Punkové módní ikony: ikony, které tento look vymyslely

Jedna fotka, černobílá, někde v Londýně v roce 1977. Vychrtlý kluk s vlasy vzhůru, kožený křivák, na krku řetěz s visacím zámkem. Tento look nepostavil žádný stylista, žádná marka za něj nezaplatila. Přesto ho lidé kopírují už skoro padesát let, v Kreuzbergu, v Tokyo, v každém maloměstském dětském pokoji. Takhle funguje ikona: člověk si něco obleče a potom vypadá celý žánr jinak.

Punkové módní ikony jsou hudebnice, hudebníci a figury scény, jejichž osobní styl se stal předlohou pro celou punkovou módu: od Sida Viciouse, Johnnyho Rottena a Ramones přes Patti Smith, Siouxsie Sioux a Debbie Harry až k pop-punkovým tvářím jako Avril Lavigne a dnešním jménům jako Willow. Celkový přehled kódů, kusů a postoje najdeš v našem Punk Fashion Guide. Tady jde o lidi za tím a o to, který kus každá ikona poznamenala.

Otázka na nejslavnější punkové ikony nemá jedinou správnou odpověď, má ale jasný vzorec. Téměř všichni lidé, kteří look poznamenali, stáli mezi roky 1974 a 1979 na pódiu v New Yorku nebo v Londýně. Neměli peníze, stylisty ani předlohu. Co nosili, bylo improvizované, a právě proto to dodnes působí pravdivě.

Potom přišly další generace: tvrdost osmdesátých let, pop-punk nulté dekády, návrat žánru po roce 2020. Každá vlna přinesla vlastní tváře, ale všechny citují první generaci. Tři letopočty vyznačují celý oblouk.

Místo odpracovávání dvaceti jmen po jednom pomůže rozdělení podle typů. Téměř každá punková ikona zapadne do jednoho z pěti archetypů a každý archetyp znamená vlastní způsob, jak nasadit oblečení. Kdo ví, který typ mu sedí, ví i to, jaké kusy potřebuje.

Když se někdo ptá na mužské punkové módní ikony, padnou skoro vždycky nejdřív tato dvě jména. Johnny Rotten, občanským jménem John Lydon, byl údajně v roce 1975 objeven poblíž obchodu SEX, protože měl na sobě tričko Pink Floyd, na které fixou napsal „I Hate“. To je celý punk v jednom kusu oblečení: masový produkt, osobně poškozený, s jasným postojem.

Rotten potom nosil to, co v obchodě navrhovali Vivienne Westwood a Malcolm McLaren: kostkované bondage obleky s popruhy mezi nohama, rozřezané mušelínové trička, prodřené mohérové svetry. K tomu oranžově obarvené vlasy zježené vzhůru. Jeho look byl záměrně nepohodlný, pro něj i pro lidi, kteří se na něj dívali.

Sid Vicious, od roku 1977 basák Sex Pistols, z toho udělal něco surovějšího. Černý kožený křivák nosil jako druhou kůži, k tomu úzké džíny, těžké boty a slavný řetěz s visacím zámkem na krku. Do jeho rané smrti v roce 1979 se jeho obraz tiskl tolikrát, že se stal prototypem punkera vůbec. Mnoho lidí, kteří nikdy neslyšeli skladbu Sex Pistols, jeho look pozná okamžitě.

Poučení z obou figur je pro dnešek jednoduché: kožený křivák je základ, charakter dělá doplněk. Zámek, řetěz, popsané tričko stačí, abys vyvolal linii roku 1977.

Než Londýn udělal z punku obraz, měl New York už postoj. V CBGB na Bowery hrály od roku 1974 kapely, které si s glamourem rockových hvězd nevěděly rady. Richard Hell, nejdřív u Television, pak u Heartbreakers a Voidoids, nosil roztrhaná trička, která držel pohromadě špendlíky, a nakrátko ostříhané odstávající vlasy. Malcolm McLaren ho viděl v New Yorku a vzal si přesně tento obraz s sebou do Londýna.

Ramones dodali opak improvizace: uniformu. Čtyři hudebníci, všichni v černém bikerském koženém křiváku, vyšisovaných a zničených džínách, jednoduchém tričku a sneakerech. Joey Ramone k tomu přidal ještě kulaté tmavé brýle. Tento look se po dvě dekády téměř nezměnil a právě tato důslednost ho udělala tak silným. Kožený křivák Ramones je dodnes nejkopírovanějším kusem celé punkové historie.

