Punk Fashion Icons: 룩을 발명한 아이콘들

흑백 사진 한 장, 1977년 런던의 어딘가. 머리를 세운 마른 소년, 레더 재킷, 목에는 자물쇠가 달린 체인. 스타일리스트가 만든 것도, 브랜드가 돈을 낸 것도 아닙니다. 그런데도 사람들은 이 룩을 거의 오십 년째 복사하고 있습니다. Kreuzberg에서도, Tokyo에서도, 지방 소도시의 방에서도. 아이콘은 그렇게 작동합니다. 한 사람이 무언가를 입고, 그다음부터 장르 전체가 다르게 보입니다.

Punk Fashion Icons는 개인의 스타일이 펑크 패션 전체의 틀이 된 뮤지션과 신의 인물들입니다. Sid Vicious, Johnny Rotten, Ramones부터 Patti Smith, Siouxsie Sioux, Debbie Harry를 거쳐 Avril Lavigne 같은 팝 펑크의 얼굴과 Willow 같은 현재의 이름까지. 코드와 아이템과 태도의 전체 그림은 우리 Punk Fashion Guide에 있습니다. 여기서는 그 뒤의 사람들과, 각 아이콘이 어떤 아이템을 만들었는지를 다룹니다.

가장 유명한 펑크 아이콘이 누구냐는 질문에 하나의 정답은 없지만, 분명한 패턴은 있습니다. 룩을 만든 사람들은 거의 전부 1974년과 1979년 사이 뉴욕이나 런던의 무대에 서 있었습니다. 돈도, 스타일리스트도, 본보기도 없었습니다. 그들이 입은 것은 즉흥이었고, 바로 그래서 지금도 진짜로 보입니다.

그 뒤로 세대가 더 붙었습니다. 80년대의 단단함, 2000년대의 팝 펑크, 2020년 이후 장르의 귀환. 물결마다 자기 얼굴을 내놓았지만 모두 첫 세대를 인용합니다. 세 개의 연도가 그 호를 표시합니다.

스무 개의 이름을 하나씩 훑는 대신 유형으로 나누면 쉬워집니다. 펑크 아이콘은 거의 모두 다섯 개의 아키타입 중 하나에 들어가고, 각 아키타입은 옷을 쓰는 고유한 방식을 뜻합니다. 자기에게 맞는 유형을 아는 사람은 필요한 아이템도 압니다.

남성 펑크 패션 아이콘을 물으면 거의 언제나 이 두 이름이 먼저 나옵니다. 본명이 John Lydon인 Johnny Rotten은 1975년 SEX라는 가게 근처에서, 매직으로 「I Hate」라고 쓴 Pink Floyd 셔츠를 입고 있었기 때문에 발견되었다고 합니다. 옷 한 장에 담긴 펑크 전체가 여기 있습니다. 대량 생산품을 손으로 망가뜨리고, 분명한 태도를 얹는 것.

그 뒤로 Rotten이 입은 것은 Vivienne Westwood와 Malcolm McLaren이 가게에서 만든 것들이었습니다. 다리 사이에 스트랩이 지나가는 체크 본디지 수트, 잘라낸 머슬린 셔츠, 구멍 난 모헤어 스웨터. 거기에 주황으로 물들여 가시처럼 세운 머리. 그의 룩은 의도적으로 불편했습니다. 그 자신에게도, 그를 보는 사람에게도.

1977년부터 Sex Pistols의 베이시스트가 된 Sid Vicious는 그것을 더 거칠게 만들었습니다. 검은 레더 재킷을 두 번째 피부처럼 입고, 좁은 데님, 무거운 부츠, 목에는 유명한 자물쇠 체인. 1979년 이른 죽음까지 그의 사진은 너무 많이 인쇄되어 펑크 자체의 원형이 되었습니다. Sex Pistols의 곡을 한 번도 들어본 적 없는 사람도 그의 룩은 바로 알아봅니다.

오늘 두 인물에서 얻는 교훈은 단순합니다. 레더 재킷이 토대고, 캐릭터를 만드는 것은 액세서리입니다. 자물쇠 하나, 체인 하나, 글씨를 쓴 셔츠 하나로 1977년의 선을 불러낼 수 있습니다.

런던이 펑크를 한 장의 그림으로 만들기 전에 뉴욕에는 이미 태도가 있었습니다. Bowery의 CBGB에서는 1974년부터 록스타의 글래머와 아무 상관 없는 밴드들이 연주했습니다. 처음에는 Television, 그 뒤 Heartbreakers와 Voidoids에 있던 Richard Hell은 안전핀으로 고정한 찢어진 셔츠와 짧게 자르고 세운 머리로 다녔습니다. Malcolm McLaren은 뉴욕에서 그를 보고 바로 그 그림을 런던으로 가져갔습니다.

