Punk divat ikonok: akik feltalálták ezt a lookot

Egy fotó, fekete-fehér, valahol Londonban 1977-ben. Egy vézna fiú felállított hajjal, bőrdzsekiben, a nyakában lánc egy lakattal. Ezt egyetlen stylist sem építette fel, egyetlen márka sem fizetett érte. Mégis majdnem ötven éve másolják az emberek ezt a lookot, Kreuzbergben, Tokióban, minden kisvárosi gyerekszobában. Így működik egy ikon: egy ember felvesz valamit, és utána egy egész műfaj másképp néz ki.

A punk divat ikonjai azok a zenészek és szcénafigurák, akiknek a személyes stílusa az egész punk divat mintájává vált: Sid Vicioustól, Johnny Rottentől és a Ramonestől Patti Smithen, Siouxsie Siouxon és Debbie Harryn át a pop-punk arcaiig, mint Avril Lavigne, egészen a mai nevekig, mint Willow. A kódok, darabok és attitűd teljes áttekintését a Punk Fashion Guide cikkünkben találod. Itt a mögöttük álló emberekről van szó, és arról, melyik darabot melyik ikon határozta meg.

A legismertebb punk ikonok kérdésére nincs egyetlen helyes válasz, de van egy világos minta. Szinte minden ember, aki meghatározta ezt a lookot, 1974 és 1979 között állt színpadon New Yorkban vagy Londonban. Nem volt pénzük, nem volt stylistjuk és nem volt mintájuk. Amit viseltek, improvizált volt, és pont ezért hat ma is valódinak.

Utána további generációk jöttek: a nyolcvanas évek keménysége, a kétezres évek pop-punkja, a műfaj visszatérése 2020 után. Minden hullám saját arcokat hozott, de mindegyik az első generációt idézi. Három évszám jelöli ki ezt az ívet.

Ahelyett hogy húsz nevet dolgoznánk fel egyenként, segít egy típusok szerinti felosztás. Szinte minden punk ikon beilleszthető öt archetípus egyikébe, és minden archetípus a ruhahasználat egy külön módját képviseli. Aki tudja, melyik típus áll hozzá közel, azt is tudja, milyen darabokra van szüksége.

Ha valaki férfi punk divat ikonokról kérdez, szinte mindig ez a két név jut először szóba. Johnny Rottent, civilben John Lydont, a történet szerint 1975-ben a SEX nevű bolt közelében vették észre, mert egy Pink Floyd pólót viselt, amire filctollal ráírta: ”I Hate”. Ez az egész punk egyetlen ruhadarabban: egy sorozattermék, személyesen megrongálva, világos attitűddel.

Rotten ezután azt viselte, amit Vivienne Westwood és Malcolm McLaren tervezett a boltba: kockás bondage öltönyöket szíjakkal a lábak között, felszabdalt muszlin pólókat, lyukas mohair pulóvereket. Ehhez a narancsra festett, tüskésen felállított haj. A lookja szándékosan kényelmetlen volt, neki magának és azoknak is, akik ránéztek.

Sid Vicious, 1977-től a Sex Pistols basszusgitárosa, ennél nyersebbet csinált belőle. A fekete bőrdzsekit második bőrként viselte, szűk farmerrel, nehéz bakancsokkal és a híres lakatos lánccal a nyakában. Az 1979-es korai haláláig annyiszor nyomtatták ki a képét, hogy ő lett a punk prototípusa. Sok ember, aki soha nem hallott Sex Pistols számot, azonnal felismeri a lookját.

A mai napra a tanulság mindkét figurából egyszerű: a bőrdzseki az alap, a kiegészítő adja a karaktert. Egy lakat, egy lánc, egy összeírt póló elég ahhoz, hogy előhívja az 1977-es vonalat.

