日本のファッションブランド:UniqloからYohji Yamamotoまで

「日本のファッション」と十人に尋ねれば、十通りのイメージが返ってくる。着物、Uniqloのベーシックなシャツ、穴が本来あるべきでない場所に開いた400ユーロのComme des Garçonsのブレザー、そして五色を同時にまとったHarajukuの少女。どれも正しい。日本は一つの美学ではなく、原産国以外にほとんど共通点を持たないブランドの、まるごと一つの大陸だ。

日本のファッションブランドは、UniqloやGUのような手頃な日常ベーシックから、Comme des Garçons、Yohji Yamamoto、Issey Miyakeのアヴァンギャルド、BAPEのようなStreetwearのアイコン、Harajukuのインディーレーベルまで幅広い。この概観は主要な名前をそれが何を表すかで整理し、日本のデザインの特別さを説明し、デザイナー価格を払わずにそのルックをまとう方法を示す。全体像には、この後の日本のファッションガイドが役立つ。

短い答えは、リストに収まりきらないほど多い、だ。長い答えのほうが面白い。日本のレーベルはヨーロッパのように価格帯ではなく、哲学に沿って並ぶからだ。安いUniqloのシャツとComme des Garçonsのピースは、矛盾せずに同じクローゼットに並んでかけられる。どちらも、衣服はまず機能し、それから目立つべきだという同じ考えに従っている。

日本のファッションブランドを探す人は、たいてい四つのうちのどれかを意味している。価格から想像するより体に合うベーシック、美術館に展示できそうなアヴァンギャルド、カルト的地位を持つStreetwear、あるいはTokyoから独自のルールを輸出する色鮮やかなHarajukuのシーンだ。これらの層にはそれぞれ牽引する存在があり、そのほとんどはすでにドイツに足がかりを持っている。

名前を並べる前に、地図があると助かる。この四つの層は、「日本のファッションブランド」というたった一つの検索がこれほど異なる結果を返す理由を説明する。次にどこかで読んだとき、そのレーベルがどの層に属するかもわかる。

Uniqloはおそらく、ファッションに関心のない人でも知っている唯一の日本のファッション名だ。このレーベルはFast Retailingグループに属し、そのアイデンティティ全体を一つの言葉、LifeWearの周りに築く。トレンドも季節のドラマもなく、機能する衣服だ。バッグに収まる薄いダウンジャケット、かさばらずに暖めるHeattechのインナー、何年も同じ色調のTシャツ。

Uniqloを特別にするのは、まさにこの引き算だ。他のブランドがロゴやプリントで注目を買うところで、Uniqloは裁断と素材で買う。GUは同じグループの、より若く安い姉妹ブランドだ。より速く、よりトレンドに寄り、ファッションのリスクを取る勇気があり、客層は40より20に近い。そしてMUJIは、厳密には純粋なファッションレーベルではないが、同じ考えを「no-brand」として売る。ラベルなしの品質だ。

• Uniqlo – 機能的なベーシック、LifeWearの哲学、Jil Sander（+J）やJW Andersonのようなデザイナーとのコラボレーション。
• GU – Uniqloのトレンド寄りで安い姉妹。より若い客層とより速いサイクルのために。
• MUJI – ミニマルな「no-brand」の衣服とライフスタイル商品。ドイツでは自社店舗とオンラインで手に入る。

Uniqloが土台なら、この三つは大聖堂だ。Comme des Garçonsは1969年にRei Kawakuboによって創業され、80年代のパリで、今日までブランドを定義する問いを投げかけた――衣服は媚びなければならないのか。Kawakuboの答えは、黒、穴、非対称の裁断、そして体をあえて変形させた悪名高い「Lumps and Bumps」コレクションだった。ハートのロゴを持つ手頃な入門ラインCDG PLAYは、多くの人にとってこのレーベルとの最初の接点だ。