Ramones가 내놓은 것은 즉흥의 반대, 곧 유니폼이었습니다. 네 명 전원이 검은 바이커 레더 재킷, 색이 빠지고 찢어진 데님, 단순한 셔츠, 스니커즈. Joey Ramone은 거기에 둥글고 어두운 선글라스를 더했습니다. 이 룩은 이십 년 동안 거의 바뀌지 않았고, 바로 그 일관성이 룩을 강하게 만들었습니다. Ramones의 레더 재킷은 지금도 펑크 역사 전체에서 가장 많이 복사된 아이템입니다.

두 진영의 차이는 실제로 쓸모가 있습니다. Richard Hell은 망가져서 직접 고친 아이템을, Ramones는 같은 아웃핏의 완벽한 반복을 뜻합니다. 자기 펑크 룩을 짜는 사람은 두 방향 중 하나를 고를 수 있습니다. 한 점짜리냐, 유니폼이냐. 둘 다 정당하고, 둘 다 거의 언제나 검은 재킷에서 시작합니다.

재킷은 거의 모든 아이콘의 룩에서 전체를 묶어주는 아이템입니다. Hell처럼 잘라낸 셔츠 위에 올려도, Ramones처럼 깔끔한 베이직 위에 올려도 두 경우 다 작동합니다.

Patti Smith는 펑크 룩에 스터드가 하나도 필요하지 않다는 것을 증명합니다. Robert Mapplethorpe가 찍은 1975년 앨범 Horses의 커버에서 그는 흰 남성 셔츠에, 어깨에 걸친 검은 재킷, 가늘고 느슨한 타이 차림입니다. 머리는 빗지 않았고 시선은 정면입니다. 이 한 장은 역사상 가장 영향력 있는 음반 커버 중 하나가 되었습니다.

여기서 단절은 파괴가 아니라 성 역할의 거부에 있었습니다. 남성복을 입은 여성, 메이크업 없이, 호감을 얻으려는 어떤 노력도 없이. 1975년에 그것은 어떤 안전핀보다 급진적이었습니다. Patti Smith는 펑크가 하드웨어가 아니라 태도의 문제라는 것을 보여주었습니다.

일상에는 아마 그의 방식이 가장 옮기기 쉽습니다. 검은 재킷, 흰색이나 검은색 셔츠, 좁은 팬츠. 그러면 분장처럼 보이지 않으면서 룩이 펑크로 울립니다. 뉴욕부터 현재까지의 흐름 전체를 따라가고 싶은 사람은 역사 기사에 연표가 있습니다.

70년대의 여성 Punk Fashion Icons는 남성 동료들보다 더 과감하게 룩을 짠 경우가 많습니다. 본명이 Pamela Rooke인 Jordan은 King's Road의 SEX에서 일하며 매일 Sussex에서 런던까지 완전 무장으로 출퇴근했습니다. 높이 부풀려 탈색한 머리, 그래픽한 아이 메이크업, 투명한 소재, 고무와 레더. 그는 뮤지션보다 살아 있는 쇼윈도였고, 바로 그 점이 그를 런던 신의 첫 진짜 스타일 아이콘으로 만들었습니다.

Siouxsie Sioux는 초기 Sex Pistols 팬들의 모임에서 나와 1976년 Siouxsie and the Banshees를 만들었습니다. 그의 표식은 극단적으로 그린 아이 메이크업, 검게 부풀린 머리, 메시 소재와 레더였습니다. 그는 펑크와 Gothic 사이의 다리입니다. 지금 Gothic으로 통하는 많은 요소를 그는 먼저 펑크 무대에서 입었습니다.

Blondie의 Debbie Harry는 뉴욕에서 반대안을 가져왔습니다. 뿌리가 어두운 플래티넘 블론드, 세컨드핸드 아이템, 짧은 드레스, 그 위에 레더 재킷. 디자이너 Stephen Sprouse는 70년대 말 그의 무대 의상을 만들었습니다. Harry는 얌전해지지만 않는다면 펑크가 글래머러스해도 된다는 것을 보여주었습니다.

