Punk Fashion 1970s: Londra ve New York modayı nasıl yırttı

Londra, 1976 yazı. King's Road'da biri bıçakla işlemiş gibi görünen tişörtlerle gençler yürüyor. Tam olarak öyle oldu. Yırtıklar bilinçli, çengelli iğneler hiçbir şeyi bir arada tutmuyor ve yetişkin dünya dehşete düşmüş durumda. Üç yıl sonra bu görünüm moda tarihini bir öncesi ve bir sonrası diye ikiye böldü. O sokakta ortaya çıkan şey, bugün hâlâ her podyum kırılmasını, her yırtık jeanı ve her statement tişörtü taşıyor.

Punk Fashion 1970s, punk'ın köken görünümüdür: yırtık tişörtler, deri ceketler, Tartan, çengelli iğneler ve DIY customizing; 1974'ten itibaren New York'ta, 1976'dan itibaren Londra'da Vivienne Westwood'un SEX butiği çevresinde doğdu. Bu görünüm giysiye dönüşmüş bir reddetmeydi ve beş yapı taşı bugün de işliyor. Tüm stil ailesini Punk Fashion Guide yazımız yerine oturtuyor; burada konu orijinal on yıl.

70'lerin başı moda açısından doymuştu. İspanyol paça pantolonlar, platform ayakkabılar, parıltı, disko ipeği: her şey yumuşak, pahalı ve glamour üzerine kuruluydu. Punk buna verilen doğrudan yanıttı. Diğerlerinin yanında yeni bir trend olarak değil, modanın beğenilmek zorunda olduğu fikrine saldırı olarak. 1976'da çengelli iğneli yırtık bir tişört bir styling kararı değildi; giysiyi statü simgesi olarak taşıyan herkese açılmış bir savaştı.

Görünüm bu yüzden bugün de işliyor. 1970'lerin Punk Fashion'ı, moda tarihinde tahribatı bir tasarım aracına dönüştüren ilk stildi. Öncesinde bir yırtık şu anlama geliyordu: bozuk, yoksul, utanç verici. Sonrasında şu anlama geldi: istenmiş, yüksek sesli, kendi kararı. Bugün mağazada asılı duran her distressed jean bu on yıla ödeme yapıyor.

Sayılar bir dönüm noktasını işaretliyor ama onu tek başına açıklamıyor. Neden tam olarak bu görünümün bu kadar sert vurduğunu anlamak için, kelimenin ne anlama geldiğini kısaca netleştirmek gerekiyor.

Kelime hareketten daha yaşlı. Amerikan argosunda punk uzun süre şu demekti: işe yaramaz, küçük suçlu, değeri olmayan biri. Müzik basını 70'lerin ortasında Ramones gibi gruplara böyle dediğinde bu bir aşağılama olarak düşünülmüştü. Sahne hakareti olduğu gibi aldı ve isme çevirdi. Tüm stilin çekirdeği bu: sana vurmak için kullanılan şeyi al ve görünür biçimde taşı.

Giysiye çevrildiğinde punk bu yüzden kaos değil, değerlerin tersine çevrilmesi anlamına geliyor. Ucuz olan gururla taşınır, bozuk olan istenmiş hale gelir, okul kıyafeti sloganlarla boyanır. 1977'de çöp torbasını elbise olarak taşıyan biri şaka yapmıyor, bir noktayı işaretliyordu: sizin değer sisteminiz burada geçerli değil. Bu mantık punk'ı kendisinden önceki her stil yönünden ayırıyor ve görünümün hiçbir zaman yalnızca yüzey olmamasının nedeni bu.

1970'lerin Punk Fashion'ının bir adresi varsa, o Chelsea'deki King's Road 430'dur. Vivienne Westwood ve Malcolm McLaren 1974'ten itibaren orada SEX butiğini, sonradan Seditionaries adıyla işletti. Dükkân başka hiçbir yerde olmayanı satıyordu: bacak arasında kayışlı bondage pantolonlar, provokatif baskılı yırtık tişörtler, o meşhur Anarchy Shirt. McLaren Sex Pistols'ın menajerliğini yapıyordu, Westwood onları giydiriyordu. Grup ve butik tek bir projeydi.

