일본 패션 브랜드: Uniqlo부터 Yohji Yamamoto까지

열 명에게 「일본 패션」을 물으면 열 가지 다른 그림이 돌아온다. 기모노, Uniqlo의 베이식 셔츠, 있어서는 안 될 자리에 구멍이 난 400유로짜리 Comme des Garçons 블레이저, 그리고 다섯 색을 동시에 걸친 Harajuku 소녀. 모두 맞다. 일본은 하나의 미학이 아니라, 원산지 말고는 공통점이 거의 없는 레이블들로 이루어진 하나의 대륙이다.

일본 패션 브랜드는 Uniqlo와 GU 같은 저렴한 일상 베이식부터, Comme des Garçons·Yohji Yamamoto·Issey Miyake의 아방가르드, BAPE 같은 Streetwear 아이콘, Harajuku의 인디 레이블까지 폭이 넓다. 이 개괄은 주요 이름들을 각자가 무엇을 상징하는지로 정리하고, 일본 디자인을 특별하게 만드는 것을 설명하며, 디자이너 가격을 치르지 않고 그 룩을 입는 법을 보여준다. 큰 그림에는 이어지는 일본 패션 가이드가 도움이 된다.

짧은 답: 목록에 담기지 않을 만큼 많다. 긴 답이 더 흥미롭다. 일본의 레이블은 유럽처럼 가격대가 아니라 철학을 따라 늘어서기 때문이다. 저렴한 Uniqlo 셔츠와 Comme des Garçons 피스는 서로 모순되지 않고 같은 옷장에 나란히 걸릴 수 있다. 둘 다 옷은 먼저 기능하고 그다음에 눈에 띄어야 한다는 같은 생각을 따른다.

일본 패션 브랜드를 찾는 사람은 대개 네 가지 중 하나를 뜻한다. 가격이 짐작하게 하는 것보다 잘 맞는 베이식, 미술관에 전시할 만한 아방가르드, 컬트 지위를 가진 Streetwear, 혹은 Tokyo에서 자기만의 규칙을 수출하는 색색의 Harajuku 신이다. 이 층들에는 각각 이끄는 인물이 있고, 거의 모두가 이미 독일에 한 발을 들여놓았다.

이름을 짚기 전에 지도가 있으면 도움이 된다. 이 네 층은 「일본 패션 브랜드」라는 단 하나의 검색이 왜 이렇게 다른 결과를 내는지 설명한다. 다음에 어딘가에서 읽을 때, 그 레이블이 어느 층에 속하는지도 알게 된다.

Uniqlo는 아마도 패션에 관심이 없는 사람도 아는 유일한 일본 패션 이름이다. 이 레이블은 Fast Retailing 그룹에 속하며 정체성 전체를 한 단어, LifeWear 주위에 세운다. 트렌드도 시즌의 드라마도 없이, 기능하는 옷이다. 가방에 들어가는 얇은 다운재킷, 부피 없이 따뜻한 Heattech 이너, 여러 해 같은 색조의 티셔츠.

Uniqlo를 특별하게 만드는 것은 바로 이 덜어냄이다. 다른 브랜드가 로고와 프린트로 주목을 사는 곳에서, Uniqlo는 그것을 재단과 소재로 산다. GU는 같은 그룹의 더 젊고 저렴한 자매 브랜드다. 더 빠르고 더 트렌디하며 패션의 위험을 감수하는 용기가 있고, 고객층은 40보다 20에 가깝다. 그리고 엄밀히는 순수한 패션 레이블이 아닌 MUJI는 같은 생각을 「no-brand」로 판다. 라벨 없는 품질이다.

• Uniqlo – 기능적인 베이식, LifeWear 철학, Jil Sander(+J)와 JW Anderson 같은 디자이너와의 협업.
• GU – 더 젊은 고객층과 더 빠른 주기를 위한, Uniqlo의 트렌디하고 저렴한 자매.
• MUJI – 미니멀한 「no-brand」 의류와 라이프스타일 제품. 독일에서는 자체 매장과 온라인으로 구할 수 있다.

Uniqlo가 토대라면 이 셋은 대성당이다. Comme des Garçons는 1969년 Rei Kawakubo가 창립했고, 80년대 파리에서 오늘까지 브랜드를 정의하는 질문을 던졌다 ― 옷은 아첨해야 하는가. Kawakubo의 답은 검정, 구멍, 비대칭 재단, 그리고 몸을 일부러 변형시킨 악명 높은 「Lumps and Bumps」 컬렉션이었다. 하트 로고를 단 저렴한 입문 라인 CDG PLAY는 많은 이에게 이 레이블과의 첫 접점이다.

