Punk-muodin ikonit: ne jotka keksivät tämän lookin

Valokuva, mustavalkoinen, jossain Lontoossa vuonna 1977. Laiha poika pystyyn nostetuilla hiuksilla, nahkatakki, kaulassa ketju riippulukolla. Kukaan stylisti ei rakentanut tätä, mikään brändi ei maksanut siitä. Silti ihmiset kopioivat tätä lookia jo lähes viisikymmentä vuotta, Kreuzbergissä, Tokiossa, jokaisen pikkukaupungin nuorisohuoneessa. Näin ikoni toimii: ihminen pukee jotain päälleen, ja sen jälkeen kokonainen genre näyttää erilaiselta.

Punk-muodin ikonit ovat ne muusikot ja skenehahmot, joiden henkilökohtaisesta tyylistä tuli koko punk-muodin malli: Sid Viciousista, Johnny Rottenista ja Ramonesista Patti Smithiin, Siouxsie Siouxiin ja Debbie Harryyn sekä pop-punkin kasvoihin kuten Avril Lavigne ja nykynimiin kuten Willow. Kokonaiskuvan koodeista, vaatteista ja asenteesta löydät Punk Fashion Guide -artikkelistamme. Tässä on kyse ihmisistä niiden takana ja siitä, minkä vaatteen jokainen ikoni on leimannut.

Kysymykseen tunnetuimmista punk-ikoneista ei ole yhtä oikeaa vastausta, mutta siinä on selvä kuvio. Lähes kaikki ihmiset, jotka leimasivat tämän lookin, seisoivat vuosina 1974–1979 lavalla New Yorkissa tai Lontoossa. Heillä ei ollut rahaa, ei stylistejä eikä mallia. Se mitä he käyttivät, oli improvisoitua, ja juuri siksi se vaikuttaa aidolta tänäkin päivänä.

Sen jälkeen tuli lisää sukupolvia: 80-luvun kovuus, 2000-luvun pop-punk, genren paluu vuoden 2020 jälkeen. Jokainen aalto on tuottanut omat kasvonsa, mutta kaikki lainaavat ensimmäistä sukupolvea. Kolme vuosilukua merkitsee tämän kaaren.

Sen sijaan että kävisi kaksikymmentä nimeä läpi yksitellen, auttaa jako tyyppeihin. Lähes jokainen punk-ikoni sopii yhteen viidestä arkkityypistä, ja jokainen arkkityyppi edustaa omaa tapaansa käyttää vaatteita. Joka tietää, mikä tyyppi hänelle sopii, tietää myös mitä vaatteita hän tarvitsee.

Kun joku kysyy miespuolisista punk-muodin ikoneista, nämä kaksi nimeä tulevat lähes aina ensimmäisinä. Johnny Rotten, oikealta nimeltään John Lydon, löydettiin kertoman mukaan vuonna 1975 SEX-liikkeen läheltä, koska hänellä oli päällään Pink Floyd -paita, johon hän oli kirjoittanut tussilla ”I Hate”. Siinä on koko punk yhdessä vaatteessa: massatuote, henkilökohtaisesti vahingoitettu, selkeällä asenteella.

Rotten käytti sen jälkeen sitä, mitä Vivienne Westwood ja Malcolm McLaren suunnittelivat liikkeeseen: ruudullisia bondage-pukuja hihnoilla jalkojen välissä, leikeltyjä musliinipaitoja, reikäisiä mohair-neuleita. Lisäksi oranssiksi värjätyt, piikikkäästi pystyyn nostetut hiukset. Hänen lookinsa oli tarkoituksella epämukava, hänelle itselleen ja niille jotka katsoivat häntä.

Sid Vicious, vuodesta 1977 Sex Pistolsin basisti, teki siitä jotain raaempaa. Hän käytti mustaa nahkatakkia kuin toista ihoa, kapeita farkkuja, raskaita maihareita ja kuuluisaa riippulukkoketjua kaulassaan. Hänen varhaiseen kuolemaansa vuonna 1979 asti hänen kuvaansa painettiin niin usein, että hänestä tuli punkin perusmalli. Monet ihmiset, jotka eivät ole koskaan kuulleet Sex Pistolsin kappaletta, tunnistavat hänen lookinsa heti.

Tältä päivältä katsottuna opetus näistä kahdesta hahmosta on yksinkertainen: nahkatakki on perusta, asuste tekee luonteen. Lukko, ketju tai kirjoitettu paita riittää kutsumaan esiin vuoden 1977 linjan.

