일본 패션: 도쿄 서브컬처, 디자이너, 브랜드

다들 일본 패션은 「Harajuku-kawaii 아니면 기모노」라고 생각합니다. 두 답 모두 빗나갑니다. 일본 패션은 하나의 스타일이 아니라, 서로 아무 관계도 없는 두 개의 평행 세계입니다. 공통점은 같은 도쿄의 4제곱킬로미터에서 나왔다는 것뿐입니다.

한쪽에는 디자이너 축이 있습니다. Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, Issey Miyake — 1981년부터 파리에서 서구 패션을 새로 정리한 세 레이블입니다. 검정, 비대칭, 해체. 다른 한쪽에는 도쿄의 서브컬처가 있습니다. Harajuku, Lolita, Visual Kei, Gyaru, 모던 Streetwear. 화려하고, 레이어드되고, 규칙을 깹니다.

일본 패션을 「귀엽고 장난스럽다」고 파는 사람은 다케시타도리의 관광객 층만 봤을 뿐 디자이너 축은 완전히 놓쳤습니다. 「Yohji와 CDG뿐」이라고 파는 사람은 도쿄 거리의 에너지 전부를 무시했습니다. 이 가이드는 두 축이 어떻게 맞물리는지 보여 줍니다 — 누가 그것을 만들었는지, 오늘날 여전히 살아 있는 여섯 서브컬처, 중요한 열 브랜드, 그리고 코스프레가 되지 않게 번역하는 법.

이것이 실제 아웃핏에서 어떻게 보이는가 — 도쿄 레이어 로직을 15초로.

일본 패션에는 두 번의 탄생 순간이 있습니다. 둘 다 70년대 말에서 80년대 초, 둘 다 도쿄에서, 그리고 서로 독립적입니다. 거기서 공통의 국가적 패션 정체성이 형성되었다는 것은, 일본의 현실이라기보다 서구의 서사에 가깝습니다.

첫 번째 탄생은 1981년 파리입니다. Rei Kawakubo가 Comme des Garçons를, Yohji Yamamoto가 첫 컬렉션을 선보입니다. 둘 다 그때까지의 파리 패션 전부와 결별합니다. 색 대신 검정, 대칭 대신 비대칭, 몸에 붙는 대신 루즈, 완벽한 봉제 대신 의도적인 구멍. 프랑스 언론은 그것을 「Hiroshima Chic」이라 불렀습니다 — 비하의 뜻이었지만, 나중에 Kawakubo는 그것을 훈장처럼 달았습니다. Issey Miyake는 1970년부터 이미 있었지만, 일본 아방가르드 디자인을 독자적 범주로 만든 것은 이 1981년 파리의 이중 데뷔입니다.

두 번째 탄생은 80년대 말, 도쿄 하라주쿠역 바로 옆 진구바시라는 다리 위입니다. 젊은이들은 주말에 그곳에 모여, 다케시타도리 주변 부티크에서 찾은 것으로 아웃핏을 짜고, Shōichi Aoki 같은 사진가들에게 기록되었습니다. 1997년부터의 그의 잡지 FRUiTS는 Harajuku 서브컬처의 비주얼 아카이브가 됩니다. Lolita, Decora, Visual Kei, Gyaru — 모두 이 세 거리의 한 블록에서 자랐습니다.

이 두 축은 한 번도 진짜로 접촉한 적이 없습니다. CDG의 구매자는 진구바시에 있은 적이 없습니다. Lolita 소녀들은 Yohji 재킷을 살 수 없었습니다. 그럼에도 둘이 공유하는 것은, 서구 패션 원칙과의 체계적인 결별입니다. 기능보다 형태, 판매보다 아이디어, 실루엣보다 디테일. 그래서 일본 패션은 서구의 눈에 어른스럽고 개념적이면서 동시에 어린아이처럼 거칠게 보입니다 — 말 그대로 두 개의 서로 다른 패션이 평행하게 달리고 있기 때문입니다.

일본 패션은 하나의 룩이 아니라, 서로 독립적으로 존재하는 다섯 층의 세트입니다. 「전형적으로 일본적」이라고 말하는 사람은 세대에 따라 다른 층을 가리킵니다. 65세 일본 여성은 기모노를 떠올립니다. 35세 구매자는 Uniqlo나 Yohji를 떠올립니다. 19세 도쿄 학생은 Y2K-Harajuku나 모던 Streetwear를 떠올립니다. 셋 다 맞습니다.