Yohji Yamamoto는 색을 공유한다 ― 트렌드가 아니라 기본 태도로서의 검정 ― 하지만 공격성은 공유하지 않는다. 그의 실루엣은 떨어지고 드레이프되고 감싼다. adidas와의 협업 Y-3는 그 생각을 스포츠로 가져갔다. 반면 Issey Miyake는 셋 중의 기술자다. Pleats Please는 영구 주름을 트레이드마크로 만들었고, 기하학적 삼각형으로 된 Bao Bao 백은 클래식이 되었으며, A-POC는 옷을 한 장의 천으로 생각했다. 여기에 펑크 DNA를 가진 Jun Takahashi의 Undercover, 하이브리드 재단의 Chitose Abe의 Sacai, 그리고 지금은 새 체제인 Kenzo가 더해진다.

일본 Streetwear의 정전은 90년대 Ura-Harajuku라는 Tokyo의 한 구역에서 시작한다. BAPE ― A Bathing Ape, 1993년 Nigo가 창립 ― 는 카모 무늬, Shark 후디, Baby Milo 캐릭터를 수집품으로 만들었고, 비즈니스 모델로서의 하이프의 청사진을 그렸다. 소량 생산, 높은 수요, 매장 앞의 줄. Shinsuke Takizawa의 Neighborhood는 바이커와 밀리터리 코드를 들여왔고, Tetsu Nishiyama의 WTAPS는 밀리터리 유틸리티 룩을 정교하게 다듬었다.

여기에 장인정신에 대한 집착적 애정을 지닌 Visvim, Nigo의 더 최근 프로젝트인 Human Made, 그리고 같은 언어를 쓰는 더 작은 레이블 한 세대가 더해진다. 관통하는 실: 일본의 Streetwear는 시끄러움을 위해 시끄러운 경우가 드물다. 하이프조차 큐레이션되어 있다. 바로 이 코드 ― 오버사이즈, 그래픽, 각 ― 가 일상 룩으로 가장 옮기기 쉬운 일본 패션의 부분이다.

폴로 두 장, 하나의 원칙: 찍힌 로고가 아니라 그래픽과 재단이 룩을 받친다. 이렇게 일본의 스트리트 코드는 한정 Drop 밖에서도 작동한다 ― 상자에 보관하는 대신 내일 입을 수 있는 무언가로서.

바로 그것이 정지 화면이 결코 보여주지 못하는 점이다. 일본의 스트리트 룩은 볼륨과 낙차로 산다. 걸을 때 움직이는 넓은 재단은 어떤 무늬보다 많은 것을 말한다. 룩을 이해하려면 먼저 실루엣을, 디테일은 나중에 본다.

Harajuku는 레이블이 아니라 한 구역 ― 그리고 하나의 태도다. Tokyo의 다케시타 거리 주변에서, 많은 이에게 일본 패션을 처음으로 손에 잡히게 만든 신이 생겨났다. 수십 개의 색색 헤어핀을 단 Decora, kawaii-punk, Fairy Kei, Lolita. Sebastian Masuda가 창립한 6%DokiDoki는 그 생각의 상업적 정점이다. 최대한의 자기 연출로서의 옷, 거기서는 많을수록 언제나 더 많다.

이 층은 Uniqlo의 절제와 정반대이며, 둘 다 일본에 속한다. Harajuku 레이블이 공유하는 것은 규칙을 깨도 된다는 허락이다. 어울리지 않는 색, 거리낌 없는 레이어링, 사실은 과한 액세서리. Fūga에게는 바로 이 자유가 흥미로운 부분이다 ― 분장이 아니라, 옷차림이 너를 보여줘도 된다는 생각이다.

일본 패션 브랜드 개괄은 신발 없이는 완성되지 않는다. ASICS는 세계에서 가장 잘 알려졌고, 본래 러닝 브랜드로 시작해 오늘날 Gel-Kayano나 GT-2160 같은 모델로 Streetwear에 단단히 자리 잡았다. ASICS의 전신 브랜드 Onitsuka Tiger는 레트로 레이블로 살아남는다 ― 줄무늬의 Mexico 66이 클래식이다. Mizuno는 경기장에서 거리로 같은 길을 걸었고, 이제는 Wave 실루엣으로 칭송받는다.

이 셋이 패션계에서 그토록 잘 받아들여지는 이유는 Uniqlo와 같다. 먼저 기능적이었다. 일본의 러닝화는 수십 년의 엔지니어링을 담고 있고, 그 정직함은 발끝에서 읽힌다. 일본 룩에는 대개 가장 간단한 선택이다 ― 이야기를 가진 깔끔한 스니커로, 베이식에도 더 시끄러운 톱에도 어울린다.

네 층 모두를 관통해 공통의 문법이 있다. 일본 디자인은 로고와 시즌이 아니라 재단과 공간으로 생각한다. 「ma」라는 말은 빈 공간을 그 자체의 조형 요소로 묘사한다 ― Yohji Yamamoto에서는 몸에 닿지 않는 천이 닿는 천만큼 중요하다. 장인정신이 말한다. 염색 기법, 직조 방식, 곧바로 보이지 않지만 여러 해 느껴지는 바느질.