Ennen kuin Lontoo teki punkista kuvan, New Yorkilla oli jo asenne. CBGB:ssä Boweryllä soittivat vuodesta 1974 alkaen bändit, joille rocktähtien glamour ei merkinnyt mitään. Richard Hell, ensin Televisionissa, sitten Heartbreakersissa ja Voidoidsissa, käytti revittyjä paitoja, jotka hän piti koossa hakaneuloilla, ja lyhyeksi leikattuja, pystyyn törröttäviä hiuksia. Malcolm McLaren näki hänet New Yorkissa ja otti juuri tämän kuvan mukaansa Lontooseen.

Ramones toimitti improvisaation vastakohdan: univormun. Neljä muusikkoa, kaikki mustassa biker-nahkatakissa, haalistuneissa ja rikkinäisissä farkuissa, yksinkertaisessa paidassa ja lenkkareissa. Joey Ramone lisäsi vielä pyöreät tummat aurinkolasit. Tämä look muuttui kahdessa vuosikymmenessä tuskin lainkaan, ja juuri tämä johdonmukaisuus teki siitä niin vahvan. Ramonesin nahkatakki on tähän päivään asti koko punkin historian eniten kopioitu vaate.

Näiden kahden leirin ero on käytännössä hyödyllinen. Richard Hell edustaa rikkinäistä, itse korjattua vaatetta. Ramones edustaa saman asun täydellistä toistoa. Joka rakentaa oman punk-lookinsa, voi valita toisen näistä suunnista: uniikki tai univormu. Molemmat ovat päteviä, molemmat alkavat lähes aina mustasta takista.

Takki on lähes jokaisessa ikoni-lookissa se vaate, joka pitää kaiken koossa. Se voi istua leikellyn paidan päällä kuin Hellillä tai siistin perusvaatteen päällä kuin Ramonesilla, ja se toimii molemmissa tapauksissa.

Patti Smith todistaa, ettei punk-look tarvitse yhtäkään niittiä. Hänen vuoden 1975 albuminsa Horses kansi, jonka valokuvasi Robert Mapplethorpe, näyttää hänet valkoisessa miesten kauluspaidassa, musta bleiseri olalla ja löysä, kapea solmio. Hiukset kampaamatta, katse suoraan. Kuvasta tuli yksi kaikkien aikojen vaikutusvaltaisimmista levynkansista.

Murros ei ollut tässä tuhoamisessa vaan sukupuoliroolien kieltämisessä. Nainen miesten vaatteissa, ilman meikkiä, ilman mitään yritystä olla mieluisa: vuonna 1975 se oli radikaalimpaa kuin mikään hakaneula. Patti Smith osoitti, että punk on asenteen kysymys eikä rautatavaran.

Arkeen hänen lähestymistapansa on ehkä helpoimmin siirrettävissä. Musta bleiseri, valkoinen tai musta kauluspaita, kapeat housut, ja look vaikuttaa punkilta ilman että näyttää naamiaisasulta. Joka haluaa seurata koko kehitystä New Yorkista nykyhetkeen, löytää aikajanan historia-artikkelista.

70-luvun naispuoliset punk-muodin ikonit rakensivat lookin usein rohkeammin kuin miespuoliset kollegansa. Jordan, oikealta nimeltään Pamela Rooke, työskenteli SEX-liikkeessä King's Roadilla ja matkusti päivittäin täydessä asussa Sussexista Lontooseen: korkealle tupeeratut, vaalennetut hiukset, graafinen silmämeikki, läpinäkyvät kankaat, kumi ja nahka. Hän oli vähemmän muusikko kuin elävä näyteikkuna, ja juuri se teki hänestä Lontoon skenen ensimmäisen todellisen tyyli-ikonin.

Siouxsie Sioux tuli varhaisten Sex Pistols -fanien piiristä ja perusti vuonna 1976 Siouxsie and the Banshees -yhtyeen. Hänen tunnusmerkkinsä oli äärimmäisen voimakkaasti piirretty silmämeikki, mustaksi tupeeratut hiukset, verkkokangas ja nahka. Hän on silta punkin ja Gothicin välillä: monet elementit, joita pidetään tänään Goth-tyylinä, hän käytti ensimmäisenä punk-lavalla.

Debbie Harry Blondiesta toi vastasuunnitelman New Yorkista. Platinanvaaleat hiukset tummalla tyvellä, second hand -vaatteet, lyhyet mekot, nahkatakki päällä. Suunnittelija Stephen Sprouse suunnitteli hänelle 70-luvun lopulla lava-asuja. Harry osoitti, että punk saa olla myös glamouria, kunhan se ei muutu kilteiksi.