Rozdíl mezi oběma táborami je prakticky užitečný. Richard Hell stojí za zničený, vlastní rukou opravený kus. Ramones stojí za perfektní opakování téhož outfitu. Kdo si staví vlastní punkový look, může se rozhodnout pro jeden ze dvou směrů: unikát nebo uniforma. Oboje je legitimní, oboje začíná téměř vždy černým křivákem.

Křivák je skoro v každém looku ikony kus, který všechno drží pohromadě. Může sedět přes rozřezané tričko jako u Hella nebo přes čistý basic jako u Ramones, a funguje v obou případech.

Patti Smith dokazuje, že punkový look nepotřebuje jediný cvoček. Obal jejího albumu Horses z roku 1975, nafocený Robertem Mapplethorpem, ji ukazuje v bílé pánské košili, s černým sakem přes rameno a s volnou, úzkou kravatou. Vlasy neupravené, pohled přímý. Fotka se stala jedním z nejvlivnějších obalů vůbec.

Zlom tady neležel ve destrukci, ale v odmítnutí genderových rolí. Žena v pánském oblečení, bez make-upu, bez jakékoli snahy se zalíbit: v roce 1975 to bylo radikálnější než každý špendlík. Patti Smith ukázala, že punk je otázka postoje, a ne hardwaru.

Pro každodenní nosení je její přístup možná ten nejpřenosnější. Černé sako, bílá nebo černá košile, úzké kalhoty, a look působí punkově, aniž bys vypadal převlečeně. Kdo chce sledovat celý vývoj od New Yorku do současnosti, najde časovou osu v článku o historii.

Ženské punkové módní ikony sedmdesátých let si look často postavily odvážněji než jejich mužští kolegové. Jordan, občanským jménem Pamela Rooke, pracovala v obchodě SEX na King's Road a jezdila každý den v plné parádě ze Sussexu do Londýna: vysoko natupírované, odbarvené vlasy, grafický make-up očí, průhledné materiály, guma a kůže. Byla méně hudebnicí než živou výlohou, a právě to z ní udělalo první skutečnou stylovou ikonu londýnské scény.

Siouxsie Sioux přišla z okruhu prvních fanoušků Sex Pistols a v roce 1976 zakládá Siouxsie and the Banshees. Jejím poznávacím znakem byl extrémně nakreslený make-up očí, černě natupírované vlasy, síťovina a kůže. Je most mezi punkem a Gothic: mnoho prvků, které dnes platí za Goth, nosila nejdřív na punkovém pódiu.

Debbie Harry od Blondie přinesla protinávrh z New Yorku. Platinově blond vlasy s tmavými odrosty, kusy z druhé ruky, krátké šaty, křivák přes to. Designér Stephen Sprouse jí na konci sedmdesátých let navrhoval pódiové šaty. Harry ukázala, že punk smí být i glamourní, dokud nezkrotne.

Kdo hledá 70s punk fashion female, skončí skoro vždy u těchto tří jmen. Jejich společným jmenovatelem není určitý kus, ale rozhodnutí zacházet s vlastním obličejem a vlastním tělem jako s částí outfitu. Make-up a účes u nich byly stejně důležité jako každý křivák.

Vedle známých jmen existuje druhá řada žen, které look dotáhly ještě dál. V seznamech top Punk Icons se na ně často zapomíná, přesto se jejich nápady dnes objevují všude. Každá z nich přidala prvek, který v slovníku scény vězí až dodnes.

• Poly Styrene: Zpěvačka X-Ray Spex nosila křiklavé neonové barvy, rovnátka a levnou syntetiku jako komentář ke konzumní společnosti. Její skladba Oh Bondage Up Yours! z roku 1977 se stala hymnou.
• Wendy O. Williams: Frontwoman Plasmatics nosila Mohawk a někdy jen izolepu místo horního dílu. Provokace jako pódiový program.
• Joan Jett: Nejdřív u Runaways, pak sólo. Černá kůže od hlavy k patě, stupňovitý střih, kajal. Její look je dodnes modrotisk pro rockovou kůži.
• Kathleen Hanna: Na začátku devadesátých let hlas hnutí Riot Grrrl s Bikini Kill. Babydoll šaty k kanadám, slogany přímo na kůži.
• Gaye Advert: Basistka Adverts, kožený křivák, tmavě obtažené oči. Jeden z nejfotografovanějších obličejů londýnské scény roku 1977.

Tyto ženy spojuje princip, který platí dodnes: look musí patřit tobě, a ne scéně. Poly Styrene byla barevná, Joan Jett kompletně černá, a přesto obě platí za punk. Barva je druhořadá, rozhoduje rozhodnutí. Jak tento princip působí v pohybu, ukazuje klip s tvrdou siluetou a tmavým základem.