Mielőtt London képet csinált a punkból, New Yorkban már megvolt az attitűd. A CBGB-ben a Bowery-n 1974-től olyan zenekarok játszottak, akik semmit nem tudtak kezdeni a rocksztárok glamourjával. Richard Hell, először a Televisionben, aztán a Heartbreakersben és a Voidoidsban, szétszakított pólókat viselt, amiket biztosítótűkkel tartott össze, és rövidre vágott, elálló hajat. Malcolm McLaren látta őt New Yorkban, és pontosan ezt a képet vitte magával Londonba.

A Ramones az improvizáció ellentétét szállította: egyenruhát. Négy zenész, mindegyik fekete biker bőrdzsekiben, kifakult és szétszakadt farmerben, egyszerű pólóban és sneakerben. Joey Ramone ehhez még egy kerek, sötét napszemüveget is tett. Ez a look két évtizeden át alig változott, és pont ez a következetesség tette ilyen erőssé. A Ramones bőrdzsekije a mai napig az egész punk történelem legtöbbet másolt darabja.

A két tábor közti különbség a gyakorlatban hasznos. Richard Hell a szétszakadt, saját kézzel megjavított darabot képviseli. A Ramones ugyanannak a szettnek a tökéletes megismétlését. Aki saját punk lookot épít, választhat a két irány közül: egyedi darab vagy egyenruha. Mindkettő legitim, mindkettő szinte mindig egy fekete dzsekivel kezdődik.

A dzseki szinte minden ikon-lookban az a darab, ami mindent összetart. Ülhet egy felszabdalt póló felett, mint Hellnél, vagy egy letisztult basic felett, mint a Ramonesnál, és mindkét esetben működik.

Patti Smith bizonyítja, hogy egy punk lookhoz egyetlen szegecs sem kell. Az 1975-es Horses albumának borítója, amit Robert Mapplethorpe fotózott, fehér férfiingben mutatja, fekete zakóval a vállán és egy laza, keskeny nyakkendővel. A haj fésületlen, a tekintet közvetlen. A kép minden idők egyik legnagyobb hatású lemezborítója lett.

A törés itt nem a pusztításban volt, hanem a nemi szerepek megtagadásában. Egy nő férfiruhában, make-up nélkül, a tetszés mindenféle igénye nélkül: 1975-ben ez radikálisabb volt, mint bármelyik biztosítótű. Patti Smith megmutatta, hogy a punk attitűd kérdése, nem pedig hardware-é.

A hétköznapra az ő megközelítése talán a legkönnyebben átvihető. Egy fekete zakó, egy fehér vagy fekete ing, egy keskeny nadrág, és a look punkosan hat anélkül, hogy beöltözésnek tűnne. Aki az egész fejlődést New Yorktól a jelenig végig akarja követni, a történelmi cikkben találja meg az időtengelyt.

A hetvenes évek női punk divat ikonjai a lookot gyakran bátrabban építették fel, mint a férfi kollégáik. Jordan, civilben Pamela Rooke, a SEX nevű boltban dolgozott a King's Roadon, és naponta teljes szerelésben ingázott Sussexből Londonba: magasra tupírozott, szőkített haj, grafikus szem make-up, átlátszó anyagok, gumi és bőr. Kevésbé volt zenész, inkább élő kirakat, és pont ez tette őt a londoni szcéna első igazi stílusikonjává.

Siouxsie Sioux a korai Sex Pistols rajongók köréből jött, és 1976-ban megalapította a Siouxsie and the Banshees zenekart. A márkajegye egy extrém módon megrajzolt szem make-up volt, feketére tupírozott haj, hálós anyag és bőr. Ő a híd a punk és a Gothic között: sok elemet, ami ma Gothnak számít, először egy punk színpadon viselt.

Debbie Harry a Blondie-ból az ellentervet hozta New Yorkból. Platinaszőke haj sötét tővel, second hand darabok, rövid ruhák, bőrdzseki felette. Stephen Sprouse tervező a hetvenes évek végén színpadi ruhákat készített neki. Harry megmutatta, hogy a punk glamouros is lehet, amíg nem lesz jólnevelt.