70s punk fashion female을 검색하면 거의 언제나 이 세 이름에 닿습니다. 공통점은 특정 아이템이 아니라, 자기 얼굴과 몸을 아웃핏의 일부로 다루겠다는 결정입니다. 그들에게 메이크업과 헤어는 어떤 재킷과도 똑같이 중요했습니다.

잘 알려진 이름들 옆에, 룩을 더 멀리 밀어붙인 두 번째 줄의 여성들이 있습니다. top Punk Icons 목록에서는 자주 잊히지만 그들의 아이디어는 오늘 어디에나 나타납니다. 각자가 지금까지 신의 어휘에 남아 있는 요소를 하나씩 더했습니다.

• Poly Styrene: X-Ray Spex의 보컬은 소비 사회에 대한 논평으로 강한 네온 색, 치아 교정기, 값싼 합성 소재를 입었습니다. 1977년의 곡 Oh Bondage Up Yours!는 앤섬이 되었습니다.
• Wendy O. Williams: Plasmatics의 프런트우먼은 모히칸을 하고 때로는 상의 대신 절연 테이프만 썼습니다. 도발이 그대로 무대 구성이었습니다.
• Joan Jett: 처음에는 Runaways, 그 뒤 솔로. 머리부터 발끝까지 검은 레더, 레이어드 컷, 카잘. 그의 룩은 지금도 록 레더의 설계도입니다.
• Kathleen Hanna: 90년대 초 Bikini Kill로 Riot Grrrl 운동의 목소리가 되었습니다. 베이비돌 드레스에 컴뱃 부츠, 구호는 피부에 직접.
• Gaye Advert: Adverts의 베이시스트, 레더 재킷, 어둡게 둘러 그린 눈. 1977년 런던 신에서 가장 많이 찍힌 얼굴 중 하나입니다.

이 여성들을 묶는 것은 지금도 유효한 원칙 하나입니다. 룩은 신이 아니라 너의 것이어야 한다. Poly Styrene은 색을 썼고 Joan Jett는 완전히 검었지만 둘 다 펑크로 통합니다. 색은 부차적이고 결정이 중요합니다. 이 원칙이 움직일 때 어떤 느낌인지는 단단한 실루엣과 다크한 베이스의 클립이 보여줍니다.

@fugastudios POV: The apocalypse is a vibe and you're the main character 🌫️ Wasteland Destroyer Set got that dystopian energy#fugastudios #darkfashion #techwear #dystopian #fyp ♬ Originalton - Fuga Studios

영상의 어떤 아이템도 역사적 아웃핏의 복사가 아니지만 논리는 Joan Jett나 Sid Vicious와 같습니다. 다크한 베이스, 단단한 구조, 호감을 얻으려는 요소는 없음. 아이콘을 현재로 옮긴다는 것은 정확히 이런 뜻입니다.

Iggy Pop은 Godfather of Punk로 통하고, 그것도 본래의 펑크보다 먼저였습니다. Stooges로 60년대 말에 한 공연에서 그는 자주 상의를 벗고, 좁은 데님이나 레더 팬츠에 개 목줄을 하고 올랐습니다. 그의 스타일은 몸 자체였습니다. 마르고, 보호 없고, 거의 입지 않은. 1976년의 펑크들은 이 타협 없음을 그대로 가져왔습니다.

The Clash의 Joe Strummer는 다른 종류의 단단함을 가져왔습니다. 밴드는 1977년에 페인트를 튀기고 스텐실로 구호를 넣은 팬츠와 셔츠를 입었고, 나중에는 Military 아이템, 워크 팬츠, 부츠로 갔습니다. Strummer는 펑크를 더 정치적으로, 동시에 더 실용적으로 만들었습니다. 무대만이 아니라 거리로 나갈 수 있는 옷입니다. 작업복과 선언 사이의 이 선은 오늘의 카고와 유틸리티 룩으로 곧장 이어집니다.

팬츠를 보면 두 아이콘의 영향이 지금도 보입니다. Iggy처럼 좁고 단단하거나 Strummer처럼 넓고 기능적이거나, 팬츠가 구조와 하드웨어를 갖고 있는 한 두 방향 다 작동합니다.

Iggy와 Strummer는 이 목록의 모든 아이콘을 관통하는 한 문장을 뜻합니다. 펑크 세계의 어떤 구매 결정에도 쓸 수 있는 가장 좋은 필터이고, 한 문장에 들어갑니다.

본보기를 다루는 기사에서 이 말은 모순처럼 들리지만, 바로 여기가 핵심입니다. 아이콘을 존경하는 사람은 그의 옷장이 아니라 방법을 가져와야 합니다. 그 방법의 이름은 남의 본보기보다 자기 결정을 먼저 두는 것입니다.

