Punk Fashion 1970s: كيف مزّقت لندن ونيويورك الموضة

لندن، صيف 1976. على King's Road يسير مراهقون بقمصان تبدو كأن أحداً عمل فيها بسكّين. وهذا بالضبط ما حدث. الشقوق مقصودة، ومشابك الأمان لا تجمع شيئاً، وعالم الكبار مذعور. بعد ثلاث سنوات قسّم هذا الـ look تاريخ الموضة إلى قبل وبعد. ما نشأ في ذلك الشارع يحمل حتى اليوم كل كسر على المنصّة، كل جينز ممزّق وكل statement-shirt.

Punk Fashion 1970s هو الـ look الأصلي للـ Punk: قمصان ممزّقة، جاكيتات جلد، Tartan، مشابك أمان و DIY-Customizing، نشأ من 1974 في نيويورك ومن 1976 في لندن حول بوتيك SEX لـ Vivienne Westwood. كان الـ look رفضاً على هيئة ملابس، وركائزه الخمس تعمل حتى اليوم. عائلة الستايل بكاملها يرتّبها Punk Fashion Guide الخاص بنا، وهنا الحديث عن العقد الأصلي.

كانت بداية السبعينات مُشبعة في الموضة. بنطلونات واسعة من الأسفل، أحذية بنعل سميك، لمعان، حرير الـ Disco: كل شيء كان ناعماً وغالياً ومبنيّاً على الـ Glamour. كان الـ Punk الجواب المباشر على ذلك. لا كـ trend جديد بجانب الآخرين، بل كهجوم على فكرة أنّ الموضة يجب أن تُعجب. قميص ممزّق بمشابك أمان لم يكن في 1976 قراراً في الـ Styling، كان إعلان مواجهة لكل من يحمل الملابس كرمز مكانة.

لذلك يعمل الـ look حتى اليوم. Punk Fashion من السبعينات هو أول ستايل في تاريخ الموضة يجعل التدمير وسيلة تصميم. قبل ذلك كان الشقّ يعني: تالف، فقير، محرج. بعد ذلك صار يعني: مقصود، صاخب، قرار خاص. كل جينز Distressed معلّق اليوم في المحل يدفع لهذا العقد.

الأرقام تعلّم نقطة تحوّل، لكنها لا تفسّرها وحدها. لفهم لماذا ضرب هذا الـ look بالتحديد بهذه القوّة، يجب أولاً توضيح ما تعنيه الكلمة أصلاً.

الكلمة أقدم من الحركة. في العامّية الأمريكية كان Punk يعني طويلاً: عديم النفع، مجرم صغير، شخص بلا قيمة. وحين أطلقت الصحافة الموسيقية منتصف السبعينات هذا الاسم على فرق مثل Ramones، كان المقصود تحقيراً. المشهد أبقى الإهانة ببساطة وجعلها اسماً. هذا هو جوهر الستايل كلّه: خُذ ما يريدون إصابتك به، واحمله ظاهراً.

مُترجَماً إلى الملابس لا يعني Punk الفوضى، بل إعادة تقييم. الرخيص يُحمل بفخر، التالف يصبح مقصوداً، زيّ المدرسة يُطلى بالشعارات. من ارتدى في 1977 كيس قمامة كفستان لم يُلقِ نكتة، بل أوصل نقطة: نظام قيمكم لا يسري هنا. هذا المنطق يفصل الـ Punk عن كل اتجاه قبله، وهو سبب أنّ الـ look لم يكن سطحاً فقط.

إذا كان لـ Punk Fashion في السبعينات عنوان، فهو King's Road 430 في Chelsea. هناك أدارت Vivienne Westwood و Malcolm McLaren من 1974 بوتيك SEX، أُعيد تسميته لاحقاً إلى Seditionaries. المحل باع ما لم يكن موجوداً في أي مكان آخر: بنطلونات Bondage بأحزمة بين الساقين، قمصان ممزّقة بطبعات استفزازية، وقميص Anarchy الشهير. McLaren أدار Sex Pistols، و Westwood ألبستهم. الفرقة والبوتيك كانا مشروعاً واحداً.