Aki a 70s punk fashion female kifejezésre keres, szinte mindig ennél a három névnél landol. A közös nevezőjük nem egy konkrét darab, hanem a döntés, hogy a saját arcukat és a saját testüket a szett részeként kezelik. A make-up és a frizura náluk ugyanolyan fontos volt, mint bármelyik dzseki.

Az ismert nevek mellett van egy második sora azoknak a nőknek, akik a lookot még tovább vitték. A top Punk Icons listákról gyakran kimaradnak, pedig az ötleteik ma mindenhol felbukkannak. Mindegyikük hozzátett egy elemet, ami máig benne van a szcéna szókincsében.

• Poly Styrene: Az X-Ray Spex énekesnője rikító neonszíneket, fogszabályzót és olcsó szintetikát viselt a fogyasztói társadalom kommentárjaként. Az 1977-es Oh Bondage Up Yours! száma himnusz lett.
• Wendy O. Williams: A Plasmatics frontnője irokéz frizurát viselt, és néha csak szigetelőszalagot felső helyett. Provokáció színpadi programként.
• Joan Jett: Először a Runawaysben, aztán szólóban. Fekete bőr tetőtől talpig, lépcsőzetes vágás, fekete szemhéjtus. A lookja a mai napig a rock-bőr alapterve.
• Kathleen Hanna: A kilencvenes évek elején a Bikini Kill-lel a Riot-Grrrl mozgalom hangja. Babydoll ruhák bakancshoz, jelszavak közvetlenül a bőrön.
• Gaye Advert: Az Adverts basszusgitárosa, bőrdzseki, sötéten körberajzolt szemek. Az 1977-es londoni szcéna egyik legtöbbet fotózott arca.

Ezeket a nőket egy elv kapcsolja össze, ami ma is érvényes: a look hozzád tartozzon, ne a szcénához. Poly Styrene színes volt, Joan Jett teljesen fekete, és mégis mindkettő punknak számít. A szín másodlagos, a döntés számít. Hogy ez az elv hogyan hat mozgásban, azt egy klip mutatja kemény sziluettel és sötét alappal.

@fugastudios POV: The apocalypse is a vibe and you're the main character 🌫️ Wasteland Destroyer Set got that dystopian energy#fugastudios #darkfashion #techwear #dystopian #fyp ♬ Originalton - Fuga Studios

A videóban egyetlen darab sem egy történelmi szett másolata, de a logika ugyanaz, mint Joan Jettnél vagy Sid Viciousnál: sötét alap, kemény szerkezet, egyetlen elem sem, ami tetszeni akar. Pontosan így kell az ikonokat a jelenbe átfordítani.

Iggy Popot Godfather of Punk néven ismerik, és ez már az igazi punk előtt is így volt. A Stoogesszel a hatvanas évek végén olyan koncerteket játszott, ahol gyakran felsőtest nélkül állt ki, szűk farmerben vagy bőrnadrágban, kutyanyakörvvel. A stílusa maga a test volt: vézna, védtelen, alig felöltözve. Az 1976-os punkok ezt a kompromisszumtalanságot közvetlenül átvették.

Joe Strummer a The Clashból másfajta keménységet hozott. A zenekar 1977-ben festékfröcskölt és sablonnal festett jelszavakkal ellátott nadrágokat és ingeket viselt, később katonai darabokat, munkásnadrágokat és bakancsokat. Strummer politikusabbá és egyszerre praktikusabbá tette a punkot: olyan ruhákká, amikben ki lehet menni az utcára, nem csak a színpadra. Ez a vonal a munkaruha és a statement között közvetlenül a mai cargo és utility lookokhoz vezet.

A nadrágoknál mindkét ikon hatása a mai napig látszik. Szűk és kemény, mint Iggynél, vagy bő és funkcionális, mint Strummernél, mindkét irány működik, amíg a nadrág szerkezetet és hardware-t hoz magával.

Iggy és Strummer egy olyan mottót képvisel, ami ennek a listának minden ikonján végigmegy. Ez a legjobb szűrő minden vásárlási döntéshez a punk univerzumban, és belefér egy mondatba.