@fugastudios POV: The apocalypse is a vibe and you're the main character 🌫️ Wasteland Destroyer Set got that dystopian energy#fugastudios #darkfashion #techwear #dystopian #fyp ♬ Originalton - Fuga Studios

Žádný kus ve videu není kopií historického outfitu, ale logika je stejná jako u Joan Jett nebo Sida Viciouse: tmavý základ, tvrdá struktura, žádný prvek, který se chce zalíbit. Přesně takhle se ikony převádějí do současnosti.

Iggy Pop platí za Godfather of Punk, a to už před vlastním punkem. Se Stooges hrál na konci šedesátých let koncerty, na kterých vystupoval často do pasu nahý, v úzkých džínách nebo kožených kalhotách, se psím obojkem. Jeho styl bylo tělo samo: hubené, nechráněné, téměř neoblečené. Punkeři roku 1976 tuto nekompromisnost přejali přímo.

Joe Strummer od The Clash přinesl jiný druh tvrdosti. Kapela nosila v roce 1977 kalhoty a košile s cákanci barvy a šablonovanými slogany, později vojenské kusy, pracovní kalhoty a boty. Strummer udělal punk politickým a zároveň praktičtějším: oblečení, ve kterém se dalo jít na ulici, ne jen na pódium. Tato linie mezi pracovním oděvem a prohlášením vede přímo k dnešním cargo a utility lookům.

U kalhot je vliv obou ikon vidět dodnes. Úzké a tvrdé jako u Iggyho nebo široké a funkční jako u Strummera, oba směry fungují, dokud kalhoty přinesou strukturu a hardware.

Iggy a Strummer stojí za mottem, které prochází všemi ikonami tohoto seznamu. Je to nejlepší filtr pro každé rozhodnutí o nákupu v punkovém kosmu a vejde se do jedné věty.

V článku o vzorech to zní paradoxně, je to ale jádro. Kdo ikonu uctívá, měl by přejmout její metodu, a ne její šatník. Metoda se jmenuje: vlastní rozhodnutí před cizí předlohou.

Kolem přelomu tisíciletí dorazil punk do mainstreamu a s ním nová generace ikon. Avril Lavigne se objevila v roce 2002 v tanktopu, s volně uvázanou kravatou, cargo kalhotami a náramky. Pro miliony teenagerů to byl první kontakt s punkovou módou vůbec. Puristé se jí za to posmívali, ale její look přivedl k žánru víc lidí než každý undergroundový koncert.

Billie Joe Armstrong od Green Day vytvořil v roce 2004 s American Idiot vlastní obraz: černá košile, červená kravata, černý eyeliner, barvené vlasy. Look byl utaženější a temnější než skate punk devadesátých let a vedl přímo do emo sousedství. Travis Barker, bubeník Blink-182, stojí s tetováním, šortkami Dickies a později černými koženými kusy za spojení skate, punku a hip-hopové estetiky.

Tato generace udělala punkovou módu dostupnou: cvočkové pásky, kapelová trička, kostkované doplňky a Chucks byly najednou v každé nákupní ulici. To nakrátko otupilo hranu, ale zavedlo to i kódy, které jsou dnes znovu zajímavé.

Po roce 2020 se pop-punk překvapivě vrátil a s ním nové tváře. Machine Gun Kelly přešel v roce 2020 albem Tickets to My Downfall z rapu na pop-punk, produkoval Travis Barker. Willow vydala v roce 2021 lately I feel EVERYTHING a přinesla kytarové riffy, cvočky a nakrátko ostříhané vlasy do generace, která s punkem do té doby neměla moc společného.

Hayley Williams od Paramore spojuje oba časy. Od poloviny nulté dekády stojí za křiklavě barvenými vlasy, kapelovými tričky a pódiovou přítomností, která pop a punk nikdy nebrala jako protiklad. Pro mnoho dnešních fanoušků je nejdůležitější punkovou ikonou vůbec, i když to puristé vidí jinak.

Styl těchto aktuálních ikon se od roku 1977 zřetelně odlišuje. Méně kostýmu, víc mixu: cvočkový kus k širokým kalhotám, kapelové tričko pod čistým křivákem, punkové doplňky ke Streetwear. Zvlášť u horních dílů je to vidět, protože tady se grafika stává vlastním prohlášením.

Jestli chceš do looku vstoupit raději přes kategorie než přes jednotlivé kusy, tak tohle jsou směry, ve kterých náš sortiment vede linii ikon dál. Každá kategorie pokrývá jeden stavební kámen z tohoto seznamu, od křiváku po hardware.

