدام الملابس. من يعرف النمط الذي يناسبه يعرف أيضاً القطع التي يحتاجها.

عندما يسأل أحد عن أيقونات أزياء Punk الذكورية، يأتي هذان الاسمان أولاً في الغالب. Johnny Rotten، واسمه الحقيقي John Lydon، اكتُشف عام 1975 كما يُقال قرب متجر SEX، لأنه كان يرتدي قميص Pink Floyd كتب عليه بالقلم „I Hate“. هذا هو Punk كله في قطعة ملابس واحدة: منتج جماهيري، متضرر بشكل شخصي، بموقف واضح.

بعد ذلك ارتدى Rotten ما صمّمه Vivienne Westwood وMalcolm McLaren في المتجر: أطقم Bondage مربّعة بأحزمة بين الساقين، قمصان موسلين مقطّعة، كنزات موهير مثقوبة. ومعها الشعر المصبوغ بالبرتقالي والمرفوع كالأشواك. مظهره كان غير مريح بشكل مقصود، له ولمن ينظر إليه.

Sid Vicious، عازف الباس في Sex Pistols منذ 1977، حوّل ذلك إلى شيء أكثر خشونة. ارتدى السترة الجلدية السوداء كجلد ثان، جينز ضيقاً، بوتات ثقيلة، والسلسلة الشهيرة بالقفل حول رقبته. حتى موته المبكر عام 1979 طُبعت صورته مرات كثيرة لدرجة أنه صار النموذج الأصلي لـPunk بحد ذاته. كثير من الناس الذين لم يسمعوا أغنية واحدة لـSex Pistols يعرفون مظهره فوراً.

الدرس من كلتا الشخصيتين لليوم بسيط: السترة الجلدية هي الأساس، والإكسسوار يصنع الشخصية. قفل، سلسلة، أو قميص مكتوب عليه يكفي لاستدعاء خط 1977.

قبل أن تحوّل London Punk إلى صورة، كان لدى New York الموقف بالفعل. في CBGB في Bowery عزفت منذ 1974 فرق لم تجد في بريق نجوم الروك أي معنى. Richard Hell، أولاً مع Television ثم مع The Heartbreakers وThe Voidoids، ارتدى قمصاناً ممزقة يثبّتها بمشابك أمان، وشعراً قصيراً منفوشاً. رآه Malcolm McLaren في New York وأخذ هذه الصورة بالضبط معه إلى London.

The Ramones قدّموا عكس الارتجال: زياً موحداً. أربعة موسيقيين، كلهم بسترة جلدية سوداء لراكبي الدراجات، جينز باهت وممزق، قميص بسيط وسنيكرز. وأضاف Joey Ramone نظارة شمسية مستديرة داكنة. هذا المظهر لم يتغير تقريباً على مدى عقدين، وهذا الثبات بالضبط هو ما جعله قوياً. سترة The Ramones الجلدية هي حتى اليوم أكثر قطعة مُنسوخة في تاريخ Punk كله.

الفرق بين المعسكرين مفيد عملياً. Richard Hell يمثل القطعة المكسورة التي أُصلحت يدوياً. The Ramones يمثلون التكرار المثالي للطقم نفسه. من يبني مظهر Punk خاصاً به يمكنه أن يختار أحد الاتجاهين: قطعة فريدة أو زي موحد. الاثنان مشروعان، والاثنان يبدآن غالباً بسترة سوداء.

السترة هي القطعة التي تجمع كل شيء في مظهر أي أيقونة تقريباً. يمكن أن تجلس فوق قميص مقطّع كما عند Hell أو فوق قطعة أساسية نظيفة كما عند The Ramones، وهي تعمل في الحالتين.