Yohji Yamamotoは色を共有する――トレンドではなく基本姿勢としての黒――が、攻撃性は共有しない。彼のシルエットは落ち、ドレープし、包む。adidasとのコラボレーションY-3はその考えをスポーツへ持ち込んだ。一方Issey Miyakeは三人の中の技術者だ。Pleats Pleaseは恒久的なプリーツをトレードマークにし、幾何学的な三角形からなるBao Baoのバッグは定番になり、A-POCは衣服を一枚の布として考えた。これに、パンクのDNAを持つJun TakahashiのUndercover、ハイブリッドな裁断のChitose AbeのSacai、そして今は新体制のKenzoが加わる。

日本のStreetwearの正典は、90年代にUra-HarajukuというTokyoの一角で始まる。BAPE――A Bathing Ape、1993年にNigoが創業――はカモ柄、Sharkのフーディー、Baby Miloのキャラクターをコレクター品にし、ビジネスモデルとしてのハイプの青写真を描いた。小ロット、高い需要、店の前の行列。Shinsuke TakizawaのNeighborhoodはバイカーとミリタリーのコードを持ち込み、Tetsu NishiyamaのWTAPSはミリタリーのユーティリティルックを洗練させた。

これに、職人技への執着的な愛を持つVisvim、Nigoのより新しいプロジェクトHuman Made、そして同じ言語を話すより小さなレーベルの一世代が加わる。共通の筋:日本のStreetwearは、音量のために騒がしいことはめったにない。ハイプすらキュレーションされている。まさにこのコード――オーバーサイズ、グラフィック、エッジ――が、日常のルックに最も訳しやすい日本のファッションの部分だ。

二枚のポロ、一つの原則:プリントされたロゴではなく、グラフィックと裁断がルックを支える。こうして日本のストリートのコードは、限定Dropの外でも機能する――箱にしまっておくのではなく、明日着られる何かとして。

それこそ、静止画が決して見せない点だ。日本のストリートルックはボリュームと落ち感で生きる。歩くと動く広い裁断は、どんな柄よりも語る。ルックを理解したいなら、まずシルエットを、詳細は後で見る。

Harajukuはレーベルではなく、一つの地区――そして一つの姿勢だ。Tokyoの竹下通りの周辺で、多くの人にとって日本のファッションを初めて手に取れるものにしたシーンが生まれた。何十もの色鮮やかなヘアクリップのDecora、kawaii-punk、Fairy Kei、Lolita。Sebastian Masudaが創業した6%DokiDokiは、その考えの商業的な頂点だ。最大限の自己演出としての衣服、そこでは多いことは常により多い。

この層はUniqloの控えめさの対極にあり、どちらも日本に属する。Harajukuのレーベルが共有するのは、規則を破る許可だ。調和しない色、遠慮のないレイヤリング、本当は過剰なアクセサリー。Fūgaにとっては、まさにこの自由が面白い部分だ――仮装ではなく、装いが自分を見せてよいという考えだ。

日本のファッションブランドの概観は、靴なしには完結しない。ASICSは世界で最も知られ、もとはランニングブランドとして始まり、今ではGel-KayanoやGT-2160のようなモデルでStreetwearにしっかり根付いている。ASICSの前身ブランドOnitsuka Tigerは、レトロレーベルとして生き続ける――ストライプのMexico 66が定番だ。Mizunoは競技場から街への同じ道をたどり、今ではWaveのシルエットで称えられている。

この三つがファッション界でこれほど受けている理由は、Uniqloと同じだ。まず機能的だった。日本のランニングシューズは数十年のエンジニアリングを担い、その誠実さは足元で読める。日本のルックには、たいてい最も簡単な選択だ――歴史を持つクリーンなスニーカーで、ベーシックにも、より騒がしいトップスにも合う。

四つの層すべてを貫いて、共通の文法がある。日本のデザインは、ロゴと季節ではなく、裁断と空間で考える。「ma」という語は、空白をそれ自体の造形要素として表す――Yohji Yamamotoでは、体に沿わない布が、沿う布と同じくらい重要だ。職人技が物を言う。染めの技法、織りの種類、すぐには見えないが何年も感じられる縫い目。