إسهام Westwood يصعب المبالغة فيه. حوّلت الغضب إلى صناعة وأعطت الـ Punk لغة شكل قابلة للنسخ: Tartan ضد اتجاهه، أحزمة بلا وظيفة، شعارات على القماش. ما بدأ في الشارع كارتجال نال عندها قصّة ونظاماً. أهم الرموز الخارجة من المحل:

• بنطال Bondage: بنطال أسود بأحزمة تربط الساقين، وهو على الأرجح أشهر قطعة لـ Westwood في تلك الحقبة.
• قميص Anarchy: قميص مطليّ بـ Patches وشعارات، كل قطعة فريدة.
• إعادة تأويل الـ Tartan: نقش الطبقة العليا البريطانية، مقصوص ومُركَّب من جديد بالمسامير.
• قمصان Muslin: قمصان رقيقة وواسعة بطبعات، مخيطة مائلة بقصد في الغالب.

مدى عمق هذه الرموز حتى اليوم تُظهره النظرة العامة الكبيرة على كل حقبات الـ Punk وروابطها:

القصّة تُروى غالباً بتمركز لندني، لكن زمنياً كانت نيويورك أولاً. من 1974 عزفت Ramones و Television و Patti Smith في CBGB في Bowery. كان لوكهم أكثر عفوية من كل ما بناه لندن لاحقاً: جاكيت جلد، جينز ضيّق ممزّق، قميص أبيض، Chucks. Richard Hell يُعتبر مُخترع القميص الممزّق بمشابك الأمان. لا مفهوم، لا مصمّم، فقط لا مال ولا رغبة في الـ Glamour. كان Bowery رخيصاً، والنوادي صغيرة، وهذا الضيق بالذات شكّل الـ look: ما يُلبس كان عليه أن ينجو من ليلة في العرَق.

لندن أخذت المكوّنات نفسها وصنعت منها مسرحاً. بينما حملت نيويورك التقليل، حملت لندن التصعيد: ألوان أصرخ، Hardware أكثر، شعارات سياسية، وقصّات Westwood المدروسة. القاعدة للحفظ: نيويورك اخترعت القطع، لندن اخترعت الإخراج. الخطّان موجودان حتى اليوم جنباً إلى جنب، من Punk اليومي المختصر إلى statement-look مفتوح بالكامل.

الـ look الأصلي يمكن تفكيكه إلى خمس ركائز، ولكل منها سبب. جاكيت الجلد جاء من محيط الـ Rocker وكان درعاً ولوحة في الوقت نفسه، مرصّعاً بالمسامير ومرسوماً عليه أسماء الفرق. البنطال كان ضيّقاً ومدمَّراً، كبرنامج مضادّ للبنطال الواسع في عصر الـ Disco. القميص كان مصنوعاً باليد: مقصوصاً، مكتوباً عليه، ومُعاد تركيبه بالمشابك.

أضف إلى ذلك أحذية Boots ثقيلة أو Creepers في القدمين و Hardware على كل الجسم: مشابك أمان، أطواق كلاب، سلاسل، شفرات حلاقة كمعلّقات. المهم هو التفاعل. قطعة واحدة منها كان يحملها في 1977 أيضاً Mod أو Rocker، والتركيب وحده هو ما جعل الـ Punk قابلاً للقراءة.

كانت الفرق واجهات العرض للـ look. Ramones حملوا جميعاً الشيء نفسه: جاكيت جلد، جينز ممزّق، قميص أبيض، قصّة شعر الفطر. كان ذلك مقصوداً، زيّاً موحّداً كشعار. Sex Pistols كانوا النموذج المقابل، كل واحد واجهة Westwood متحرّكة، Johnny Rotten في قميص Anarchy، Sid Vicious بسلسلة قفل على الرقبة. The Clash كانوا بينهما: بنطلونات عسكرية، قمصان مرسومة، Boots، شارع أكثر من بوتيك.