Patti Smith تثبت أن مظهر Punk لا يحتاج مسماراً واحداً. غلاف ألبومها Horses من 1975، بتصوير Robert Mapplethorpe، يظهرها بقميص رجالي أبيض، وسترة سوداء على الكتف، وربطة عنق ضيقة مرتخية. الشعر غير ممشط، والنظرة مباشرة. صارت الصورة واحدة من أكثر أغلفة الألبومات تأثيراً على الإطلاق.

الكسر هنا لم يكن في التدمير، بل في رفض أدوار الجنس. امرأة بملابس رجالية، بلا مكياج، وبلا أي محاولة للإرضاء: في 1975 كان ذلك أكثر جذرية من أي مشبك أمان. Patti Smith أظهرت أن Punk مسألة موقف وليس مسألة عتاد.

في الحياة اليومية ربما يكون نهجها الأسهل في النقل. سترة سوداء، قميص أبيض أو أسود، بنطال ضيق، وهكذا يبدو المظهر Punk دون أن يبدو تنكّراً. من يريد تتبع التطور الكامل من New York إلى الحاضر يجد الخط الزمني في المقال عن التاريخ.

أيقونات أزياء Punk النسائية في السبعينيات بنين المظهر غالباً بجسارة أكبر من زملائهن الرجال. Jordan، واسمها الحقيقي Pamela Rooke، عملت في متجر SEX في King's Road وكانت تتنقل يومياً بكامل زيها من Sussex إلى London: شعر مبلّج ومنفوش إلى أعلى، مكياج عيون غرافيكي، أقمشة شفافة، مطاط وجلد. كانت أقل كونها موسيقية وأكثر كونها واجهة عرض حيّة، وهذا بالضبط ما جعلها أول أيقونة أسلوب حقيقية في مشهد London.

Siouxsie Sioux جاءت من دائرة معجبي Sex Pistols الأوائل وأسست عام 1976 Siouxsie and the Banshees. علامتها المميزة كانت مكياج عيون مرسوماً بشكل متطرف، شعراً أسود منفوشاً، قماشاً شبكياً وجلداً. هي الجسر بين Punk وGothic: كثير من العناصر التي تُعد اليوم Goth ارتدتها هي أولاً على مسرح Punk.

Debbie Harry من Blondie جاءت بالطرح المقابل من New York. شعر بلاتيني أشقر بجذور داكنة، قطع سكند هاند، فساتين قصيرة، وسترة جلدية فوقها. المصمم Stephen Sprouse صمّم لها فساتين مسرح في أواخر السبعينيات. Harry أظهرت أن Punk يمكن أن يكون براقاً أيضاً، ما دام لا يصبح مهذباً.

من يبحث عن 70s punk fashion female يصل غالباً إلى هذه الأسماء الثلاثة. القاسم المشترك بينهن ليس قطعة محددة، بل قرار التعامل مع الوجه والجسد كجزء من الطقم. المكياج والتسريحة كانا عندهن بأهمية أي سترة.

بجانب الأسماء المعروفة هناك صف ثان من النساء دفعن المظهر أبعد من ذلك. تُنسى أسماؤهن غالباً في قوائم top Punk Icons، رغم أن أفكارهن تظهر اليوم في كل مكان. كل واحدة منهن أضافت عنصراً لا يزال حتى الآن في مفردات المشهد.

• Poly Styrene: مغنية X-Ray Spex ارتدت ألواناً نيون صارخة، تقويم أسنان وأقمشة صناعية رخيصة كتعليق على مجتمع الاستهلاك. أغنيتها Oh Bondage Up Yours! من 1977 صارت نشيداً.
• Wendy O. Williams: واجهة فرقة The Plasmatics ارتدت قصة Mohawk وأحياناً شريط كهرباء فقط بدل القطعة العلوية. الاستفزاز كبرنامج مسرحي.
• Joan Jett: أولاً مع The Runaways، ثم منفردة. جلد أسود من الرأس إلى القدم، قصة شعر متدرجة، كحل. مظهرها حتى اليوم هو المخطط الأساسي لجلد الروك.
• Kathleen Hanna: في بداية التسعينيات مع Bikini Kill كانت صوت حركة Riot Grrrl. فساتين Babydoll مع بوتات عسكرية، وشعارات على الجلد مباشرة.
• Gaye Advert: عازفة باس The Adverts، سترة جلدية، عيون محدّدة بالداكن. واحد من أكثر الوجوه تصويراً في مشهد London عام 1977.

