Marcas de moda japonesas: da Uniqlo a Yohji Yamamoto

Pergunta a dez pessoas o que é «moda japonesa» e recebes dez imagens diferentes: quimonos, uma t-shirt básica da Uniqlo, um blazer Comme des Garçons de 400 euros com buracos em sítios onde não deviam estar, e uma rapariga de Harajuku com cinco cores ao mesmo tempo. Todas têm razão. O Japão não é uma estética, mas um continente inteiro de marcas que quase nada têm em comum além do país de origem.

As marcas de moda japonesas vão de básicos do dia a dia baratos como a Uniqlo e a GU, passando pela vanguarda de Comme des Garçons, Yohji Yamamoto e Issey Miyake, até aos ícones de streetwear como a BAPE e aos labels indie de Harajuku. Este panorama organiza os nomes mais importantes por aquilo que representam, explica o que torna o design japonês especial e mostra como usar o look sem pagar preços de designer. Para o quadro maior, vale a pena depois o nosso guia da moda japonesa.

A resposta curta: mais do que cabe numa lista. A resposta longa é mais interessante, porque os labels do Japão não se organizam por escalões de preço como na Europa, mas por filosofias. Uma t-shirt barata da Uniqlo e uma peça Comme des Garçons podem estar lado a lado no mesmo armário sem se contradizerem – ambas seguem a mesma ideia de que uma peça deve primeiro funcionar e só depois dar nas vistas.

Quem procura marcas de moda japonesas quer, na maioria das vezes, uma de quatro coisas: básicos que assentam melhor do que o preço sugere, vanguarda que se poderia expor num museu, streetwear com estatuto de culto, ou a colorida cena de Harajuku, que exporta as suas próprias regras a partir de Tóquio. Cada um destes níveis tem as suas figuras de referência, e quase todos já têm um pé na Alemanha.

Antes de riscar nomes, ajuda ter um mapa. Estes quatro níveis explicam porque é que uma única pesquisa por «marcas de moda japonesas» dá resultados tão diferentes – e a que nível pertence um label quando o leres da próxima vez.

A Uniqlo é provavelmente o único nome de moda japonês que até quem não se interessa por moda conhece. O label pertence ao grupo Fast Retailing e constrói toda a sua identidade em torno de uma palavra: LifeWear. Sem tendências, sem dramatismo de estação, apenas roupa que funciona – casacos finos de penas que cabem numa mala, roupa interior Heattech que aquece sem avolumar, t-shirts numa paleta de cores que se mantém igual durante anos.

O que torna a Uniqlo especial é exatamente esse deixar de fora. Onde outras marcas compram atenção com logótipos e estampados, a Uniqlo compra-a com o corte e o material. A GU é a marca-irmã mais jovem e barata do mesmo grupo: mais rápida, mais dada a tendências, com mais coragem para o risco de moda e um público mais perto dos 20 do que dos 40. E a MUJI, a rigor não um label de moda puro, vende a mesma ideia como «no-brand»: qualidade sem etiqueta.

• Uniqlo – básicos funcionais, filosofia LifeWear, colaborações com designers como Jil Sander (+J) e JW Anderson.
• GU – a irmã da Uniqlo mais ligada a tendências e mais barata, para um público mais jovem e ciclos mais rápidos.
• MUJI – roupa e produtos de lifestyle minimalistas «no-brand», disponíveis na Alemanha em lojas próprias e online.

Se a Uniqlo é a base, estes três são a catedral. A Comme des Garçons foi fundada em 1969 por Rei Kawakubo e, nos anos oitenta, colocou em Paris a pergunta que define a marca até hoje: a roupa tem de favorecer? A resposta de Kawakubo foi preto, buracos, cortes assimétricos e a célebre coleção «Lumps and Bumps», que deformava o corpo de propósito. A linha de entrada barata CDG PLAY, com o logótipo do coração, é para muitos o primeiro contacto com o label.