밀레니엄 전환기 무렵 펑크는 메인스트림에 닿았고, 함께 새로운 세대의 아이콘이 나타났습니다. Avril Lavigne은 2002년 탱크톱에 느슨하게 묶은 타이, 카고 팬츠, 손목 밴드로 등장했습니다. 수백만 명의 십대에게 그것이 펑크 패션과의 첫 접촉이었습니다. 순수주의자들은 그를 비웃었지만, 그의 룩은 어떤 언더그라운드 공연보다 많은 사람을 장르로 데려왔습니다.

Green Day의 Billie Joe Armstrong은 2004년 American Idiot으로 자기 그림을 만들었습니다. 검은 셔츠, 빨간 타이, 검은 아이라이너, 물들인 머리. 이 룩은 90년대 스케이트 펑크보다 조이고 어두웠고 그대로 이모의 옆집으로 이어졌습니다. Blink-182의 드러머 Travis Barker는 타투, Dickies 쇼츠, 나중의 검은 레더 아이템으로 스케이트와 펑크와 힙합 미학의 연결을 뜻합니다.

이 세대는 펑크 패션을 손에 닿게 만들었습니다. 스터드 벨트, 밴드 셔츠, 체크 액세서리, Chucks가 갑자기 모든 상점가에 놓였습니다. 그것이 한동안 날을 무디게 했지만, 오늘 다시 흥미로워지는 코드도 자리잡게 했습니다.

2020년 이후 팝 펑크는 뜻밖에 돌아왔고, 새 얼굴들도 함께 왔습니다. Machine Gun Kelly는 2020년 Travis Barker가 프로듀스한 앨범 Tickets to My Downfall로 랩에서 팝 펑크로 옮겼습니다. Willow는 2021년 lately I feel EVERYTHING을 내고, 기타 리프와 스터드와 짧게 민 머리를 그때까지 펑크와 거의 상관없던 세대에 가져왔습니다.

Paramore의 Hayley Williams는 두 시대를 잇습니다. 2000년대 중반부터 그는 강한 색으로 물들인 머리, 밴드 셔츠, 그리고 팝과 펑크를 한 번도 모순으로 다루지 않은 무대 존재감을 뜻해 왔습니다. 오늘의 많은 팬에게 그는 가장 중요한 펑크 아이콘이고, 순수주의자들이 다르게 보더라도 그렇습니다.

이 현재 아이콘들의 스타일은 1977년과 분명히 다릅니다. 분장은 적고 믹스는 많습니다. 스터드 아이템을 와이드 팬츠에, 밴드 셔츠를 깔끔한 재킷 아래에, 펑크 액세서리를 Streetwear에. 특히 상의에서 그것이 보입니다. 여기서 그래픽이 실제 선언이 되기 때문입니다.

개별 아이템보다 카테고리로 룩에 들어가고 싶다면, 우리 구성이 아이콘의 선을 이어가는 방향이 이것들입니다. 각 카테고리가 재킷부터 하드웨어까지 이 목록의 구성 요소 하나를 덮습니다.

눈에 띄는 것은 오늘의 아이콘에게 고정된 유니폼이 거의 없다는 점입니다. 그래서 복사하기는 어렵고 가져오기는 쉽습니다. 요소 하나를 집고 나머지는 직접 짭니다.

독일 쪽 흐름은 국제 목록에서 거의 늘 지나쳐지지만, 신 전체에서 가장 극단적인 스타일 인물 중 하나를 내놓았습니다. 1955년 동Berlin에서 태어난 Nina Hagen은 1976년 DDR을 떠나 서Berlin에서 Nina Hagen Band를 만들었습니다. 그의 룩은 순수한 연극이었습니다. 강한 화장, 거칠게 부풀린 머리, 모든 방향에서 온 의상, 그리고 오페라와 비명 사이를 오가는 목소리. 국제적으로는 자주 펑크의 어머니로 불립니다.

1982년 Düsseldorf에서 결성된 Die Toten Hosen의 보컬 Campino는 더 땅에 붙은 독일식 접근을 뜻합니다. 레더 재킷, 데님, 부츠, 짧은 머리. 부티크보다 술집. 이 실용적인 스타일이 80년대 Deutschpunk를 만들었습니다. SO36 주변의 Kreuzberg에서도, Ratinger Hof 주변의 Düsseldorf에서도.