Joka etsii hakusanalla 70s punk fashion female, päätyy lähes aina näihin kolmeen nimeen. Heidän yhteinen nimittäjänsä ei ole tietty vaate vaan päätös kohdella omia kasvoja ja omaa kehoa osana asua. Meikki ja hiustyyli olivat heillä yhtä tärkeitä kuin mikä tahansa takki.

Tunnettujen nimien lisäksi on toinen rivi naisia, jotka vievät lookia vielä pidemmälle. Heidät unohdetaan usein top Punk Icons -listoilta, vaikka heidän ideansa näkyvät tänään kaikkialla. Jokainen heistä on tuonut mukaan elementin, joka on vielä nyt skenen sanastossa.

• Poly Styrene: X-Ray Spexin laulaja käytti kirkkaita neonvärejä, hammasrautoja ja halpaa synteettistä kangasta kommenttina kulutusyhteiskunnalle. Hänen kappaleestaan Oh Bondage Up Yours! vuonna 1977 tuli hymni.
• Wendy O. Williams: Plasmaticsin keulahahmo käytti irokeesia ja välillä vain eristysteippiä yläosan sijaan. Provokaatio lavaohjelmana.
• Joan Jett: Ensin Runawaysissa, sitten soolona. Mustaa nahkaa päästä varpaisiin, porrastettu leikkaus, kajaali. Hänen lookinsa on tähän päivään asti rock-nahan perusmalli.
• Kathleen Hanna: 90-luvun alussa Bikini Killin kanssa Riot-Grrrl-liikkeen ääni. Babydoll-mekkoja maihareihin, iskulauseet suoraan iholla.
• Gaye Advert: Advertsin basisti, nahkatakki, tummasti rajatut silmät. Yksi vuoden 1977 Lontoon skenen eniten valokuvatuista kasvoista.

Näitä naisia yhdistää periaate, joka pätee tähän päivään asti: lookin pitää kuulua sinulle eikä skenelle. Poly Styrene oli värikäs, Joan Jett täysin musta, ja silti molempia pidetään punkina. Väri on toissijaista, päätös ratkaisee. Miltä tämä periaate tuntuu liikkeessä, näyttää klippi kovalla siluetilla ja tummalla pohjalla.

@fugastudios POV: The apocalypse is a vibe and you're the main character 🌫️ Wasteland Destroyer Set got that dystopian energy#fugastudios #darkfashion #techwear #dystopian #fyp ♬ Originalton - Fuga Studios

Mikään vaate videolla ei ole kopio historiallisesta asusta, mutta logiikka on sama kuin Joan Jettillä tai Sid Viciousilla: tumma pohja, kova rakenne, ei yhtään elementtiä joka haluaa miellyttää. Juuri näin ikonit käännetään nykyhetkeen.

Iggy Pop tunnetaan nimellä Godfather of Punk, ja jo ennen varsinaisen punkin syntyä. Stoogesin kanssa hän soitti 60-luvun lopulla konsertteja, joissa hän esiintyi usein paljaalla ylävartalolla, kapeissa farkuissa tai nahkahousuissa, koiran kaulapannalla. Hänen tyylinsä oli keho itse: laiha, suojaamaton, tuskin pukeutunut. Vuoden 1976 punkit ottivat tämän tinkimättömyyden suoraan käyttöön.

Joe Strummer The Clashista toi toisenlaisen kovuuden. Yhtye käytti vuonna 1977 housuja ja paitoja maaliroiskeilla ja sapluunalla tehdyillä iskulauseilla, myöhemmin armeijavaatteita, työhousuja ja maihareita. Strummer teki punkista poliittisempaa ja samalla käytännöllisempää: vaatteita, joilla voi mennä kadulle eikä vain lavalle. Tämä linja työvaatteiden ja statementin välillä johtaa suoraan nykyisiin cargo- ja utility-lookeihin.

Housuissa näkyy molempien ikonien vaikutus tähän päivään asti. Kapeat ja kovat kuin Iggyllä tai väljät ja toimivat kuin Strummerilla, molemmat suunnat toimivat, kunhan housut tuovat mukanaan rakenteen ja hardwaren.

Iggy ja Strummer edustavat mottoa, joka kulkee läpi kaikkien tämän listan ikonien. Se on paras suodatin jokaiseen ostopäätökseen punkin maailmassa, ja se mahtuu yhteen lauseeseen.