Yohji Yamamoto partilha a cor – o preto como postura, não como tendência – mas não a agressividade. As suas silhuetas caem, drapejam, cobrem; a colaboração Y-3 com a adidas levou esta ideia ao desporto. Issey Miyake, por seu lado, é o técnico dos três: a Pleats Please fez das pregas permanentes a sua marca, a mala Bao Bao de triângulos geométricos tornou-se um clássico, e a A-POC pensou a roupa como uma única peça de tecido. A isto juntam-se a Undercover de Jun Takahashi com ADN punk, a Sacai de Chitose Abe com os seus cortes híbridos e a Kenzo, hoje sob nova direção.

O cânone do streetwear japonês começa nos anos noventa, num bairro de Tóquio chamado Ura-Harajuku. A BAPE – A Bathing Ape, fundada em 1993 por Nigo – transformou o padrão camo, o Shark Hoodie e a figura Baby Milo em objetos de coleção e traçou o modelo do hype como modelo de negócio: pequenas tiragens, procura alta, filas à porta da loja. A Neighborhood de Shinsuke Takizawa trouxe códigos biker e militares, e a WTAPS de Tetsu Nishiyama refinou o look utilitário militar.

A isto juntam-se a Visvim com o seu amor obsessivo pelo artesanato, a Human Made como o projeto mais recente de Nigo e toda uma geração de labels mais pequenos que falam a mesma língua. O fio condutor: o streetwear do Japão raramente é ruidoso só pelo barulho. Até o hype é curado. É precisamente este código – oversized, gráfico, com arestas – a parte da moda japonesa que traduzes mais facilmente para um look do dia a dia.

Dois polos, um princípio: a gráfica e o corte carregam o look, não um logótipo estampado. É assim que o código street japonês também funciona fora dos drops limitados – como algo que podes vestir amanhã em vez de guardar numa caixa.

É exatamente esse o ponto que uma imagem parada nunca mostra: o look street japonês vive do volume e do cair. Um corte largo que se move ao caminhar rende mais do que qualquer padrão. Quem quer perceber o look olha primeiro para a silhueta e só depois para os detalhes.

Harajuku não é um label, mas um bairro – e uma postura. À volta da rua Takeshita, em Tóquio, nasceu a cena que tornou a moda japonesa palpável para muita gente: Decora com dezenas de ganchos coloridos, kawaii-punk, Fairy Kei, Lolita. A 6%DokiDoki, fundada por Sebastian Masuda, é o topo comercial desta ideia – roupa como encenação máxima de si próprio, onde mais é sempre mais.

Este nível é o oposto da contenção da Uniqlo, e ambos pertencem ao Japão. O que os labels de Harajuku partilham é a permissão para quebrar regras: cores que não harmonizam, layering sem cuidados, acessórios que, na verdade, são demais. Para a Fūga, é precisamente esta liberdade a parte interessante – não a fantasia, mas a ideia de que um outfit te pode mostrar.

Nenhum panorama das marcas de moda japonesas está completo sem os sapatos. A ASICS é a mais conhecida a nível mundial, começou como marca de corrida e hoje está firmemente instalada no streetwear com modelos como o Gel-Kayano ou o GT-2160. A Onitsuka Tiger, a marca antecessora da ASICS, sobrevive como label retro – o Mexico 66, com as suas riscas, é o clássico. A Mizuno seguiu o mesmo caminho do campo desportivo para a rua e é hoje celebrada pelas suas silhuetas Wave.

A razão pela qual estes três caem tão bem nos círculos de moda é a mesma da Uniqlo: foram primeiro funcionais. Um sapato de corrida japonês carrega décadas de trabalho de engenharia, e essa honestidade lê-se nos pés. Para um look japonês são muitas vezes a decisão mais simples – um sneaker limpo com história, que combina tanto com básicos como com um top mais ruidoso.

Ao longo dos quatro níveis há uma gramática comum. O design japonês pensa em corte e espaço, não em logótipo e estação. O conceito «ma» descreve o espaço vazio como elemento de composição por si só – em Yohji Yamamoto, o tecido que não assenta no corpo é tão importante como o que assenta. O artesanato conta: processos de tingimento, tipos de tecelagem, costuras que não se veem logo, mas que se sentem durante anos.

