1950s Gothic Fashion：这种造型究竟从何而来

一张1954年的黑白照片：一位女子穿着紧束腰身的黑色连衣裙，眉毛像两片刀锋，指间夹着一支烟嘴。她在洛杉矶一家电视台的深夜节目里主持恐怖片，笑得干涩到几乎让人发疼。在有人把Goth这个词贴到唱片上的二十五年前，这幅画面就已经出现在电视里。今天寻找五十年代暗黑风格的人，多半找的正是她。

1950s Gothic Fashion并不是一种历史风格，而是一种现代混血。轮廓来自五十年代：束腰、铅笔裙、衬裙、Cat-Eye眼线。色调、姿态和名字则来自1979年起的Goth亚文化。五十年代提供了形，Goth提供了密码。把两者拼在一起，就得到今天在这个搜索词下流传的造型。

关于Gothic整体由什么构成、有哪些原型、如何辨认一个真正的造型，都写在我们的Gothic Fashion Guide里。这里讨论的是一个更窄的问题：五十年代具体为这套语汇贡献了什么、其下还压着哪些年代，以及你如何穿出这种造型而不显得像电影戏服。

这篇文章接下来会按时间倒着走，然后再往前：先诚实回答五十年代究竟有没有Goth这个问题，然后是那些偶像与轮廓，接着是从十九世纪一路追回中世纪的更深层次，最后是一个实用问题：今天你该怎么把这一切穿上身。

没有。作为一个圈子没有，作为一种音乐类型没有，作为一种自我称谓也没有。五十年代穿黑色的人，或在服丧，或在修道院，或在爵士俱乐部，或带着一点存在主义的气息。Goth这个词直到朋克之后，才成为一种比此前更暗、更慢、更戏剧化的音乐的标签。

尽管如此，这个问题并不愚蠢。五十年代产出了一些影像，日后被原封不动地纳入Goth语汇：电视里的吸血鬼女子、黑色刘海的pin-up、Hammer电影里的怪物。当年这些影像是娱乐，而非身份。它们直到二十年后，当有人需要它们时，才成为参照。

这三个年份解释了整个误会。第一个和第二个日期之间隔着二十五年，那时影像已经存在，却还没有与之对应的圈子。今天说1950s Gothic Fashion的人，指的是第一个日期，却带着第三个日期的认知去穿这身衣服。

在实践中，这个词根据使用者的不同指三种东西。第一：黑色的五十年代剪裁，也就是swing连衣裙、铅笔裙、halter，但不带花卉印花、不带粉彩。第二：Gothabilly，Rockabilly形态与恐怖片图像学的混合。第三：Vampira和Morticia那些影像的美学，往往比五十年代本身有过的还要戏剧得多。

这三种解读都共享一条规则：形是历史的，色不是。一件五十年代连衣裙不会仅仅因为是黑色就变得哥特。它是靠你搭配的东西变得哥特的——沉重的鞋而非kitten heels，银饰而非珍珠，一张不友好微笑的脸。

值得把这种区分保持干净。否则你会落入一个由一堆正确单品组成、却像主题之夜的造型。五十年代是一个形态仓库，不是一部剧本。

五十年代的时尚在战后被设定为回归：细腰、强调的臀、大量布料。Dior在1947年的线条为整整一个十年定了调，由此产生了今天在每一种暗黑复古造型里再度出现的轮廓。重点不是怀旧，而是结构：这些剪裁塑造身体的清晰程度，胜过其后几乎一切。

• 束腰——这个十年的核心。腰带、束身衣，或一件带内缝腰线的连衣裙。
• Swing与circle连衣裙——衬裙之上的宽摆裙。在暗黑造型里不带图案，而以布料的结构感取胜。
• 铅笔裙与wiggle连衣裙——纤细的反向线条。及膝，前领偏高，背后常带开衩。
• Halter与sweetheart——露出肩部却不暴露其余部位的领口形态。
• 缝线丝袜与手套——两件能立刻把一个造型推回那个十年的配饰。

对男性来说，同一个十年是另一副样子：高腰褶裤、短夹克blouson、camp领、窄领带。这条线索在暗黑复古造型里被低估，因为它没有戏服效果也能成立。一件敞领黑衬衫加一条落在腰上的裤子，比任何印花保龄球衫都更有五十年代味。