これに、基本姿勢としてのレイヤリングが加わる。西洋のファッションが装いごとに一つのヒーローピースを求めがちなところで、日本のファッションは層を重ねる。短いものの下に長いもの、細いものの上に広いもの、光沢の隣にマット。だから日常の典型的な日本の衣服は、単一の目立つ一着ではなく、複数からなる練られたシステムであることが多い。これは、クローゼットの中に日本製が一着もなくても持ち帰れる考えだ。

良い知らせ:多くが手の届くところにある。Uniqlo、MUJI、GUはドイツの大都市に店舗を持ち、オンラインでも配送する。CDG PLAY、Kenzo、スニーカーレーベルは大手の小売店やオンラインプラットフォームで見つかる。純粋なアヴァンギャルド――本物のComme des Garçonsのメインライン、Yohji、Visvim――には、専門のブティック、リセールのプラットフォーム、代行サービスを通じた日本からの輸入が現実的な道として残り、それ相応の価格になる。

それほど明白でない知らせ:ルックにラベルは要らない。日本のストリートとHarajukuのコードを、一着あたり三桁の金額を払わずに求める人は、そのシルエット――オーバーサイズ、レイヤード、グラフィック――を、そのDNAをあえて手の届くものにするレーベルでも見つける。Fūgaはまさにそのためにある。日本のコードを集めるのではなく、まとうための道だ。

組み立てをさらに深めたい人は、日本のStreetwearブランドの概観で層3の名前を詳しく見つけられる。

コツは、名前ではなく原則を買うことだ。日本のルックは三本の脚で立つ。ボリューム、レイヤリング、そして静かなグラフィック。広い裁断がシルエットを与え、複数の層が奥行きを与え、一つのグラフィック要素がアクセントを与える。この三つが揃えば、ラベルに何と書いてあろうと、装いは「練られたもの」として読める。

実践的にはこうだ。ベースに広いパンツ、その上にエッジのあるトップス、層をまとめるジャケット。まさにこれらの要素――ロゴではなく――が、「日本的な何かをまとっている」と「日本的な何かを買った」の違いを生む。

広い脚、明快な落ち感:これが、ルックの残りが育つシルエットだ。ここから上へ組み立てる――まず層、それからアクセント。

日本のルックでは、ジャケットは天候からの保護ではなく、層と層の結び目だ。パファーでも革でも――装いに外側の線を与え、単独のピースをシステムに変える。

「レディース 日本のファッション」はこのテーマで最も多い検索の一つで、その答えは喜ばしいほど開かれている。挙げたブランドのほとんどは、メンズとレディースを厳密に分けて考えていない。Uniqloは両方を扱い、Comme des Garçonsは最初からそのラインでジェンダーの境界と戯れ、Harajukuのシーンはそもそも流動的だ。女性にとっては、これは余地が少なくなるのではなく多くなることを意味する――クリーンなベーシックから、アヴァンギャルドの裁断、Harajukuの色の奔流まで。

ルックをフェミニンに解釈したい人は、同じ三つの原則で遊びつつ、比率をずらす。細い上半身に対する広いパンツ、よりタイトなベースの上のオーバーサイズのトップス、ウエストや脚をあえて見せるレイヤリング。日本のルックは制服の強制ではなく、組み立てキットだ――そしてそれはどんな体にも合う。

日本のファッションへの道は、お金かルックのどちらかを奪う小さな落とし穴に満ちている。そのほとんどは、何に気をつけるべきかを知っていれば避けられる。この五つが最も頻繁に現れる。

まとめると:ラベルではなく考えを買い、出所とサイズを確かめ、装いごとに一つの方向を保つ。それで、日本のファッションに入るときにうまくいかないことのほとんどを避けられる。

日本のファッションには、最も知られたブランドから価格帯まで、いつも同じ問いが繰り返し現れる。ここに短い答えを。

日本のファッションブランドは、買う単一のルックではなく、読む地図だ。四つの層を知る人は、何を探しているかがわかる――そして価格が本当に何を意味するかも。