숫자가 틀을 줍니다. 네 개의 도쿄 구역이 패션을 떠받칩니다. Harajuku(서브컬처), Shibuya(메인스트림 청춘), Aoyama(디자이너 축), Shimokitazawa(빈티지, 인디펜던트). 한 구역에서 사는 사람은 다른 구역에서 무슨 일이 일어나는지 좀처럼 보지 못합니다. 이것은 관광객의 일화가 아니라 — 운영상의 구조입니다.

구체적으로 「전형적으로 일본적인 패션」에는 이 다섯 층 중 하나가 속합니다.

• 전통 의복 — 기모노, 유카타, 하카마, 하오리. 오늘날에는 주로 축제, 결혼식, 여름 마츠리에서 입습니다. 일상은 아니지만, 많은 디자이너 재단(드레이프, 감싸기, 비대칭)의 DNA입니다.
• 아방가르드 디자이너 — CDG, Yohji, Issey, Sacai, Undercover. 검정, 해체, 비대칭. 편안함보다 콘셉트, 로고보다 아이디어.
• Harajuku 서브컬처 — kawaii, Lolita, Decora, Visual Kei, Gyaru. 레이어링, 파스텔이나 검정, 액세서리 밀도. 정체성 선언으로서의 아웃핏.
• 모던 Streetwear — A Bathing Ape, WTAPS, Neighborhood, Visvim. 도쿄 스케이터 유산, 테크니컬 원단, 헤비 하드웨어, 종종 밀리터리 재단.
• 테크와 워크웨어 — Beams, United Arrows, Snow Peak, Junya Watanabe Outdoor. 시민적 재단의 기능적 아웃도어 원단 — 일본판 Techwear입니다.

이 다섯 층 중 하나를 깔끔하게 입는 사람은 일본적으로 연결되어 보입니다. 셋을 섞는 사람은 도쿄 가이드북에 표시를 너무 많이 한 관광객처럼 보입니다. 그것을 막는 규칙이 하나 있습니다.

지난 30년의 도쿄 스트리트스타일 사진을 나란히 놓으면 여섯 유형이 결정화됩니다. 각자 고유한 색 비율, 고유한 레이어 로직, 고유한 도쿄 구역을 앵커로 가집니다. 가장자리에서는 겹치지만, 누구도 그중 둘을 동시에 깔끔하게 입지는 않습니다.

여섯 중 어느 것이 당신에게 맞는지는 취향보다, 어느 도시에 살고 얼마나 많은 액세서리 밀도를 두르는지에 달려 있습니다. 그것이 남녀로 어떻게 나뉘는지는 지금부터입니다.

위의 여섯 유형은 원칙적으로 어느 성별에서도 작동합니다 — Lolita 남자도 있고, streetwear 여자도 있습니다. 달라지는 것은 각 층의 밀도입니다. 도쿄에서 여성은 평균적으로 아웃핏당 액세서리가 더 많고, 남성은 층이 더 많습니다. 양쪽 다 레이어링을 하지만, 방식이 다릅니다.

여성 버전. 액세서리 층이 아웃핏을 떠받칩니다. 주얼리, 헤어핀, 여러 개의 가방, 타이츠 겹쳐 신기, 플러시 참. Harajuku-kawaii나 Lolita에서는 아웃핏당 보이는 아이템 수가 서구 패션이 보통 보여 주는 것을 분명히 넘어섭니다. 아방가르드 디자이너(CDG, Yohji Wmns 라인)에서는 아이템 수는 적지만, 드레이프와 볼륨이 효과를 떠받칩니다 — 한 벌의 Yohji 코트가 아웃핏 전체를 만듭니다.

남성 버전. 층은 더 많고, 액세서리는 더 적습니다. 코치 재킷 아래 워크웨어 셔츠, 그 아래 겹쳐 입은 크루넥 — 원단 층 셋, 액세서리 하나. 모던 Streetwear(BAPE, WTAPS)에서는 레이어 로직이 눈에 보이게 연출되고, Visual Kei에서는 층이 더 드라마틱합니다(메시 위 탱크, 그 위 롱 코트). 주얼리는 기능적으로 남습니다 — 체인, 반지 하나, 귀걸이 하나. 그 이상은 드뭅니다.

둘이 공유하는 것은 비례를 깨는 규칙입니다. 위는 넓게, 아래는 좁게 — 또는 그 반대. 둘 다 타이트는 안 되고, 둘 다 넓은 것도 안 됩니다. 이것이 여섯 서브컬처 전부를 관통하는 유일한 규칙으로, Lolita 페티코트부터 Yohji 팬츠까지 통합니다. 자세한 것은 아래 스타일링 장에서.