Hagen의 연극과 Campino의 레더 재킷 사이에 독일 펑크 룩의 폭이 모두 들어갑니다. 두 극은 지금도 Berlin에서, 거리에서도 클럽에서도 살아 있습니다. 그것이 모던한 아웃핏에서 어떻게 보이는지는 두 번째 클립이 보여줍니다. 다크한 레이어, 단단한 디테일, 분장 없음.

@fugastudios POV: You're the final boss and the outfit actually slaps 🔥 Gothic Warrior Denim Set got that main character energy fr#fugastudios #darkfashion #gothicstyle #OOTD #fyp ♬ Originalton - Fuga Studios

영상의 룩은 어떤 아카이브에서도 1977년의 펑크로 통하지 않을 것이고, 그것이 의도입니다. 아이콘들은 자기 현재를 입었고 과거를 입지 않았습니다. 옮길 수 있는 것은 바로 그 태도이고 그때의 아웃핏이 아닙니다.

많은 아이콘의 룩은 즉흥만이 아니라 배경에 디자이너가 있었습니다. Vivienne Westwood와 Malcolm McLaren은 Sex Pistols와 Jordan에게 옷을 입혔습니다. Zandra Rhodes는 1977년 안전핀과 찢어진 자리를 오트쿠튀르로 가져왔습니다. Stephen Sprouse는 Debbie Harry를 위해 만들며 펑크 그래픽과 팝의 광택을 이었습니다. 나중에 Jean Paul Gaultier와 많은 디자이너가 런웨이에서 그 코드를 인용했습니다.

관계는 양쪽으로 흘렀습니다. 디자이너가 아이템을 내놓고, 아이콘이 그 아이템을 유명하게 만든 그림을 주었습니다. Rotten이 없었다면 본디지 수트는 틈새 상품으로 남았을 것이고, Westwood가 없었다면 Rotten은 다르게 보였을 것입니다. 개별 디자이너의 필체에 관심이 있는 사람은 우리 전용 기사에서 찾을 수 있습니다.

아이콘 기사 뒤에 가장 많이 나오는 바람은 그 스타일을 다시 만들어 보는 것입니다. 가능하지만 분명한 방법이 필요합니다. 먼저 자기에게 맞는 아키타입을 정합니다. 파괴자, 유니폼, 앤드로지너스, 만들어진 인물, 팝의 후계자. 그다음 그 아이콘의 시그니처 아이템을 정확히 하나 고르고, 나머지 아웃핏을 그 주위에 다크하게 덜어내어 짭니다.

구체적으로는 이렇습니다. Sid Vicious라면 검은 재킷과 어두운 데님에 펜던트가 달린 무거운 체인 하나로 충분합니다. Patti Smith라면 흰 셔츠 위에 검은 재킷과 느슨한 타이. Ramones라면 레더 재킷, 찢어진 데님, 단순한 셔츠. Siouxsie라면 검은 상의 아래 어두운 아이 메이크업과 메시 소재. Avril Lavigne이라면 탱크톱에 느슨하게 묶은 타이.

이 규칙은 엄격하게 들리지만, 아이콘들 자신의 룩이 그렇게 강하게 작동한 이유가 여기 있습니다. Sid Vicious는 타탄과 모히칸과 스쿨 타이를 동시에 입은 적이 없습니다. 모든 아이콘에게 분명한 중심이 있었고, 아웃핏은 그 중심 주위에 지어졌습니다.

아이콘의 사진이 너무 잘 알려져 있기 때문에 자주 너무 문자 그대로 받아들여집니다. 그러면 결과는 자기 스타일이 아니라 테마 파티처럼 보입니다. 대부분의 실수는 다섯 개의 패턴 중 하나를 따릅니다.

다섯 실수의 해결은 모두 같습니다. 다크하고 구조 있는 베이스를 짜고, 거기에 분명한 인용을 하나만 놓는 것. 가장 빠른 길은 액세서리입니다. 체인부터 브레이슬릿까지, 아이콘의 기호를 가장 작은 면적에 싣기 때문입니다.

마지막으로 펑크 아이콘을 둘러싸고 가장 자주 나오는 질문에 짧게 답합니다. 개별 인물이나 시대를 더 깊이 보고 싶은 사람은 기사 위쪽에 참조가 있습니다.

목에 첫 자물쇠가 걸린 뒤 거의 오십 년, 펑크의 아이콘들은 어느 때보다 눈에 들어옵니다. 셔츠 위에, 무드보드 안에, 런웨이 위에. 그들에게서 남는 것은 룩보다 방법이고, 그것은 한 문장으로 정리됩니다.