Punk Fashion 1970s : comment Londres et New York ont déchiré la mode

Londres, été 1976. Sur King's Road, des adolescents marchent en chemises qui semblent avoir été travaillées au couteau. C'est exactement ce qui s'est passé. Les déchirures sont voulues, les épingles à nourrice ne retiennent rien, et le monde adulte est scandalisé. Trois ans plus tard, ce look a coupé l'histoire de la mode en un avant et un après. Ce qui est né dans cette rue porte encore aujourd'hui chaque rupture de podium, chaque jean déchiré et chaque shirt à message.

Punk Fashion 1970s, c'est le look d'origine du punk : chemises déchirées, vestes en cuir, tartan, épingles à nourrice et customisation DIY, nés à partir de 1974 à New York et de 1976 à Londres autour de la boutique SEX de Vivienne Westwood. Le look était le refus porté comme vêtement, et ses cinq éléments fonctionnent encore aujourd'hui. Toute la famille de styles est classée dans notre Punk Fashion Guide, ici on parle de la décennie d'origine.

Le début des années 70 était rassasié côté mode. Pattes d'éléphant, semelles plateformes, paillettes, soie disco : tout était doux, cher et construit sur le glamour. Le punk a été la réponse directe. Pas comme une nouvelle tendance à côté des autres, mais comme une attaque contre l'idée que la mode doit plaire. Une chemise déchirée avec des épingles à nourrice n'était pas une décision de styling en 1976, c'était une déclaration de guerre à tous ceux qui portaient le vêtement comme un symbole de statut.

C'est pourquoi le look fonctionne encore. La mode punk des années 1970 a été le premier style de l'histoire de la mode à faire de la destruction un moyen de création. Avant, une déchirure voulait dire : cassé, pauvre, gênant. Après, elle voulait dire : voulu, fort, décision personnelle. Chaque jean distressed accroché aujourd'hui en magasin verse sur le compte de cette décennie.

Les chiffres marquent un tournant, mais ils ne l'expliquent pas à eux seuls. Pour comprendre pourquoi c'est précisément ce look qui a frappé si fort, il faut d'abord clarifier ce que le mot veut dire.

Le mot est plus vieux que le mouvement. Dans l'argot américain, punk a longtemps voulu dire : bon à rien, petit délinquant, quelqu'un sans valeur. Quand la presse musicale a appelé ainsi des groupes comme les Ramones au milieu des années 70, c'était une insulte. La scène a simplement gardé l'insulte et en a fait un nom. C'est le cœur de tout le style : prends ce avec quoi on veut t'atteindre et porte-le de façon visible.

Traduit en vêtement, punk ne veut donc pas dire chaos mais renversement de valeur. Le bon marché est porté avec fierté, le cassé devient voulu, l'uniforme scolaire est repeint de slogans. Qui portait un sac poubelle comme robe en 1977 ne faisait pas une blague mais une démonstration : votre système de valeurs ne vaut rien ici. Cette logique sépare le punk de toutes les directions de style d'avant, et c'est la raison pour laquelle le look n'a jamais été que de la surface.

Si la mode punk des années 1970 a une adresse, c'est le 430 King's Road à Chelsea. Vivienne Westwood et Malcolm McLaren y ont tenu à partir de 1974 la boutique SEX, renommée plus tard Seditionaries. Le magasin vendait ce qui n'existait nulle part ailleurs : pantalons bondage avec sangles entre les jambes, chemises déchirées à imprimés provocants, le fameux shirt Anarchy. McLaren managait les Sex Pistols, Westwood les habillait. Groupe et boutique étaient un seul et même projet.

La contribution de Westwood est difficile à surestimer. Elle a fait de la colère un métier et a donné au punk un langage formel copiable : le tartan dans le mauvais sens, des sangles sans fonction, des slogans sur le tissu. Ce qui avait commencé dans la rue comme de l'improvisation a reçu chez elle une coupe et un système. Les codes les plus importants sortis du magasin :

• Pantalon bondage : pantalon noir aux jambes reliées par des sangles, probablement la pièce Westwood la plus connue de l'époque.
• Shirt Anarchy : chemise repeinte avec patches et slogans, chaque pièce une pièce unique.
• Réinterprétation du tartan : le motif de la haute société britannique, découpé et remonté avec des clous.
• Chemises en mousseline : chemises fines et larges à imprimés, souvent cousues de travers exprès.