일본 패션을 사고 싶다면 모든 것이 열 레이블을 거칩니다. 셋이 디자이너 축을 지탱하고, 넷이 Streetwear의 바닥을 정의하며, 셋이 그 중간이나 매스마켓에 있습니다. 이것이 도쿄 인사이더라면 누구나 외우는 리스트입니다.

일본 패션을 써 온 열 레이블 — 설립순으로.

• Comme des Garçons(1969, Rei Kawakubo) — 도쿄에서 설립, 1981년 파리에서 데뷔. 해체 패션의 어머니. 검정, 비대칭, 의도적인 균열. 서구 디자이너 한 세대 전체를 빚어냈습니다.
• Issey Miyake(1970) — Pleats Please 플리츠 기법, A-POC, Bao Bao 백. 콘셉트로서의 기능. 원단이 단지 예쁜 것이 아니라 똑똑하다면, 그것은 Miyake입니다.
• Yohji Yamamoto(1972, 파리 데뷔 1981) — 평생의 작업으로서의 검은 로브. 루즈, 떨어지는, 비대칭. Y-3는 그의 Adidas 라인이며, 본질을 잃지 않고 작동하는 몇 안 되는 크로스오버 중 하나입니다.
• Undercover(1990, Jun Takahashi) — 펑크 DNA, 디자이너의 진지함을 겨눈 것. Nike, Supreme, Sacai와 협업하면서도 영합하지 않습니다. 디자이너 축과 Streetwear의 다리.
• A Bathing Ape(1993, NIGO) — BAPE. 카모, Shark Hoodie, Bape Sta 스니커. 일본 Streetwear가 서구 힙합 문화에 들어가 곧바로 지배한 순간. 2000년대 초부터 Pharrell, Kanye, Lil Wayne가 입습니다.
• Neighborhood(1994, Shinsuke Takizawa) — 모터사이클 컬처, 워크웨어, 헤비 하드웨어. Visvim과 BAPE 사이에 자리합니다 — 한쪽보다 본질적이고, 다른 쪽보다 테크니컬합니다.
• WTAPS(1996, Tetsu Nishiyama) — 밀리터리 카고, 코치 재킷, 헤비 코튼. BAPE의 더 은근한 형제 — 보이는 로고는 없지만, 도쿄 Streetwear 블록의 누구나 그 재단을 압니다.
• Visvim(2000, Hiroki Nakamura) — 헤리티지 워크웨어, 네이티브 아메리칸 레퍼런스, FBT 스니커. 디자이너 축처럼 비싸고, 아웃도어 워크웨어처럼 디자인되었습니다. 두 축 사이에 고유한 층을 열었습니다.
• Sacai(1999, Chitose Abe) — 하이브리드 피스. 앞에서 보면 셔츠 같은 봄버 재킷. 뒤가 트렌치코트인 카디건. 더 젊은 디자이너 세대를 완전히 재편했습니다.
• Uniqlo(1984, Tadashi Yanai) — 매출 기준 일본 선두 브랜드. 베이식, 테크니컬 원단(Heattech, Airism), 패션적 주장은 없음 — 그러나 원단 품질은 서구 패스트패션 경쟁자보다 일관되게 낫습니다. 다른 모든 층이 올라앉는 바닥입니다.

디자이너 가격을 내지 않고 일본 패션을 입고 싶은 사람은 리세일 시장에서 CDG, Undercover, Issey를 찾고, Uniqlo에서 베이식을 사고, DTC 레이블에서 그 사이의 층을 가져옵니다 — 도쿄 할증 없는 도쿄 Streetwear 어휘입니다.

어떤 서브컬처를 고르든 재킷이 일본 아웃핏을 떠받칩니다. 가장 큰 면적, 가장 지배적인 원단, 비례의 담지자입니다. 도쿄에서 재킷은 거의 항상 적어도 다른 두 층 위의 한 층입니다 — 그것이 기능을 바꿉니다. 일본 재킷은 열어서 입고 결코 잠그지 않습니다. 잠그면 아래 층이 가려지기 때문입니다.