ما يجمع هؤلاء النساء هو مبدأ لا يزال سارياً: المظهر يجب أن يكون ملكك، لا ملك المشهد. Poly Styrene كانت ملوّنة، وJoan Jett سوداء بالكامل، ومع ذلك تُعد كلتاهما Punk. اللون ثانوي، والقرار هو ما يحسم. كيف يبدو هذا المبدأ في الحركة يظهره مقطع بخط حاد وأساس غامق.

@fugastudios POV: The apocalypse is a vibe and you're the main character 🌫️ Wasteland Destroyer Set got that dystopian energy#fugastudios #darkfashion #techwear #dystopian #fyp ♬ Originalton - Fuga Studios

لا قطعة في الفيديو هي نسخة من طقم تاريخي، لكن المنطق هو نفسه كما عند Joan Jett أو Sid Vicious: أساس غامق، بنية قاسية، ولا عنصر يريد الإرضاء. هكذا بالضبط تُترجم الأيقونات إلى الحاضر.

Iggy Pop يُعد Godfather of Punk، وذلك قبل Punk الفعلي. مع The Stooges عزف في أواخر الستينيات حفلات ظهر فيها غالباً عاري الصدر، بجينز ضيق أو بنطال جلدي، مع طوق كلب. أسلوبه كان الجسد نفسه: نحيل، غير محمي، شبه عارٍ. Punks عام 1976 أخذوا هذه اللاتنازلية مباشرة.

Joe Strummer من The Clash جاء بنوع آخر من القسوة. ارتدت الفرقة عام 1977 بناطيل وقمصاناً برشّات طلاء وشعارات مرسومة بالقوالب، ثم قطعاً عسكرية وبناطيل عمل وبوتات. Strummer جعل Punk أكثر سياسية وأكثر عملية في الوقت نفسه: ملابس يمكن الخروج بها إلى الشارع، لا إلى المسرح فقط. هذا الخط بين ملابس العمل والتصريح يؤدي مباشرة إلى مظاهر Cargo وUtility اليوم.

في البناطيل يُرى تأثير كلتا الأيقونتين حتى اليوم. ضيق وقاسٍ كما عند Iggy أو واسع وعملي كما عند Strummer، الاتجاهان يعملان، ما دام البنطال يحمل بنية وعتاداً.

Iggy وStrummer يمثلان شعاراً يمتد عبر كل أيقونات هذه القائمة. إنه أفضل مرشّح لأي قرار شراء في عالم Punk، ويدخل في جملة واحدة.

يبدو ذلك متناقضاً في مقال عن القدوة، لكنه الجوهر. من يُعجب بأيقونة عليه أن يأخذ طريقتها لا خزانتها. والطريقة تعني: قرارك الخاص قبل قالب غيرك.

حول مطلع الألفية وصل Punk إلى التيار العام، ومعه جيل جديد من الأيقونات. Avril Lavigne ظهرت عام 2002 بتانك توب، وربطة عنق مربوطة بارتخاء، وبنطال Cargo وأسورة. لملايين المراهقين كان ذلك أول تواصل مع أزياء Punk أصلاً. سخر منها المتزمتون، لكن مظهرها جذب إلى هذا النوع أكثر مما جذبه أي حفل Underground.