Je nápadné, že dnešní ikony už téměř nemají pevnou uniformu. To je dělá těžší na kopírování a lehčí na adaptaci: vezmeš jeden prvek a zbytek si postavíš sám.

Německá linie se v mezinárodních seznamech většinou přehlíží, přitom přinesla jednu z nejextrémnějších stylových figur celé scény. Nina Hagen, narozená 1955 ve východním Berlíně, odešla v roce 1976 z DDR a založila v západním Berlíně Nina Hagen Band. Její look byl čisté divadlo: křiklavě namalovaná, divoce natupírovaná, kostýmové kusy ze všech směrů, k tomu hlas, který přecházel mezi operou a křikem. Mezinárodně bývá označována za matku punku.

Campino, zpěvák Die Toten Hosen založených v roce 1982 v Düsseldorfu, stojí za přízemnější německý přístup: kožený křivák, džíny, boty, krátké vlasy. Méně butik, víc hospoda. Tento pragmatický styl poznamenal Deutschpunk osmdesátých let, v Kreuzbergu kolem SO36 stejně jako v Düsseldorfu kolem Ratinger Hof.

Mezi Hageniným divadlem a Campinovým koženým křivákem leží celá šíře německého punkového looku. Oba póly žijí v Berlíně dodnes dál, na ulici i v klubu. Jak to vypadá v moderním outfitu, ukazuje druhý klip: tmavé vrstvy, tvrdé detaily, žádný převlek.

@fugastudios POV: You're the final boss and the outfit actually slaps 🔥 Gothic Warrior Denim Set got that main character energy fr#fugastudios #darkfashion #gothicstyle #OOTD #fyp ♬ Originalton - Fuga Studios

Look ve videu by v žádném archivu neprošel jako punk roku 1977, a to je záměr. Ikony nosily svou současnost, ne minulost. Přenést se dá přesně tento postoj, ne tehdejší outfity.

Mnoho looků ikon nebylo jen improvizovaných, ale mělo v pozadí designéry. Vivienne Westwood a Malcolm McLaren oblékali Sex Pistols a Jordan. Zandra Rhodes přinesla v roce 1977 špendlíky a trhliny do vysoké módy. Stephen Sprouse navrhoval pro Debbie Harry a spojil punkovou grafiku s popovým leskem. Později kódy na přehlídkovém mole citovali Jean Paul Gaultier a mnozí další.

Vztah přitom fungoval v obou směrech. Designéři dodávali kusy, ikony jim dávaly obraz, který kusy udělal slavnými. Bez Rottena by bondage oblek zůstal okrajovým produktem, bez Westwood by Rotten vypadal jinak. Kdo se zajímá o rukopis jednotlivých designérů, najde ho v našem samostatném článku.

Nejčastější přání po článku o ikonách je nastylovat si to. To jde, ale s jasnou metodou. Nejdřív se rozhodneš, který archetyp k tobě patří: ničitel, uniforma, androgynní, umělecká figura nebo popový dědic. Potom vybereš přesně jeden signature kus této ikony a zbytek outfitu postavíš tmavý a zredukovaný okolo.

Konkrétně to znamená například: pro Sida Viciouse stačí těžký řetěz s přívěskem k černému křiváku a tmavým džínám. Pro Patti Smith černé sako přes bílou košili s volnou kravatou. Pro Ramones kožený křivák, zničené džíny a jednoduché tričko. Pro Siouxsie tmavý make-up očí a síťovina pod černým horním dílem. Pro Avril Lavigne volně uvázaná kravata k tanktopu.

Toto pravidlo zní striktně, ale je to důvod, proč looky ikon samotných působily tak silně. Sid Vicious nikdy nenosil Tartan, Mohawk a školní kravatu zároveň. Každá ikona měla jasné centrum a outfit byl postavený okolo tohoto centra.

Právě protože jsou obrazy ikon tak známé, berou se často příliš doslova. Výsledek pak působí jako tematická párty, a ne jako vlastní styl. Většina chyb sleduje jeden z pěti vzorců.

Všech pět chyb má stejné řešení: postavit tmavý, strukturovaný základ a potom nasadit jedinou jasnou citaci. Nejrychleji to jde přes doplňky, protože ty nesou znakovou řeč ikon na nejmenší ploše, od řetězu po náramek.

Na konec otázky, které se kolem punkových ikon objevují nejčastěji, krátce odpovězené. Kdo chce jít hlouběji do jednotlivých osob nebo epoch, najde odkazy výš v článku.

Téměř padesát let po prvním visacím zámku na krku jsou ikony punku přítomné jako nikdy, na tričkach, v moodboardech, na molech. Co z nich zůstává, je méně look než metoda, a tu lze shrnout do jedné věty.