일본 패션에서는 네 가지 재킷 유형이 작동합니다. 코치 재킷(모던 Streetwear의 디폴트, BAPE, WTAPS, Neighborhood), 워크웨어 셔츠 재킷(인디고 데님이나 헤비 코튼, Visvim 라인), 하이브리드 코트(Sacai 영감, 앞은 봄버, 뒤는 트렌치), 그리고 긴 해체 코트(CDG, Yohji — 비대칭, 검정, 모든 것 위의 한 층).

일본적으로 연결되는 재킷이 아직 없다면, 그것이 당신의 첫 수입니다. 크롭 데님 재킷이나 프린트된 후디-재킷 하이브리드는 아웃핏의 80퍼센트에 곧바로 투입됩니다 — 메시 위에, 크루넥 위에, 롱슬리브 위에.

팬츠는 일본 패션에서 두 번째로 큰 면적이고, 대개 비례를 깨는 것이 바로 이것입니다. 스키니 진은 약 2018년부터 도쿄에서 사라졌습니다 — 남은 것은 와이드레그, 카고, 플레어, 그리고 하이웨이스트에 날카로운 주름이 잡힌 하카마 영감의 넓은 컷입니다.

작동하는 일본 보텀스는 골반이나 그 위에 앉고, 곧게 또는 넓게 떨어지며, 신발 위나 아래에서 끝납니다 — 결코 그보다 짧지 않습니다. 피해야 할 것. 모든 형태의 스트레치 스키니, 아래에 볼륨이 없는 로라이즈 진, 그리고 보이는 브랜드 패치가 너무 많은 카고 팬츠. 일본 카고 어휘는 헤비 코튼, 검정이나 인디고, 기능적인 포켓 — Streetwear 로고가 아닙니다.

여섯 서브컬처 어디에도 맞는 팬츠를 짜고 싶다면, 하이웨이스트 와이드레그 블랙 데님을 가져오세요. 그것이 공통분모입니다 — CDG 재킷 아래, Visual Kei 레더 아머 아래, Harajuku 플러시 레이어 아래에서 작동합니다.

일본 패션에서 톱스가 단독으로 보이는 일은 드뭅니다. 그것은 층 아래의 층입니다 — 코치 재킷 아래 크루넥 아래 롱슬리브, 또는 봄버 아래 열린 셔츠 아래 메시 탱크. 톱스 하나만 보일 때조차 아래에 하나가 더 있습니다. 이것이 도쿄 다층 로직의 중심입니다.

규칙. 가장 안쪽 톱스는 항상 타이트하고 단색, 중간 층이 디테일(프린트, 그래픽, 스트라이프)을 담고, 바깥 층이 재킷이나 열어서 입는 셔츠입니다. 레이어링을 제대로 하는 사람은 30초 만에 일본적으로 보입니다. 재킷 아래 셔츠 한 장만 입는 사람은 서구의 복제처럼 보입니다.

메시 룩을 시험하고 싶은 사람은 단순한 메시 롱슬리브를 대조되는 크루넥이나 열어서 입는 봄버 아래에. 이것이 Harajuku 레이어링으로 가는 가장 쉬운 입구입니다 — 잘 안 돼도 리스크가 없습니다.

일본 아웃핏은 둘 다 동시에 성립해야 하는 두 규칙으로 작동합니다. 첫째. 비례 깨기 — 위는 넓게, 아래는 좁게, 또는 그 반대. 둘째. 적어도 세 개의 보이는 층. 두 규칙 중 하나가 빠지면 아웃핏은 일본적이 아니라 서구적으로 읽힙니다.

서구인은 하나의 아웃핏을 입습니다. 일본인은 셋을 동시에 입고 — 하나처럼 보입니다.

— 도쿄 스트리트스타일을 30년간 기록해 온 관찰

실제로는 이런 것입니다. 넓은 팬츠에 타이트한 롱슬리브에 열린 셔츠 재킷에 그 위 코치 재킷. 네 피스, 세 개의 보이는 층, 깨진 비례 하나. 비율을 뒤집어 전부 타이트하게 입으면 아웃핏 전체가 서구 디폴트 패션으로 되돌아갑니다. 사진 예시가 있는 완전한 분해는 우리의 상세 기사에 있습니다.

게다가 일본 패션은 홀로 서 있지 않습니다. 여러 가장자리에서 다른 코드와 겹칩니다 — Harajuku 서브컬처, 도쿄 Streetwear 브랜드의 역사, 2000년대 초 Y2K 물결, 겨울 레이어링이라는 특수 사례. 일본 레이어 로직을 익힌 사람은 이 이웃 코드들을 읽고 겨냥해서 조합할 수 있습니다.