여기에 기본 태도로서의 레이어링이 더해진다. 서구 패션이 옷차림마다 하나의 히어로 피스를 원하곤 하는 곳에서, 일본 패션은 층을 쌓는다. 짧은 것 아래 긴 것, 좁은 것 위 넓은 것, 광택 옆 무광. 그래서 일상의 전형적인 일본 옷은 눈에 띄는 한 벌이 아니라, 여럿으로 이루어진 다듬어진 시스템인 경우가 많다. 옷장에 일본산이 한 벌도 없어도 가져갈 수 있는 생각이다.

좋은 소식: 많은 것이 손닿는 곳에 있다. Uniqlo, MUJI, GU는 독일 대도시에 매장을 두고 온라인으로도 배송한다. CDG PLAY, Kenzo, 스니커 레이블은 더 큰 리테일러와 온라인 플랫폼에서 찾을 수 있다. 순수한 아방가르드 ― 진짜 Comme des Garçons 메인라인, Yohji, Visvim ― 에는 전문 부티크, 리세일 플랫폼, 대행 서비스를 통한 일본 수입이 현실적인 길로 남고, 그에 상응하는 가격이 따른다.

덜 분명한 소식: 룩에는 라벨이 필요 없다. 일본의 스트리트와 Harajuku 코드를 피스당 세 자리 금액을 쓰지 않고 찾는 사람은, 그 실루엣 ― 오버사이즈, 레이어드, 그래픽 ― 을 그 DNA를 일부러 손닿게 만드는 레이블에서도 찾는다. Fūga는 바로 그것을 위해 있다. 일본 코드를 수집하는 대신 입기 위한 길이다.

조합에 더 깊이 들어가고 싶은 사람은 일본 Streetwear 브랜드 개괄에서 층 3의 이름들을 자세히 찾을 수 있다.

요령은 이름이 아니라 원칙을 사는 것이다. 일본 룩은 세 다리로 선다. 볼륨, 레이어링, 그리고 조용한 그래픽. 넓은 재단이 실루엣을 주고, 여러 층이 깊이를 주며, 하나의 그래픽 요소가 악센트를 준다. 이 셋이 맞아떨어지는 순간, 라벨에 무엇이 적혀 있든 옷차림은 「다듬어진 것」으로 읽힌다.

실제로는 이렇다. 베이스로 넓은 팬츠, 그 위에 각이 있는 톱, 층을 묶어주는 재킷. 바로 이 요소들 ― 로고가 아니라 ― 이 「일본적인 무언가를 입고 있다」와 「일본적인 무언가를 샀다」의 차이를 만든다.

넓은 다리, 명료한 낙차: 이것이 룩의 나머지가 자라나는 실루엣이다. 여기서 위로 쌓는다 ― 먼저 층, 그다음 악센트.

일본 룩에서 재킷은 날씨 보호가 아니라 층과 층 사이의 매듭이다. 퍼퍼든 가죽이든 ― 옷차림에 바깥선을 주고, 흩어진 피스를 하나의 시스템으로 바꾼다.

「여성 일본 패션」은 이 주제에서 가장 흔한 검색 중 하나이고, 그 답은 반갑도록 열려 있다. 언급한 브랜드 대부분은 남성과 여성을 엄격히 나눠 생각하지 않는다. Uniqlo는 둘 다 다루고, Comme des Garçons는 처음부터 그 라인으로 젠더 경계와 유희했으며, Harajuku 신은 애초에 유동적이다. 여성에게 이는 여지가 줄어드는 것이 아니라 늘어나는 것을 뜻한다 ― 깔끔한 베이식부터 아방가르드 재단, Harajuku의 색의 물결까지.

룩을 여성적으로 해석하고 싶은 사람은 같은 세 원칙으로 놀되 비율을 옮긴다. 좁은 상체에 넓은 팬츠, 더 타이트한 베이스 위 오버사이즈 톱, 허리나 다리를 일부러 보여주는 레이어링. 일본 룩은 제복의 강제가 아니라 조립 키트다 ― 그리고 그것은 어떤 몸에도 맞는다.

일본 패션으로 가는 길은 돈이든 룩이든 앗아가는 작은 함정으로 가득하다. 대부분은 무엇을 살펴야 하는지 알면 피할 수 있다. 이 다섯이 가장 자주 나타난다.

요약하면: 라벨이 아니라 생각을 사고, 출처와 사이즈를 확인하고, 옷차림마다 한 방향을 지켜라. 그러면 일본 패션에 들어설 때 잘못될 수 있는 거의 모든 것을 피한다.

일본 패션에는 가장 잘 알려진 브랜드부터 가격대까지 늘 같은 질문이 되풀이해 나타납니다. 여기 짧은 답을 드립니다.

일본 패션 브랜드는 사는 하나의 룩이 아니라 읽는 지도다. 네 층을 아는 사람은 무엇을 찾는지 안다 ― 그리고 가격이 정말로 무엇을 뜻하는지도.