三个人物几乎承担了这个主题的全部视觉分量。她们中没有一个自称哥特，三人都是后来被划归为哥特的。想弄懂这种造型为何长成这样的人，绕不过这三位。

此外还有第四个来源，它不是一个人：五十年代末的恐怖电影。英国Hammer的制作从1957年起为该类型带来了色彩、鲜血和维多利亚式布景。天鹅绒、蜡烛、高领、沉重的帷幔。这套视觉语言后来被Goth圈完全接管，也正是许多人误以为这种造型比实际更古老的原因。

Gothabilly是这块交集的名字，它来自音乐。从七十年代中期起把Rockabilly与恐怖片母题混在一起的乐队需要一个标签，由此后来也衍生出一种服装描述。形依旧是五十年代，表面变得暗黑。

实际操作就是：黑色swing连衣裙而非樱桃印花，头巾而非花环，骷髅而非船锚，Creepers或沉重的靴子而非芭蕾平底鞋。腰保留，衬裙保留，好心情消失。恰恰是这种偏移造就了魅力——你一眼认出原型，同时又察觉有什么不对劲。

从五十年代轮廓到今天街头版本的跨越，比看上去要短。两者都用清晰的腰线和沉重的鞋，两者都押注对比而非图案。把复古造型理解得太字面的人会落入古着店。只带走原则的人，则能把它们翻译成一套周一也能穿的衣橱。

在这种造型里，头部承担的分量不成比例地大。Cat-Eye眼线、清晰的眉、哑光深色唇膏，再加上一个有明确形态的发型：齐刘海、Victory Rolls、盘起的两侧，或一路顺滑垂至腰际。五十年代的参照全都拥有极其分明的脸，这并非偶然。衣服是几何的，脸也是。

这对男性同样成立，只是手段不同：用发油和清晰的边界代替眼线，用一枚银戒代替五枚。原则保持不变。一个五十年代的造型靠精确而非靠数量立起来。

至此五十年代部分告一段落。下一节走得更深，因为最常见的追问是：这一切究竟来自什么年代。

答案取决于你用这个词指什么。作为亚文化，Gothic Fashion于1979年在英格兰、从后朋克中诞生。作为视觉语汇，它要老得多，取用了至少四个年代：中世纪、维多利亚的十九世纪、默片与二十年代，以及五十年代。

这不是弱点，而是构建原则。Goth从一开始就是一种引用美学。它取用手边可得之物：博物馆里的丧服、深夜节目里的吸血鬼片、跳蚤市场的蕾丝、旧目录里的轮廓。因此同一个造型能同时看起来像1890年、1954年和1984年，而彼此毫不矛盾。

对于搜索1950s Gothic Fashion的人来说这很重要，因为许多在这个关键词下冒出来的影像根本不来自五十年代。蕾丝领是维多利亚的，面纱可能来自任何一个世纪，束身衣比摄影还要古老。五十年代首要贡献的是一样东西：作为构建原则的腰。

当维多利亚女王在1861年失去丈夫，她此后终生穿黑。始于个人决定的东西成了社会规则：分级的服丧期、规定的面料、专门经营丧服的行业。哑光黑丝绸、无光泽的绉纱、作为唯一允许首饰的煤玉、黑手套、面纱。

这些规则才是Goth后来接管的黑色衣橱的真正源头。不是作为服丧，而是作为形。高及颈的领、长袖、排扣、颈部与腕部的蕾丝——全是今天理所当然属于该语汇、再没有人把它与一场死亡联系起来的元素。

想在五十年代造型里让维多利亚的成分显现出来，所需甚少：一个高领、一副蕾丝袖口、一件哑光金属的沉重首饰。三个细节就够让一个现代剪裁忽然看起来像历史。

这个词来自建筑，起初是一句侮辱。文艺复兴的学者把盛期与晚期中世纪的建筑称为哥特式，因为他们觉得那野蛮，名字取自哥特人。尖拱、肋拱顶、飞扶壁、高窗：今天被视为欧洲崇高之典范的东西，在当时人眼里是坏品味。

在十八世纪，建筑演变成一种文学类型，即恐怖小说。在二十世纪，恐怖小说演变成恐怖电影。而在1979年，恐怖电影演变成一个带着相应着装规范的音乐圈。也就是说，这个词在贴到任何一件衣服上之前，身后已有三次意义的跳跃。