من يريد إعادة بناء لوك فرقة لا يحتاج مطاردة Vintage، بل فهم الـ Silhouette: ضيّق في الأعلى، ضيّق في الأسفل، ثقيل في القدمين. كيف تبدو هذه الـ Silhouette في الحركة يُظهره المقطع.

أسرع مدخل إلى Silhouette الفرق هذه هو looks كاملة تنسّق القطعة العليا والبنطال مسبقاً. اتجاهان يحملان روح السبعينات بلا أثر حنين:

لم يكن أي سؤال في 1976 محسوماً كسؤال الجاكيت. جاكيت الجلد، في الغالب بشكل Biker بسحّاب مائل، كان القطعة الأغلى والأهم في خزانة الـ Punk. لم يُصَن، بل عُمل عليه: مسامير بداخله، أسماء فرق فوقه، Patches عليه. الجاكيت الجديد كان مشبوهاً، والمخدوش كان سيرة ذاتية. بعض الجاكيتات تبدّل مالكها على مدى سنوات وحمل في النهاية ثلاث طبقات من التاريخ فوق بعضها، أسماء فرق تحت أسماء فرق.

لليوم يعني ذلك: الجاكيت يحمل الـ look، إذن يحقّ له أن يكون له طابع. جلد ببنية، Hardware ظاهر، قصّات حادّة تعمل أفضل من جاكيتات Minimal نظيفة. القاعدة: إذا بدا الجاكيت كأنه نجا من مالكين، فهو مناسب. أشكال Bomber بطبعة أو أطقم تكتيكية تترجم الموقف نفسه إلى الحاضر، بلا نسخ 1:1.

كان الـ Punk أول ستايل شبابي لم ترتدِ فيه النساء الصدى الأنعم للرجال، بل النسخة الأقسى. Siouxsie Sioux جمعت عناصر Fetisch مع Make-up هندسي وصنعت من ذلك هوية مسرح جهّزت لاحقاً كل الـ Goth-look. Jordan، البائعة الأسطورية في SEX، حملت تسريحة Beehive وعيون Mondrian إلى العمل وصارت بذلك معلماً من معالم King's Road.

الـ 70s-Punk-look النسائي كسر بوعي كل توقّع: جوارب شبكية مع Boots ثقيلة، قمصان رجالية بشعارات، تنانير من أكياس القمامة، ومعها Make-up عيون عدواني. لا شيء من ذلك أراد أن يُعجب، وهذا بالضبط ما جعله مؤسِّساً للستايل. من يضع اليوم مراجع Female-Punk يعمل بالتناقضات نفسها: قاسٍ ضد ناعم، ذكوري ضد أنثوي، دائماً بعنصر زائد عن الذوق الجيّد.

منطق الرسالة هذا يعمل أقوى ما يكون بالأحادي اللون. كيف يُبنى build Punk أسود بالكامل اليوم مكتوب في مقال خاص:

كان البنطال في 1976 أوضح إشارة تمييز، لأن موضة الـ Mainstream كانت معلّقة بالبنطال الواسع. الـ Punk حمل النقيض تماماً: ضيّق، مستقيم، مدمَّر. في نيويورك كان ذلك Levi's ممزّقاً، في لندن بنطال Bondage بأحزمة وسحّابات أو بنطلونات Tartan جُرِف نقشها ضد تاريخها. لاحقاً أُضيفت صفوف المسامير على الخياطات الجانبية.

اليوم الاختيار أوسع، والمنطق نفسه. المسامير والأحزمة والـ Hardware الظاهر تجعل من كل بنطال أسود اقتباساً من الـ Punk. القصّات الواسعة تعمل أيضاً، طالما أنّ السطح يعمل: Studs، غسلات، تدمير. الحدّ لا يمرّ عند القصّة، بل عند النعومة. بنطال بدلة بلا عيب يبقى Businesscore، مهما كان أسود. وبالعكس يكفي صفّ مسامير واحد لإمالة Silhouette هادئة. من لم يكن واثقاً يبدأ قاسياً من الأسفل ويُبقي القطعة العليا بسيطة.