La profondeur que ces codes atteignent encore aujourd'hui, le grand panorama de toutes les époques punk et de leurs liens le montre :

L'histoire est souvent racontée depuis Londres, mais chronologiquement New York était là en premier. À partir de 1974, les Ramones, Television et Patti Smith jouaient au CBGB sur la Bowery. Leur look était plus désinvolte que tout ce que Londres a construit ensuite : veste en cuir, jean serré déchiré, shirt blanc, Chucks. Richard Hell passe pour l'inventeur de la chemise déchirée aux épingles à nourrice. Pas de concept, pas de designer, simplement pas d'argent et aucune envie de glamour. La Bowery était bon marché, les clubs étaient petits, et c'est précisément cette étroitesse qui a formé le look : ce qu'on portait devait survivre à une soirée en étau.

Londres a pris les mêmes ingrédients et en a fait du théâtre. Là où New York portait l'understatement, Londres portait l'escalade : couleurs plus criardes, plus de hardware, slogans politiques, les coupes réfléchies de Westwood. La règle à retenir : New York a inventé les pièces, Londres a inventé la mise en scène. Les deux lignes existent encore côte à côte, du punk quotidien réduit au look statement poussé à fond.

Le look d'origine se ramène à cinq éléments, et chacun avait une raison. La veste en cuir venait du milieu rocker et servait de bouclier et de toile à la fois, cloutée et peinte de noms de groupes. Le pantalon était serré et détruit, en contre-programme au pantalon patte d'éléphant de l'ère disco. Le shirt était fait maison : découpé, écrit dessus, remonté avec des épingles.

S'y ajoutaient des bottes lourdes ou des creepers aux pieds et du hardware sur tout le corps : épingles à nourrice, colliers de chien, chaînes, lames de rasoir en pendentif. L'important, c'est la combinaison. Une seule de ces pièces, un mod ou un rocker la portait aussi en 1977, seule la combinaison rendait le punk lisible.

Les groupes étaient les vitrines du look. Les Ramones portaient tous la même chose : veste en cuir, jean déchiré, shirt blanc, coupe au bol. C'était voulu, un uniforme comme un logo. Les Sex Pistols étaient le contre-modèle, chacun une vitrine Westwood ambulante, Johnny Rotten en shirt Anarchy, Sid Vicious avec une chaîne à cadenas au cou. The Clash étaient entre les deux : pantalons militaires, chemises peintes, bottes, plus street que boutique.

Qui veut reconstruire le look d'un groupe n'a pas besoin d'une chasse au vintage mais de comprendre la silhouette : étroit en haut, étroit en bas, lourd aux pieds. À quoi ressemble une telle silhouette en mouvement, le clip le montre.

L'entrée la plus rapide dans cette silhouette de groupe, ce sont des looks complets qui accordent déjà haut et pantalon. Deux directions qui portent l'esprit 70s sans effet nostalgie :

Aucune question n'était aussi tranchée en 1976 que celle de la veste. La veste en cuir, le plus souvent une forme biker à zip oblique, était la pièce la plus chère et la plus importante du dressing punk. Elle n'était pas ménagée mais travaillée : clous dedans, noms de groupes dessus, patches par-dessus. Une veste en cuir neuve passait pour suspecte, une veste rayée pour un CV. Certaines vestes ont changé de propriétaire pendant des années et portaient à la fin trois couches d'histoire superposées, des noms de groupes sous des noms de groupes.

Pour aujourd'hui, cela veut dire : la veste porte le look, elle a donc le droit d'avoir du caractère. Cuir structuré, hardware visible, coupes anguleuses fonctionnent mieux que des vestes minimalistes nettes. La règle : si la veste a l'air d'avoir déjà survécu à deux propriétaires, elle convient. Les formes bomber à imprimé ou les sets tactiques traduisent la même attitude au présent sans copier au millimètre.

Le punk a été le premier style de jeunesse dans lequel les femmes ne portaient pas l'écho plus doux des hommes mais la version plus dure. Siouxsie Sioux combinait des éléments fétiche avec un maquillage géométrique et en a fait une identité de scène qui a plus tard préparé tout le look Gothic. Jordan, la légendaire vendeuse de SEX, venait travailler en choucroute et yeux Mondrian et est devenue elle-même une curiosité de King's Road.

Le look punk féminin des années 70 brisait sciemment toutes les attentes : bas résille sur bottes lourdes, chemises d'homme à slogans, jupes en sacs poubelle, avec un maquillage des yeux agressif. Rien là-dedans ne voulait plaire, et c'est exactement ce qui en a fait un style fondateur. Qui pose aujourd'hui des références punk féminines travaille avec les mêmes contrastes : dur contre doux, masculin contre féminin, toujours avec un élément de trop pour le bon goût.