Ez paradoxon egy példaképekről szóló cikkben, de ez a lényeg. Aki egy ikont tisztel, a módszerét vegye át, ne a szekrényét. A módszer neve: saját döntés az idegen minta előtt.

A századfordulón a punk megérkezett a mainstreambe, és vele egy új generáció ikon. Avril Lavigne 2002-ben jelent meg: top, lazán kötött nyakkendő, cargo nadrág és karkötők. Több millió tinédzsernek ez volt az első kontaktja a punk divattal. A puristák kigúnyolták ezért, de a lookja több embert hozott a műfajhoz, mint bármelyik underground koncert.

Billie Joe Armstrong a Green Dayből 2004-ben az American Idiottal saját képet alkotott: fekete ing, piros nyakkendő, fekete eyeliner, festett haj. A look szorosabb és sötétebb volt, mint a kilencvenes évek skate-punkja, és közvetlenül az emo szomszédságába vezetett. Travis Barker, a Blink-182 dobosa, tetoválásokkal, Dickies rövidnadrággal és később fekete bőrdarabokkal a skate, a punk és a hip-hop esztétika összekapcsolását képviseli.

Ez a generáció elérhetővé tette a punk divatot: szegecses övek, zenekaros pólók, kockás kiegészítők és Chuckok hirtelen minden bevásárlóutcában kaphatóak voltak. Ez rövid időre eltompította az élt, de olyan kódokat is meghonosított, amik ma újra érdekesek.

2020 után a pop-punk váratlanul visszatért, és vele új arcok. Machine Gun Kelly 2020-ban a Tickets to My Downfall albummal váltott rapről pop-punkra, Travis Barker produceri munkájával. Willow 2021-ben kiadta a lately I feel EVERYTHING albumot, és gitárriffeket, szegecseket és rövidre nyírt hajat hozott egy generációnak, aminek addig kevés köze volt a punkhoz.

Hayley Williams a Paramore-ból összekapcsolja a két időt. A kétezres évek közepe óta rikítóan festett hajat, zenekaros pólókat és olyan színpadi jelenlétet képvisel, ami a popot és a punkot soha nem kezelte ellentmondásként. Sok mai rajongónak ő a legfontosabb punk ikon egyáltalán, még ha a puristák ezt máshogy látják.

Ezeknek az aktuális ikonoknak a stílusa jól láthatóan eltér 1977-től. Kevesebb kosztüm, több mix: egy szegecses darab bő nadrághoz, egy zenekaros póló egy letisztult dzseki alatt, punk kiegészítők streetwearhez. Pont a felsőknél látszik ez, mert itt a grafika lesz a valódi kijelentés.

Ha inkább kategóriákon keresztül szállnál be a lookba, mint egyes darabokon, ezek azok az irányok, amikben a kínálatunk továbbvezeti az ikonok vonalát. Minden kategória lefed egy építőelemet ebből a listából, a dzsekitől a hardware-ig.

Feltűnő, hogy a mai ikonoknak már alig van fix egyenruhájuk. Ez nehezebben másolhatóvá és könnyebben adaptálhatóvá teszi őket: elveszel egy elemet, és a többit magad építed.

A német vonalat a nemzetközi listák többnyire átnézik, pedig az egész szcéna egyik legextrémebb stílusfiguráját hozta ki. Nina Hagen, 1955-ben Kelet-Berlinben született, 1976-ban elhagyta a DDR-t, és Nyugat-Berlinben megalapította a Nina Hagen Bandot. A lookja tiszta színház volt: rikítóan festve, vadul tupírozva, kosztümdarabok minden irányból, ehhez egy hang, ami az opera és a kiáltás között váltott. Nemzetközileg gyakran a punk anyjaként említik.

Campino, az 1982-ben Düsseldorfban alapított Die Toten Hosen énekese, a földközelibb német megközelítést képviseli: bőrdzseki, farmer, bakancs, rövid haj. Kevesebb boutique, több kocsma. Ez a pragmatikus stílus határozta meg a nyolcvanas évek Deutschpunkját, Kreuzbergben a SO36 körül ugyanúgy, mint Düsseldorfban a Ratinger Hof körül.

