Punk Fashion 1970s: como Londres e Nova Iorque rasgaram a moda

Londres, verão de 1976. Na King's Road andam adolescentes com t-shirts que parecem ter sido trabalhadas à faca. Foi exatamente o que aconteceu. Os rasgões são intencionais, os alfinetes de segurança não seguram nada, e o mundo adulto está horrorizado. Três anos depois, este look dividiu a história da moda num antes e num depois. O que nasceu naquela rua continua presente em cada rutura de passerelle, em cada jeans rasgada e em cada t-shirt de statement.

Punk Fashion 1970s é o look de origem do punk: t-shirts rasgadas, blusões de pele, Tartan, alfinetes de segurança e customização DIY, nascido a partir de 1974 em Nova Iorque e a partir de 1976 em Londres em torno da boutique SEX de Vivienne Westwood. O look era recusa transformada em roupa, e os seus cinco blocos continuam a funcionar hoje. A família de estilo completa está arrumada no nosso Punk Fashion Guide; aqui trata-se da década original.

O início dos anos 70 estava saturado em termos de moda. Calças à boca-de-sino, plataformas, brilhos, seda de disco: tudo era macio, caro e construído sobre glamour. O punk foi a resposta direta a isso. Não como mais uma tendência ao lado das outras, mas como ataque à ideia de que a moda tem de agradar. Uma t-shirt rasgada com alfinetes de segurança não era, em 1976, uma decisão de styling; era uma declaração de guerra a todos os que usavam roupa como símbolo de estatuto.

É por isso que o look continua a funcionar. A Punk Fashion dos anos 1970 foi o primeiro estilo da história da moda a fazer da destruição um meio de criação. Antes, um rasgão significava: estragado, pobre, vergonhoso. Depois, passou a significar: intencional, alto, decisão própria. Cada jeans distressed que hoje está na loja paga tributo a esta década.

Os números marcam um ponto de viragem, mas não o explicam sozinhos. Para entender porque é que foi justamente este look a bater tão forte, é preciso esclarecer primeiro o que a palavra significa.

A palavra é mais antiga do que o movimento. Na gíria americana, punk significou durante muito tempo: vadio, pequeno criminoso, alguém sem valor. Quando a imprensa musical, a meio dos anos 70, começou a chamar assim a bandas como os Ramones, era com intenção depreciativa. A cena simplesmente ficou com o insulto e fez dele um nome. É esse o núcleo de todo o estilo: pega naquilo com que te querem atingir e usa-o à vista.

Traduzido para a roupa, punk não significa portanto caos, mas reavaliação. O barato é usado com orgulho, o estragado passa a ser intencional, a roupa de escola é pintada por cima com palavras de ordem. Quem em 1977 usava um saco do lixo como vestido não estava a fazer uma piada, estava a marcar um ponto: o vosso sistema de valores não vale aqui. Esta lógica distingue o punk de qualquer estilo anterior, e é a razão pela qual o look nunca foi só superfície.

Se a Punk Fashion dos anos 1970 tem um endereço, é King's Road 430, em Chelsea. Foi ali que Vivienne Westwood e Malcolm McLaren tiveram, a partir de 1974, a boutique SEX, mais tarde rebatizada Seditionaries. A loja vendia o que não existia em mais nenhum lado: calças bondage com correias entre as pernas, t-shirts rasgadas com impressões provocadoras, a célebre Anarchy Shirt. McLaren geria os Sex Pistols, Westwood vestia-os. Banda e boutique eram um único projeto.

O contributo de Westwood é difícil de sobrestimar. Ela fez da raiva um ofício e deu ao punk uma linguagem de formas que era copiável: Tartan contra o sentido, correias sem função, slogans no tecido. O que na rua começou como improviso ganhou com ela corte e sistema. Os códigos mais importantes saídos da loja:

• Calças bondage: calças preto com as pernas ligadas por correias, provavelmente a peça Westwood mais conhecida da era.
• Anarchy Shirt: camisa pintada por cima com patches e palavras de ordem, cada peça uma peça única.
• Reinterpretação do Tartan: o padrão da alta sociedade britânica, cortado e remontado com tachas.
• T-shirts de musselina: t-shirts finas e largas com impressões, muitas vezes cosidas de propósito ao torto.