Billie Joe Armstrong من Green Day شكّل عام 2004 مع American Idiot صورة خاصة: قميص أسود، ربطة عنق حمراء، آيلاينر أسود، شعر مصبوغ. كان المظهر أكثر إحكاماً وقتامة من Skate-Punk التسعينيات وأدى مباشرة إلى جيرة Emo. Travis Barker، عازف الدرامز في Blink-182، يمثل بالتاتو وشورتات Dickies ثم القطع الجلدية السوداء الربط بين Skate وPunk وجمالية الهيب هوب.

هذا الجيل جعل أزياء Punk متاحة: أحزمة بمسامير، قمصان فرق، إكسسوارات مربّعة وChucks صارت فجأة في كل شارع تجاري. ذلك أضعف الحدّ لفترة، لكنه أيضاً أرسى رموزاً تعود الآن لتصبح مثيرة للاهتمام.

بعد 2020 عاد Pop-Punk بشكل مفاجئ، ومعه وجوه جديدة. Machine Gun Kelly انتقل عام 2020 بألبوم Tickets to My Downfall من الراب إلى Pop-Punk، بإنتاج Travis Barker. Willow أصدرت عام 2021 lately I feel EVERYTHING وأدخلت رِيفات الغيتار والمسامير والشعر المحلوق قصيراً إلى جيل لم يكن له علاقة كبيرة بـPunk حتى ذلك الحين.

Hayley Williams من Paramore تربط الزمنين. منذ منتصف الألفية الجديدة تمثل الشعر المصبوغ بألوان صارخة، وقمصان الفرق، وحضوراً مسرحياً لم يتعامل مع Pop وPunk كتناقض. لكثير من المعجبين اليوم هي أهم أيقونة Punk على الإطلاق، حتى لو رأى المتزمتون غير ذلك.

أسلوب هذه الأيقونات الحالية يختلف بوضوح عن 1977. تنكّر أقل، مزج أكثر: قطعة بمسامير مع بناطيل واسعة، قميص فرقة تحت سترة نظيفة، إكسسوارات Punk مع Streetwear. يظهر ذلك خصوصاً في القطع العلوية، لأن الغرافيك هنا يصبح التصريح الحقيقي.

إذا كنت تفضل الدخول إلى المظهر عبر الفئات بدل القطع المفردة، فهذه هي الاتجاهات التي يواصل فيها تشكيلتنا خط الأيقونات. كل فئة تغطي عنصراً من هذه القائمة، من السترة إلى العتاد.

الملاحظ أن أيقونات اليوم لم يبقَ لها زي ثابت تقريباً. ذلك يجعلها أصعب في النسخ وأسهل في التكييف: تأخذ عنصراً وتبني الباقي بنفسك.

الخط الألماني يُغفل عادة في القوائم الدولية، مع أنه أنتج واحدة من أكثر شخصيات الأسلوب تطرفاً في المشهد كله. Nina Hagen، المولودة عام 1955 في Ost-Berlin، تركت DDR عام 1976 وأسست في West-Berlin فرقة Nina Hagen Band. كان مظهرها مسرحاً خالصاً: مكياج صارخ، شعر منفوش بجنون، قطع أزياء من كل الاتجاهات، ومعها صوت يتنقل بين الأوبرا والصراخ. تُوصف دولياً غالباً بأم Punk.

Campino، مغني فرقة Die Toten Hosen المؤسسة عام 1982 في Düsseldorf، يمثل النهج الألماني الأكثر واقعية: سترة جلدية، جينز، بوتات، شعر قصير. بوتيك أقل، حانة أكثر. هذا الأسلوب العملي شكّل Deutschpunk الثمانينيات، في Kreuzberg حول SO36 كما في Düsseldorf حول Ratinger Hof.

بين مسرح Hagen وسترة Campino الجلدية يقع كامل مدى مظهر Punk الألماني. القطبان يعيشان في Berlin حتى اليوم، في الشارع كما في الكلوب. كيف يبدو ذلك في طقم حديث يظهره المقطع الثاني: طبقات غامقة، تفاصيل قاسية، ولا تنكّر.