落到实处，中世纪在今天的造型里意味着：天鹅绒、粗糙的织造结构、宽袖、兜帽、链环。这些没有一样是历史上准确的，也不必如此。重点是一种材质语言，而非重演。

在维多利亚黑与五十年代之间，隔着两个在Goth语汇里常被忽略的十年。二十年代带来了直筒剪裁、深开的后背、流苏连衣裙，尤其是默片美学：硬朗的阴影、白色的脸、深色的眼。今天以强烈对比拍照的人，无论自觉与否，都在使用这套视觉语言。

至于十九世纪初，则提供了今天所谓的浪漫Gothic：斗篷、骑装外套、立领、排扣短靴。这条线索比五十年代更优雅、更不强调身体，因此很适合那些觉得束腰会招来过多注意的人。

至此历史地图已经完整。接下来是实际操作：如何用这些层次搭出一套你真会穿上身、而非只存进moodboard的造型。

几乎所有人都会犯的错：买一件连衣裙，指望它就够了。它不够。造型来自四个层次彼此之间的关系，而每一层都恰好只有一个任务。若缺了一层，结果就显得像化装，因为眼睛在寻找那份缺失的平衡。

• 形——一件有清晰腰线的单品。连衣裙、高腰裤或半裙。没有这条线，与五十年代的关联就彻底缺席。
• 量——一个沉重的对重：靴子、bomber、大衣或皮夹克。它把造型从古着戏服里拽出来。
• 质——恰好一种有性格的材质：天鹅绒、蕾丝、皮革或网纱。两种就已经太多。
• 细节——一件定下参照的配饰。腰带、链条、手套、发带。整套造型里最便宜也最有效的部分。

这四个层次不分性别与体型都成立。在男性身上，高腰裤承担腰线的角色；在大码身型上，则由一条落在直筒轮廓之上的宽腰带来承担。原则不变：一条清晰的线、一个沉重的对重、一种质地、一个细节。

在视频里立刻抓人的是：这个轮廓在十米开外就能被读出。这也正是五十年代时尚的重点。它是为街对面的目光而造的，而非为特写。

五十年代使用挺括、赋形的面料：塔夫绸、棉府绸、faille、羊毛绉。这些材质能自行撑住一个形，所以老照片看起来才如此雕塑感。现代针织面料做不到，它们会垂坠。想要那个轮廓的人，要么需要挺括的材质，要么需要一个有结构的剪裁。

对于暗色质地，有一套简单的次序。哑光先于亮泽，结构先于印花，深沉先于刺眼。天鹅绒与羊毛吞光，因此显得比实际更重。漆皮与缎面反光，因此需要周围有大量的安静。蕾丝只作为点缀面才成立，绝不作为整片表面。

在这种造型里，配饰不是附加，而是主要工作。一条腰带定下腰，一条链条定下金属，一副手套定下年代。三件小物改变一套造型的力度胜过一件新上衣，而它们加起来更便宜。

几乎所有失败的尝试都栽在同样的五点上。没有一点与钱有关，全都与分量有关。懂得这些的人，能省去那个买了东西之后却再也不穿的阶段。

共同的分母是克制。这种造型本身已经足够响亮——它不需要放大器，而需要一个能把它拿捏住的人。

别从最抢眼的单品开始，而从你穿得最勤的那件开始。一件领口干净的黑色上衣、一条高腰裤或半裙，能撑起的造型比任何statement连衣裙都多。在此之上，其余一切都能一步步搭建，而不至于让一个错误决定变得昂贵。

随后按这个顺序来：一双沉重的鞋、一件有结构的夹克、一条腰带、一件首饰。五到六件单品就已经能组出好几套完整造型，因为它们能彼此替换。只有当这套基础立住了，那些只配得上一种组合的抢眼单品才值得入手。

围绕这个主题，有五个问题反复出现，而其中多数与日常可穿性有关，而非与历史有关。这里是简短的答案。

留下的是一个简单的认识：你在找的造型从未在单独一个十年里存在过。它是拼合出来的，而这不是缺陷，正是它至今仍能被重新搭建的原因。

五十年代给你线条，十九世纪给你材质，中世纪给你名字，八十年代给你姿态。以什么顺序把它们拼在一起，由你决定。