여기 주요 이웃을——각자 고유한 가이드가 있어, 더 깊이 들어가고 싶을 때:

도쿄에는 네 개의 뚜렷한 계절이 있고, 각각 고유한 패션 어휘를 가집니다. 여름에는 레이어 로직이 안쪽으로 옮겨집니다 — 메시 탱크 위에 가벼운 리넨 셔츠, 하이웨이스트 반바지, 아우터는 거의 없음. 겨울에는 바깥쪽으로 확장됩니다 — 탱크 위에 롱슬리브, 그 위에 니트, 그 위에 패딩 코트, 거기에 환절기 날을 위한 짧은 코치 재킷.

일본의 여름은 볼륨이 아니라 원단으로 작동합니다. 리넨, 메시, 가벼운 코튼. 하이웨이스트 하카마 영감의 와이드레그 리넨은 32 °C에서 어떤 서구 버뮤다보다 낫게 보입니다. 레이어링 규칙은 유지됩니다 — 위에 두 층, 아래에 한 층, 최소한.

일본의 겨울은 원단이 아니라 소재감으로 레이어링 규칙을 풉니다. Yohji 롱 코트, 패딩된 기모노 하이브리드, 코치 재킷 아래 무거운 니트. 바깥 층은 대개 검정이나 인디고, 중간 층이 디테일을 담고, 가장 안쪽이 따뜻함을 지킵니다.

움직임 속에서는 이렇게 보입니다 — 테크니컬한 요소가 들어간 겨울 레이어링.

일본 패션은 여섯 지점에서 어김없이 무너집니다 — 얼마를 투자하든. 하나만 피한다면 첫 번째로 하세요.

일본 패션을 입는 데 스무 피스는 필요 없습니다. 아웃핏의 80퍼센트에 함께할 네 피스면 됩니다. 나머지는 모두 그 주위에 짜입니다.

순서대로. 하이웨이스트 와이드레그 블랙 데님(유로당 효과 최대 — 모든 것 아래에 맞음). 검정이나 인디고의 코치 재킷이나 크롭 데님 재킷(바깥 층). 메시 롱슬리브나 얇은 크루넥(가장 안쪽 층). 플랫폼 Mary Janes나 Tabi 영감의 부츠(스니커를 대신하는 도쿄 밑창). 보너스 다섯 번째. 짧은 하오리 코트를 계절 레이어링 층으로.

자신의 아웃핏을 짜기 전에, 다른 사람들이 어떻게 입는지 보세요. 위의 여섯 서브컬처는 lookbook 에디토리얼과 피드에서 다르게 보입니다. 더 빽빽하게 레이어드되고, 사진발은 덜하며, 진짜 원단 주름이 있습니다. 돈을 쓰기 전에 일본 패션이 애초에 당신의 체형에 맞는지 확인하는 가장 빠른 길입니다.

게다가 피드에서는 도쿄 레이어링이 일상에서 어떻게 작동하는지 보입니다 — 스튜디오도, 하라주쿠의 다리 위도 아닌, 베를린의 거리나 함부르크의 지하철 승강장에서. 이것이 도쿄와 유럽 사이에 빠져 있는 번역의 층입니다.

이 가이드에서 하나만 기억한다면 이것을. 일본 패션은 단독 피스가 아니라 두 축과 여섯 서브컬처로 작동합니다. 구조를 익힌 사람은 스무 피스로 백 개의 아웃핏을 짭니다. 피스만 사는 사람은 딱 떨어지는 아웃핏이 하나도 없는 가득 찬 옷장을 갖게 됩니다.

이 가이드의 논리 전체는 한 문장으로 줄어든다.

두 축은 80년대 초부터 안정되어 있고, 앞으로도 그럴 것입니다. 서로 독립적으로 작동하기 때문입니다. 하지만 둘 다 외울 때까지 기다릴 필요는 없습니다. 자신에게 가장 가까운 서브컬처부터 시작해서 — 그날 기분에 따라 아마 모던 Streetwear나 Harajuku-kawaii — 입으면서 무엇이 옳게 느껴지는지 배우세요.

그리고 바로 이것이 핵심입니다. 일본 패션은 이론상으로는 규칙으로 가득한 아틀라스처럼 읽히지만, 실제로는 그렇게 느껴지지 않습니다. 레이어 로직을 한 번 익히면, 이후의 모든 아웃핏은 같은 네다섯 개의 빌딩 블록의 변주일 뿐 — 새로운 발명이 아닙니다.

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