Cette logique du propos est la plus forte en monochrome. Comment se construit aujourd'hui un build punk entièrement noir, c'est dans l'article dédié :

En 1976, le pantalon était le signal de distinction le plus net, parce que la mode mainstream tenait à la patte d'éléphant. Le punk portait exactement le contraire : serré, droit, détruit. À New York, c'était le Levi's déchiré, à Londres le pantalon bondage à sangles et zips ou les pantalons tartan dont le motif était brossé contre sa propre histoire. Plus tard sont venues les rangées de clous sur les coutures latérales.

Aujourd'hui le choix est plus large, la logique identique. Clous, sangles et hardware visible font de n'importe quel pantalon noir une citation punk. Les coupes larges marchent aussi, tant que la surface travaille : studs, délavages, destruction. La limite ne passe pas par la coupe mais par le lisse. Un pantalon de costume impeccable reste du Businesscore, aussi noir soit-il. À l'inverse, une seule rangée de clous suffit à faire basculer une silhouette calme. En cas de doute, commence dur en bas et garde le haut simple.

L'élément le plus important du punk 70s ne pendait à aucun cintre. Le DIY a été la véritable invention de la décennie : le vêtement n'était pas acheté mais construit. Une chemise d'école était repeinte à la peinture textile, un jean travaillé à la lame de rasoir, un shirt découpé et remonté avec des épingles à nourrice. L'épingle était outil et bijou à la fois, l'objet punk parfait : bon marché, fonctionnel, légèrement menaçant.

Ce principe sépare encore aujourd'hui la vraie influence punk de la copie rapide. Une pièce achetée ne devient un statement que par ta propre intervention, même si l'intervention n'est que la décision de la combiner de travers. Qui porte ses affaires jusqu'à ce qu'elles aient des histoires est plus proche de l'original que n'importe quel collectionneur de vintage.

Qui préfère curater plutôt que découper lui-même commence par des catégories où le hardware est déjà intégré. Quatre entrées, triées par zone de tenue :

Le shirt punk des années 70 était un manifeste en coton. Le shirt déchiré de Richard Hell portant Please Kill Me passe pour la forme originelle, les chemises en mousseline de Westwood à imprimé et couture de travers pour la réponse dessinée. Les deux suivent la même idée : le haut est la surface sur laquelle la posture est écrite. Par-dessus venait, au mieux, seulement la veste en cuir ou un gilet découpé.

Traduit au présent, cela veut dire : délavages, distressing et layers détruits reprennent le travail de la lame de rasoir. Un tee délavé aux bords cassés sous une veste ouverte livre exactement la texture 70s sans qu'aucune pièce ne fasse costume. Comment cela tombe sur le corps, en douze secondes :

Deux hauts de l'assortiment portent exactement cette logique de texture, une fois en statement graphique et une fois en pièce de layer détruite :

La frontière entre référence et déguisement de carnaval est plus étroite avec le punk 70s qu'avec n'importe quel autre look rétro, parce que le modèle est si iconique. Qui cite tous les codes en même temps ne porte plus une tenue mais un déguisement. Ces cinq erreurs sont celles que nous voyons le plus souvent :

Qui trouve la variante bruyante excessive trouve dans l'aile indie du punk une traduction plus calme de la même posture :

Dans le punk 70s, les accessoires n'ont jamais été un supplément, ils étaient l'alphabet. Collier de chien, chaîne, épingle, ceinture à double rangée : chaque objet venait d'un autre contexte et était réinterprété sur le corps. C'est pourquoi les accessoires punk fonctionnent encore comme entrée. Une seule pièce de métal dur déplace sensiblement une tenue neutre vers 1976, sans que rien d'autre ait besoin d'être cité.

La sélection moderne suit la vieille règle : le métal avant le tissu, la fonction avant le bijou. Une ceinture en cuir à hardware en croix ou une casquette détruite à caractère de patch portent plus d'esprit 70s que n'importe quel shirt nostalgique. Deux pièces qui font exactement ce travail :

Nous avons clarifié certaines choses en détail plus haut, quelques questions reviennent malgré tout sans cesse dans les recherches sur la mode punk des années 70. Voici les cinq plus fréquentes, répondues de façon compacte et sans détour, de la question Westwood au styling quotidien.

Reste le classement. La mode punk des années 1970 n'était pas une tendance parmi d'autres mais le moment où la mode a appris à travailler contre elle-même. Qui a compris ça n'a plus besoin d'une liste de courses, seulement d'une décision.