A isto junta-se o layering como postura de base. Onde a moda ocidental quer muitas vezes uma peça-herói por outfit, a moda japonesa constrói camadas – comprido sob curto, largo sobre estreito, mate ao lado de brilhante. A roupa japonesa típica no dia a dia é, por isso, raramente uma única peça chamativa, mas um sistema pensado com várias. É esta a ideia que também podes levar contigo mesmo quando nenhuma peça no teu armário vem do Japão.

A boa notícia: muito está ao alcance. A Uniqlo, a MUJI e a GU têm lojas nas grandes cidades alemãs e entregam online. CDG PLAY, Kenzo e os labels de sneakers encontras em retalhistas maiores e em plataformas online. Para a vanguarda pura – verdadeira Comme des Garçons mainline, Yohji, Visvim – os caminhos realistas continuam a ser boutiques especializadas, plataformas de resale e a importação do Japão através de serviços proxy, com os preços correspondentes.

A notícia menos óbvia: para o look não precisas das etiquetas. Quem procura o código street e Harajuku japonês sem gastar valores de três dígitos por peça encontra as silhuetas – oversized, com layering, gráficas – também em labels que tornam este ADN acessível de propósito. A Fūga existe precisamente para isso: o caminho para usar o código japonês em vez de o colecionar.

Quem quiser aprofundar a construção encontra os nomes do nível 3 em detalhe no nosso panorama sobre marcas de streetwear japonês.

O truque é comprar os princípios em vez dos nomes. O look japonês assenta em três pernas: volume, layering e uma gráfica calma. Um corte largo dá a silhueta, várias camadas dão a profundidade, um único elemento gráfico dá o acento. Assim que estes três estão certos, um outfit lê-se como «pensado», independentemente do que diz a etiqueta.

Na prática, isto significa: umas calças largas como base, um top com aresta por cima, um casaco que segura as camadas. São precisamente estes blocos – não os logótipos – que fazem a diferença entre «uso algo japonês» e «comprei algo japonês».

Pernas largas, cair claro: é esta a silhueta a partir da qual cresce o resto do look. Daqui constróis para cima – primeiro a camada, depois o acento.

No look japonês, um casaco não é proteção contra o tempo, mas o elo entre as camadas. Seja puffer ou pele – dá ao outfit a linha exterior e transforma peças soltas num sistema.

«Moda japonesa para senhora» é uma das pesquisas mais frequentes sobre o tema, e a resposta é agradavelmente aberta: quase nenhuma das marcas referidas pensa a rigor em homem e senhora. A Uniqlo tem os dois, a Comme des Garçons brincou desde o início com as fronteiras de género nas suas linhas, e a cena de Harajuku é, de qualquer forma, fluida. Para senhora, isto significa mais margem, não menos – de básicos limpos, passando por cortes de vanguarda, até à explosão de cor total de Harajuku.

Quem quiser interpretar o look de forma feminina brinca com os mesmos três princípios, mas desloca as proporções: as calças largas contra um tronco estreito, o top oversized sobre uma base mais justa, um layering que mostra de propósito a cintura ou a perna. O look japonês não é uma obrigação de uniforme, mas um kit de montagem – e esse funciona em qualquer corpo.

O caminho para a moda japonesa está cheio de pequenas armadilhas que te custam dinheiro ou o look. A maioria delas evita-se se souberes onde reparar. Estes cinco surgem com mais frequência.

Em resumo: compra a ideia, não a etiqueta, verifica a fonte e o tamanho, e mantém uma direção por outfit. Assim evitas quase tudo o que pode correr mal ao entrar na moda japonesa.

Algumas perguntas voltam sempre na moda japonesa – da marca mais conhecida à estrutura de preços. Aqui as respostas curtas.

As marcas de moda japonesas não são um look isolado que se compra, mas um mapa que se lê. Quem conhece os quatro níveis sabe o que procura – e o que um preço significa de facto.