Hagen színháza és Campino bőrdzsekije között ott van a német punk look teljes szélessége. Mindkét pólus a mai napig tovább él Berlinben, az utcán és a klubban is. Hogy ez egy modern szettben hogyan néz ki, azt a második klip mutatja: sötét rétegek, kemény részletek, semmi beöltözés.

@fugastudios POV: You're the final boss and the outfit actually slaps 🔥 Gothic Warrior Denim Set got that main character energy fr#fugastudios #darkfashion #gothicstyle #OOTD #fyp ♬ Originalton - Fuga Studios

A videóban látható look egyetlen archívumban sem mehetne át 1977-es punkként, és ez szándékos. Az ikonok a saját jelenüket viselték, nem a múltat. Pontosan ez az attitűd vihető át, nem az akkori szettek.

Sok ikon-look nem csak improvizált volt, hanem tervezők álltak a háttérben. Vivienne Westwood és Malcolm McLaren öltöztette a Sex Pistolst és Jordant. Zandra Rhodes 1977-ben biztosítótűket és szakadásokat hozott a haute couture-be. Stephen Sprouse Debbie Harrynek tervezett, és a punk grafikát pop-fénnyel kapcsolta össze. Később Jean Paul Gaultier és sokan mások idézték ezeket a kódokat a kifutón.

A viszony mindkét irányba működött. A tervezők adták a darabokat, az ikonok adták nekik azt a képet, ami a darabokat híressé tette. Rotten nélkül a bondage öltöny niche termék maradt volna, Westwood nélkül Rotten máshogy nézett volna ki. Aki az egyes tervezők kézjegyére kíváncsi, a saját cikkünkben találja meg.

A leggyakoribb kívánság egy ikonokról szóló cikk után az utánstílusozás. Ez megy, de világos módszerrel. Először eldöntöd, melyik archetípus áll hozzád: Lebontó, egyenruha, androgün, műalak vagy pop-örökös. Aztán kiválasztod ennek az ikonnak pontosan egy signature darabját, és a szett többi részét sötétre és visszafogottra építed körülötte.

Konkrétan ez például azt jelenti: Sid Vicioushoz elég egy nehéz lánc medállal fekete dzsekihez és sötét farmerhez. Patti Smithhez egy fekete zakó fehér ing felett, lazán kötött nyakkendővel. A Ramoneshoz bőrdzseki, szétszakadt farmer és egyszerű póló. Siouxsie-hoz sötét szem make-up és hálós anyag egy fekete felső alatt. Avril Lavigne-hez egy lazán kötött nyakkendő a tophoz.

Ez a szabály szigorúan hangzik, de ez az oka annak, hogy maguknak az ikonoknak a lookjai ilyen erősen hatottak. Sid Vicious soha nem viselt egyszerre tartant, mohawkot és iskolai nyakkendőt. Minden ikonnak volt egy világos középpontja, és a szett e középpont körül épült fel.

Pont azért, mert az ikonok képei annyira ismertek, gyakran túl szó szerint veszik őket. Az eredmény ilyenkor inkább jelmezes partinak hat, mint saját stílusnak. A legtöbb félrelépés öt minta egyikét követi.

Mind az öt hibára ugyanaz a megoldás: építs sötét, strukturált alapot, és tegyél rá egyetlen, világos idézetet. Ez a leggyorsabban kiegészítőkkel megy, mert azok hordozzák az ikonok jelrendszerét a legkisebb felületen, a lánctól a karkötőig.

Végül a kérdések, amik a punk ikonok körül a leggyakrabban felbukkannak, röviden megválaszolva. Aki mélyebben akar egyes személyekbe vagy korszakokba menni, a hivatkozásokat feljebb találja a cikkben.

Majdnem ötven évvel az első lakat után egy nyak körül a punk ikonjai jelen vannak, mint még soha, pólókon, moodboardokon, kifutókon. Ami belőlük megmarad, az kevésbé egy look, inkább egy módszer, és ez egy mondatban összefoglalható.