Se kuulostaa paradoksilta artikkelissa esikuvista, mutta se on ydin. Joka arvostaa ikonia, kannattaa omaksua hänen menetelmänsä eikä hänen vaatekaappiaan. Menetelmä on: oma päätös ennen vierasta mallia.

Vuosituhannen vaihteessa punk saapui valtavirtaan, ja sen mukana uusi sukupolvi ikoneita. Avril Lavigne ilmestyi vuonna 2002: toppi, löysästi solmittu solmio, cargohousut ja rannekkeet. Miljoonille teini-ikäisille se oli ensimmäinen kontakti punk-muotiin lainkaan. Puristit pilkkasivat häntä siitä, mutta hänen lookinsa toi genreen enemmän ihmisiä kuin mikään underground-konsertti.

Billie Joe Armstrong Green Daysta loi vuonna 2004 albumilla American Idiot oman kuvansa: musta kauluspaita, punainen solmio, musta eyeliner, värjätyt hiukset. Look oli tiukempi ja synkempi kuin 90-luvun skate-punk ja johti suoraan emon naapuriin. Travis Barker, Blink-182:n rumpali, edustaa tatuoinneilla, Dickies-shortseilla ja myöhemmin mustilla nahkavaatteilla skaten, punkin ja hip-hop-estetiikan yhdistelmää.

Tämä sukupolvi teki punk-muodista saavutettavaa: niittivyöt, bändipaidat, ruudulliset asusteet ja Chuckit löytyivät yhtäkkiä joka kauppakadulta. Se tylsytti särmän hetkeksi, mutta se vakiinnutti myös koodeja, joista tulee nyt uudelleen kiinnostavia.

Vuoden 2020 jälkeen pop-punk palasi odottamatta, ja sen mukana uudet kasvot. Machine Gun Kelly siirtyi vuonna 2020 albumilla Tickets to My Downfall rapista pop-punkiin, Travis Barkerin tuottamana. Willow julkaisi vuonna 2021 albumin lately I feel EVERYTHING ja toi kitarariffit, niitit ja lyhyeksi ajellut hiukset sukupolvelle, jolla oli siihen asti vähän tekemistä punkin kanssa.

Hayley Williams Paramoresta yhdistää molemmat ajat. 2000-luvun puolivälistä hän on edustanut kirkkaasti värjättyjä hiuksia, bändipaitoja ja lavaläsnäoloa, joka ei ole koskaan kohdellut popia ja punkia ristiriitana. Monille nykyfaneille hän on tärkein punk-ikoni ylipäätään, vaikka puristit näkevät sen toisin.

Näiden nykyisten ikonien tyyli eroaa selvästi vuodesta 1977. Vähemmän naamiaisasua, enemmän miksausta: niittivaate väljiin housuihin, bändipaita siistin takin alle, punk-asusteet streetwearin kanssa. Juuri yläosissa tämä näkyy, sillä tässä grafiikasta tulee varsinainen viesti.

Jos haluat mieluummin lähteä lookiin kategorioiden kuin yksittäisten vaatteiden kautta, nämä ovat ne suunnat, joissa valikoimamme jatkaa ikonien linjaa. Jokainen kategoria kattaa yhden rakennuspalikan tältä listalta, takista hardwareen.

Huomionarvoista on, että nykyisillä ikoneilla ei ole enää juuri lainkaan kiinteää univormua. Se tekee heistä vaikeammin kopioitavia ja helpommin sovellettavia: otetaan yksi elementti ja rakennetaan loput itse.

Saksalainen linja jää kansainvälisillä listoilla yleensä huomaamatta, vaikka se on tuottanut yhden koko skenen äärimmäisimmistä tyylihahmoista. Nina Hagen, syntynyt vuonna 1955 Itä-Berliinissä, lähti vuonna 1976 DDR:stä ja perusti Länsi-Berliiniin Nina Hagen Bandin. Hänen lookinsa oli puhdasta teatteria: kirkkaasti meikattu, villisti tupeerattu, puvustuksen osia kaikista suunnista, lisäksi ääni joka vaihteli oopperan ja huudon välillä. Hänet nimetään kansainvälisesti usein punkin äidiksi.

Campino, vuonna 1982 Düsseldorfissa perustetun Die Toten Hosen -yhtyeen laulaja, edustaa maanläheisempää saksalaista lähestymistapaa: nahkatakki, farkut, maiharit, lyhyet hiukset. Vähemmän boutiquea, enemmän kuppilaa. Tämä pragmaattinen tyyli leimasi 80-luvun Deutschpunkia, Kreuzbergissä SO36:n ympärillä yhtä lailla kuin Düsseldorfissa Ratinger Hofin ympärillä.