@fugastudios POV: You're the final boss and the outfit actually slaps 🔥 Gothic Warrior Denim Set got that main character energy fr#fugastudios #darkfashion #gothicstyle #OOTD #fyp ♬ Originalton - Fuga Studios

المظهر في الفيديو لن يُقبل في أي أرشيف كـPunk من 1977، وهذا مقصود. الأيقونات ارتدت حاضرها لا ماضيها. هذا الموقف بالضبط يمكن نقله، لا أطقم ذلك الزمن.

كثير من مظاهر الأيقونات لم تكن مُرتجلة فقط، بل كان خلفها مصممون. Vivienne Westwood وMalcolm McLaren ألبسا Sex Pistols وJordan. Zandra Rhodes أدخلت عام 1977 مشابك الأمان والشقوق إلى الأزياء الراقية. Stephen Sprouse صمّم لـDebbie Harry وربط غرافيك Punk ببريق Pop. لاحقاً اقتبس Jean Paul Gaultier وكثيرون غيره هذه الرموز على المدرج.

العلاقة سارت في الاتجاهين. المصممون قدّموا القطع، والأيقونات أعطتهم الصورة التي جعلت القطع مشهورة. بدون Rotten لبقي طقم Bondage منتجاً متخصصاً، وبدون Westwood لبدا Rotten مختلفاً. من يهتم بتوقيع كل مصمم يجده في مقالنا الخاص.

أكثر رغبة شائعة بعد مقال عن الأيقونات هي إعادة التنسيق. ذلك ممكن، لكن بطريقة واضحة. أولاً تقرر أي نمط أصلي يناسبك: المُدمِّر، الزي الموحد، المحيّد جنسياً، الشخصية الفنية أو وريث Pop. ثم تختار قطعة مميزة واحدة بالضبط من هذه الأيقونة وتبني بقية الطقم حولها غامقاً ومختصراً.

عملياً يعني ذلك مثلاً: لـSid Vicious تكفي سلسلة ثقيلة بدلاية مع سترة سوداء وجينز غامق. لـPatti Smith سترة سوداء فوق قميص أبيض مع ربطة عنق مرتخية. لـThe Ramones سترة جلدية وجينز ممزق وقميص بسيط. لـSiouxsie مكياج عيون غامق وقماش شبكي تحت قطعة علوية سوداء. لـAvril Lavigne ربطة عنق مربوطة بارتخاء مع تانك توب.

تبدو هذه القاعدة صارمة، لكنها السبب في أن مظاهر الأيقونات نفسها كانت بهذه القوة. Sid Vicious لم يرتدِ أبداً Tartan وMohawk وربطة عنق مدرسية في وقت واحد. كان لكل أيقونة مركز واضح، والطقم كان مبنياً حول هذا المركز.

لأن صور الأيقونات معروفة جداً، تُؤخذ غالباً بحرفية مفرطة. والنتيجة تبدو كحفلة تنكّر لا كأسلوب خاص. معظم الأخطاء تتبع واحداً من خمسة أنماط.

الأخطاء الخمسة كلها لها الحل نفسه: ابنِ أساساً غامقاً ومنظماً ثم ضع اقتباساً واحداً واضحاً. أسرع طريق لذلك هو الإكسسوارات، لأنها تحمل لغة إشارات الأيقونات على أصغر مساحة، من السلسلة إلى الأسورة.

في النهاية الأسئلة التي تظهر أكثر حول أيقونات Punk، بإجابات قصيرة. من يريد التعمق في أشخاص أو حقب بعينها يجد الإحالات أعلى في المقال.

بعد خمسين عاماً تقريباً من أول قفل حول رقبة، أيقونات Punk حاضرة كما لم تكن قبلاً، على القمصان، في الموودبوردات، على المدرجات. ما يبقى منها هو منهج أكثر من كونه مظهراً، ويمكن تلخيصه في جملة واحدة.