A profundidade com que estes códigos chegam até hoje mostra-se na visão geral de todas as épocas punk e das suas ligações:

A história é muitas vezes contada de forma londrina, mas cronologicamente Nova Iorque veio primeiro. A partir de 1974, Ramones, Television e Patti Smith tocavam no CBGB, na Bowery. O look deles era mais casual do que tudo o que Londres construiu depois: blusão de pele, jeans justas e rasgadas, t-shirt branca, Chucks. Richard Hell é considerado o inventor da t-shirt rasgada com alfinetes de segurança. Nenhum conceito, nenhum designer, simplesmente nenhum dinheiro e nenhuma vontade de glamour. A Bowery era barata, os clubes eram pequenos, e foi exatamente esse aperto que moldou o look: o que se usava tinha de sobreviver a uma noite dentro do calor.

Londres pegou nos mesmos ingredientes e fez teatro com eles. Enquanto Nova Iorque usava understatement, Londres usava escalada: cores mais berrantes, mais hardware, palavras de ordem políticas, os cortes pensados de Westwood. A regra para memorizar: Nova Iorque inventou as peças, Londres inventou a encenação. Ambas as linhas existem lado a lado até hoje, do punk reduzido do dia a dia ao statement look totalmente no máximo.

O look original reduz-se a cinco blocos, e cada um deles tinha uma razão. O blusão de pele vinha do meio rocker e era escudo e tela ao mesmo tempo, cravejado de tachas e pintado com nomes de bandas. As calças eram justas e destruídas, como contraprograma às calças à boca-de-sino da era disco. A t-shirt era feita pela própria pessoa: cortada, escrita, remontada com alfinetes.

A isso juntavam-se botas pesadas ou creepers nos pés e hardware por todo o corpo: alfinetes de segurança, coleiras de cão, correntes, lâminas de barbear como pendentes. O que conta é a combinação. Uma peça isolada também podia ser usada em 1977 por um mod ou por um rocker; só a combinação tornava o punk legível.

As bandas eram as vitrinas do look. Os Ramones usavam todos o mesmo: blusão de pele, jeans rasgadas, t-shirt branca, corte de cabelo à tigela. Era intencional, um uniforme como um logo. Os Sex Pistols eram o modelo oposto, cada um uma vitrina Westwood ambulante, Johnny Rotten na Anarchy Shirt, Sid Vicious com corrente de candeado ao pescoço. The Clash ficavam no meio: calças militares, camisas pintadas, botas, mais street do que boutique.

Quem quer reconstruir o look de uma banda não precisa de caçar vintage, precisa de entender a silhueta: estreita em cima, estreita em baixo, pesada nos pés. Como é que uma silhueta assim se vê em movimento, mostra o clip.

A entrada mais rápida nesta silhueta de banda são looks completos que já afinam parte de cima e calças entre si. Duas direções que carregam o espírito 70s sem efeito de nostalgia:

Nenhuma questão estava tão decidida em 1976 como a questão do blusão. O blusão de pele, na maioria das vezes uma forma biker com fecho oblíquo, era a peça mais cara e mais importante do guarda-roupa punk. Não era poupado, era trabalhado: tachas dentro, nomes de bandas por cima, patches ainda por cima. Um blusão de pele novo era considerado suspeito; um riscado, um currículo. Alguns blusões mudaram de dono ao longo de anos e no fim carregavam três camadas de história sobrepostas, nomes de bandas debaixo de nomes de bandas.

Para hoje isso significa: o blusão carrega o look, logo pode ter carácter. Pele estruturada, hardware visível, cortes angulosos funcionam melhor do que blusões minimais e limpos. A regra: se o blusão parece já ter sobrevivido a dois donos, serve. Formas bomber com estampado ou conjuntos táticos traduzem a mesma atitude para o presente, sem copiar 1:1.

O punk foi o primeiro estilo jovem em que as mulheres não usavam o eco mais suave dos homens, mas a versão mais dura. Siouxsie Sioux combinava elementos fetiche com maquilhagem geométrica e fez disso uma identidade de palco que mais tarde preparou todo o look goth. Jordan, a lendária vendedora da SEX, ia trabalhar com penteado beehive e olhos Mondrian e tornou-se assim ela própria num ponto de interesse da King's Road.

O look punk feminino dos 70 quebrava de propósito todas as expectativas: meias de rede com botas pesadas, camisas de homem com palavras de ordem, saias feitas de sacos do lixo, e maquilhagem agressiva nos olhos. Nada disso queria agradar, e foi exatamente isso que o tornou formador de estilo. Quem hoje marca referências punk femininas trabalha com os mesmos contrastes: duro contra macio, masculino contra feminino, sempre com um elemento a mais para o bom gosto.