Hagenin teatterin ja Campinon nahkatakin välissä on saksalaisen punk-lookin koko kirjo. Molemmat navat elävät Berliinissä tähän päivään asti, kadulla kuten klubilla. Miltä se näyttää modernissa asussa, näyttää toinen klippi: tummia kerroksia, kovia yksityiskohtia, ei naamiaisasua.

@fugastudios POV: You're the final boss and the outfit actually slaps 🔥 Gothic Warrior Denim Set got that main character energy fr#fugastudios #darkfashion #gothicstyle #OOTD #fyp ♬ Originalton - Fuga Studios

Videon look ei kävisi missään arkistossa vuoden 1977 punkista, ja se on tarkoitus. Ikonit kantoivat omaa nykyhetkeään, eivät menneisyyttä. Juuri tämä asenne on siirrettävissä, ei silloiset asut.

Monet ikoni-lookit eivät olleet vain improvisoituja vaan niillä oli suunnittelijoita taustalla. Vivienne Westwood ja Malcolm McLaren pukivat Sex Pistolsin ja Jordanin. Zandra Rhodes toi vuonna 1977 hakaneulat ja repeämät haute coutureen. Stephen Sprouse suunnitteli Debbie Harrylle ja yhdisti punk-grafiikan pop-loistoon. Myöhemmin Jean Paul Gaultier ja monet muut lainasivat näitä koodeja catwalkilla.

Suhde kulki tällöin molempiin suuntiin. Suunnittelijat toimittivat vaatteet, ikonit antoivat niille kuvan, joka teki vaatteista kuuluisia. Ilman Rottenia bondage-puku olisi jäänyt marginaalituotteeksi, ilman Westwoodia Rotten olisi näyttänyt toiselta. Joka on kiinnostunut yksittäisten suunnittelijoiden käsialasta, löytää sen omasta artikkelistamme.

Yleisin toive ikoneita käsittelevän artikkelin jälkeen on tyylin jäljittely. Se onnistuu, mutta selkeällä menetelmällä. Ensin päätät, mikä arkkityyppi sopii sinulle: tuhoaja, univormu, androgyyni, taidehahmo tai pop-perillinen. Sitten valitset täsmälleen yhden tämän ikonin tunnusvaatteen ja rakennat loput asusta tummaksi ja pelkistetyksi sen ympärille.

Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi: Sid Viciousille riittää raskas ketju riipuksella mustaan takkiin ja tummiin farkkuihin. Patti Smithille musta bleiseri valkoisen kauluspaidan päälle löysällä solmiolla. Ramonesille nahkatakki, rikkinäiset farkut ja yksinkertainen paita. Siouxsielle tumma silmämeikki ja verkkokangas mustan yläosan alla. Avril Lavignelle löysästi solmittu solmio toppiin.

Tämä sääntö kuulostaa tiukalta, mutta se on syy siihen miksi ikonien omat lookit vaikuttivat niin vahvoilta. Sid Vicious ei käyttänyt koskaan samanaikaisesti tartania, mohawkia ja koulusolmiota. Jokaisella ikonilla oli selkeä keskus, ja asu oli rakennettu tämän keskuksen ympärille.

Juuri siksi että ikonien kuvat ovat niin tunnettuja, ne otetaan usein liian kirjaimellisesti. Lopputulos vaikuttaa silloin teemabileiltä eikä omalta tyyliltä. Useimmat harha-askeleet seuraavat yhtä viidestä kuviosta.

Kaikilla viidellä virheellä on sama ratkaisu: rakenna tumma, rakenteellinen pohja ja aseta sitten yksi ainoa, selkeä lainaus. Nopeimmin se onnistuu asusteiden kautta, sillä ne kantavat ikonien merkkikieltä pienimmällä pinnalla, ketjusta rannekkeeseen.

Lopuksi kysymykset, jotka punk-ikonien ympärillä nousevat useimmin esiin, lyhyesti vastattuna. Joka haluaa syvemmälle yksittäisiin ihmisiin tai aikakausiin, löytää viittaukset ylempää artikkelista.

Lähes viisikymmentä vuotta ensimmäisen riippulukon jälkeen punkin ikonit ovat läsnä kuin koskaan, paidoissa, moodboardeilla, catwalkeilla. Heistä jää vähemmän look kuin menetelmä, ja se voidaan tiivistää yhteen lauseeseen.