أهم عنصر في Punk السبعينات لم يكن معلّقاً على أي شمّاعة. كان DIY هو الاختراع الحقيقي للعقد: الملابس لم تُشترَ، بل بُنيت. قميص مدرسة طُلي بصبغة قماش، جينز عُمل عليه بشفرة الحلاقة، قميص قُصّ وأُعيد تركيبه بمشابك الأمان. المشبك كان أداة وزينة في وقت واحد، كائن الـ Punk المثالي: رخيص، وظيفي، مهدّد قليلاً.

هذا المبدأ يفصل حتى اليوم تأثير الـ Punk الحقيقي عن النسخ السريع. القطعة المشتراة لا تصبح statement إلا بتدخّلك، ولو كان التدخّل مجرّد قرار تركيبها خطأ. من يحمل أشياءه حتى يصبح لها قصص فهو أقرب إلى الأصل من أي جامع Vintage.

من يفضّل التنسيق على القصّ بنفسه يبدأ بفئات يكون الـ Hardware فيها مدمجاً أصلاً. أربعة مداخل، مرتّبة حسب منطقة الـ outfit:

كان قميص الـ Punk في السبعينات بياناً من قطن. قميص Richard Hell الممزّق بعبارة Please Kill Me يُعتبر الشكل الأصلي، وقمصان Muslin لـ Westwood بطبعة وخياطة مائلة هي الجواب المصمَّم. الاثنان يتبعان الفكرة نفسها: القطعة العليا هي السطح الذي يقف عليه الموقف. وفوقها، إن وُجد شيء، جاكيت الجلد فقط أو صدرية مقصوصة.

مُترجَماً حديثاً يعني ذلك: الغسلات والـ Distressing والطبقات المدمَّرة تتولّى عمل شفرة الحلاقة. تي باهت بحواف تالفة تحت جاكيت مفتوح يسلّم ملمس السبعينات بالضبط، بلا أن تبدو أي قطعة تنكّرية. كيف يسقط ذلك على الجسم، في اثنتي عشرة ثانية:

قطعتان Tops من التشكيلة تحملان منطق الملمس هذا بالضبط، مرّة كـ statement غرافيكي ومرّة كقطعة Layer مدمَّرة:

الحدّ بين المرجع وزيّ الكرنفال أضيق في Punk السبعينات منه في أي look Retro آخر، لأن القالب أيقوني إلى هذه الدرجة. من يقتبس كل الرموز في الوقت نفسه لا يحمل outfit بعد، بل تنكّراً. هذه الأخطاء الخمسة نراها أكثر من غيرها:

من يرى النسخة الصاخبة أكثر من اللازم يجد في جناح الـ Indie من الـ Punk ترجمة أهدأ للموقف نفسه:

لم تكن الإكسسوارات في Punk السبعينات إضافة، كانت الأبجدية. طوق كلب، سلسلة، مشبك، حزام بصفّ مزدوج: كل كائن جاء من سياق آخر وأُعيد تأويله على الجسم. لذلك تعمل إكسسوارات الـ Punk حتى اليوم كمدخل. قطعة معدنية قاسية واحدة تُزيح outfit محايداً بشكل ملموس نحو 1976، بلا حاجة إلى اقتباس أي شيء آخر.

الاختيار الحديث يتبع القاعدة القديمة: المعدن قبل القماش، الوظيفة قبل الزينة. حزام جلد بـ Hardware على شكل صليب أو Cap مدمَّرة بطابع Patch تحمل روح السبعينات أكثر من أي قميص حنين. قطعتان تقومان بهذا العمل بالضبط:

بعض الأمور أوضحناها بالتفصيل أعلاه، ومع ذلك تظهر بضعة أسئلة دائماً في عمليات البحث عن موضة الـ Punk في السبعينات. هنا أكثر خمسة شيوعاً، مُجابة بإيجاز وبلا التفاف، من سؤال Westwood إلى الـ Styling اليومي.

يبقى الترتيب. Punk Fashion في السبعينات لم يكن trend بين كثير، بل اللحظة التي تعلّمت فيها الموضة أن تعمل ضد نفسها. من فهم ذلك لا يحتاج قائمة شراء بعد، بل قراراً واحداً فقط.