Esta lógica de afirmação funciona com mais força em monocromático. Como se constrói hoje um build punk completamente preto está no artigo próprio:

As calças eram em 1976 o sinal de delimitação mais claro, porque a moda mainstream estava presa à boca-de-sino. O punk usava o exato oposto: justo, reto, destruído. Em Nova Iorque isso era a Levi's rasgada, em Londres as calças bondage com correias e zips ou as calças Tartan, cujo padrão era escovado contra a sua própria história. Mais tarde juntaram-se filas de tachas nas costuras laterais.

Hoje a escolha é maior, a lógica é a mesma. Tachas, correias e hardware visível fazem de quaisquer calças preto uma citação punk. Cortes largos também funcionam, desde que a superfície trabalhe: studs, lavagens, destruição. A fronteira não passa pelo corte, passa pela lisura. Umas calças de fato impecáveis continuam Businesscore, por mais preto que sejam. Ao contrário, basta uma única fila de tachas para fazer tombar uma silhueta calma. Quem está insegura começa duro em baixo e mantém a parte de cima simples.

O elemento mais importante do punk dos 70 não estava em nenhum cabide. DIY foi a verdadeira invenção da década: a roupa não era comprada, era construída. Uma camisa de escola era pintada por cima com tinta para tecido, uma jeans trabalhada com a lâmina de barbear, uma t-shirt cortada e remontada com alfinetes de segurança. O alfinete era ao mesmo tempo ferramenta e joia, o objeto punk perfeito: barato, funcional, ligeiramente ameaçador.

Este princípio separa até hoje influência punk real de cópia rápida. Uma peça comprada só se torna statement através da intervenção própria, mesmo que a intervenção seja apenas a decisão de a combinar mal. Quem usa as suas coisas até elas terem histórias está mais perto do original do que qualquer colecionador vintage.

Quem prefere curar em vez de cortar começa por categorias em que o hardware já vem incorporado. Quatro entradas, ordenadas por zona do outfit:

A t-shirt punk dos anos 70 era um manifesto em algodão. A t-shirt rasgada de Richard Hell com a inscrição Please Kill Me é considerada a forma original; as t-shirts de musselina de Westwood com print e costura ao torto, a resposta desenhada. Ambas seguem a mesma ideia: a parte de cima é a superfície onde está a atitude. Por cima vinha, no máximo, só o blusão de pele ou um colete cortado.

Traduzido para moderno isso significa: lavagens, distressing e layers destruídos assumem o trabalho da lâmina de barbear. Uma tee desbotada com bordos estragados debaixo de um blusão aberto entrega exatamente a textura 70s, sem que uma única peça pareça de disfarce. Como isso cai no corpo, em doze segundos:

Dois tops do sortido carregam exatamente esta lógica de textura, uma vez como statement gráfico e uma vez como peça de layer destruída:

A fronteira entre referência e fato de carnaval é no punk dos 70 mais estreita do que em qualquer outro look retro, porque o modelo é tão icónico. Quem cita todos os códigos ao mesmo tempo já não usa um outfit, usa um disfarce. Estes cinco erros são os que vemos com mais frequência:

A quem a variante alta é demasiado, a ala indie do punk oferece uma tradução mais baixa da mesma atitude:

Os acessórios nunca foram, no punk dos 70, adorno; eram o alfabeto. Coleira de cão, corrente, alfinete, cinto de fila dupla: cada objeto vinha de outro contexto e era reinterpretado no corpo. É por isso que os acessórios punk funcionam até hoje como entrada. Uma única peça de metal dura desloca sensivelmente um outfit neutro na direção de 1976, sem que seja preciso citar mais nada.

A escolha moderna segue a regra antiga: metal antes de tecido, função antes de joia. Um cinto de pele com hardware de cruz ou uma cap destruída com carácter de patch carregam mais espírito 70s do que qualquer t-shirt de nostalgia. Duas peças que fazem exatamente esse trabalho:

Algumas coisas já esclarecemos em detalhe acima; mesmo assim, algumas perguntas aparecem sempre nas pesquisas sobre a moda punk dos anos 70. Aqui estão as cinco mais frequentes, respondidas de forma compacta e sem desvios, da questão Westwood ao styling do dia a dia.

Fica a arrumação. A Punk Fashion dos anos 1970 não foi uma tendência entre muitas, foi o momento em que a moda aprendeu a trabalhar contra si mesma. Quem entendeu isso já não precisa de lista de compras, precisa apenas de uma decisão.