Westwood'un katkısını abartmak neredeyse mümkün değil. Öfkeden bir zanaat çıkardı ve punk'a kopyalanabilir bir biçim dili verdi: ters yöne çevrilen Tartan, işlevsiz kayışlar, kumaş üzerinde sloganlar. Sokakta doğaçlama olarak başlayan şey onda kesim ve sistem kazandı. Dükkândan çıkan en önemli kodlar:

• Bondage pantolon: bacakları kayışlarla bağlı siyah pantolon, dönemin muhtemelen en bilinen Westwood parçası.
• Anarchy Shirt: patch ve sloganlarla boyanmış gömlek, her parça tek.
• Tartan'ın yeniden yorumu: Britanya üst sınıfının deseni, kesilip zımbalarla yeniden monte edilmiş.
• Muslin tişörtler: baskılı, ince ve bol tişörtler, çoğu zaman bilinçli olarak eğri dikilmiş.

Bu kodların bugüne kadar ne kadar derin uzandığını, tüm punk dönemlerine ve bağlantılarına dair büyük genel bakış gösteriyor:

Hikâye çoğu zaman Londra merkezli anlatılıyor ama kronolojik olarak New York önceydi. 1974'ten itibaren Ramones, Television ve Patti Smith Bowery'deki CBGB'de çalıyordu. Görünümleri Londra'nın sonradan kurduğu her şeyden daha gelişigüzeldi: deri ceket, dar yırtık jean, beyaz tişört, Chucks. Çengelli iğneli yırtık tişörtün mucidi olarak Richard Hell sayılıyor. Konsept yok, tasarımcı yok, sadece para yok ve glamour'a istek yok. Bowery ucuzdu, kulüpler küçüktü ve görünümü tam bu darlık biçimlendirdi: taşıdığın şeyin sıcağın içinde bir akşamı atlatması gerekiyordu.

Londra aynı malzemeleri aldı ve onlardan tiyatro yaptı. New York understatement taşırken Londra tırmanma taşıdı: daha çiğ renkler, daha fazla hardware, politik sloganlar, Westwood'un düşünülmüş kesimleri. Akılda kalacak kural: parçaları New York icat etti, sahnelemeyi Londra. İki çizgi de bugüne kadar yan yana var oluyor, indirgenmiş günlük punk'tan sonuna kadar açılmış statement görünüme.

Orijinal görünüm beş yapı taşına indirilebiliyor ve her birinin bir nedeni vardı. Deri ceket rocker çevresinden geliyordu ve aynı anda hem kalkan hem tuvaldi; zımbalarla kaplanmış, grup adlarıyla boyanmış. Pantolon dardı ve tahrip edilmişti, disko döneminin İspanyol paçasına karşı bir karşı programdı. Tişört kendin yap işiydi: kesilmiş, üzerine yazılmış, iğnelerle yeniden birleştirilmiş.

Buna ayaklarda ağır botlar ya da creepers ve tüm bedende hardware ekleniyordu: çengelli iğneler, köpek tasmaları, zincirler, kolye olarak jilet. Önemli olan birlikte çalışması. Bunlardan tek bir parçayı 1977'de bir mod ya da bir rocker da taşıyabiliyordu; punk'ı okunabilir kılan ancak kombinasyondu.

Gruplar görünümün vitrinleriydi. Ramones hepsi aynısını taşıyordu: deri ceket, yırtık jean, beyaz tişört, kâse kesim saç. Bu bilinçliydi, logo gibi bir üniforma. Sex Pistols karşı modeldi, her biri yürüyen bir Westwood vitrini; Anarchy Shirt içindeki Johnny Rotten, boynunda asma kilit zinciri olan Sid Vicious. The Clash arada duruyordu: asker pantolonları, boyanmış gömlekler, botlar, butikten çok street.

Bir grubun görünümünü yeniden kurmak isteyen vintage avına değil, silüeti anlamaya ihtiyaç duyar: üstte dar, altta dar, ayaklarda ağır. Böyle bir silüetin hareket halinde nasıl göründüğünü klip gösteriyor.

Bu grup silüetine en hızlı giriş, üstü ve pantolonu birbirine zaten uyumlamış komple look'lar. 70'ler ruhunu nostalji etkisi olmadan taşıyan iki yön:

1976'da hiçbir soru ceket sorusu kadar netleşmiş değildi. Çoğu zaman eğik fermuarlı biker formunda olan deri ceket, punk gardırobunun en pahalı ve en önemli parçasıydı. Korunmuyordu, çalışılıyordu: zımbalar takılıyor, grup adları yazılıyor, patch'ler ekleniyordu. Yeni bir deri ceket şüpheli, çizilmiş olan bir özgeçmiş sayılıyordu. Bazı ceketler yıllar içinde sahip değiştirdi ve sonunda üst üste üç katman tarih taşıdı, grup adları altında grup adları.

Bugün için bu şu anlama geliyor: görünümü ceket taşıyor, yani karakteri olabilir. Yapılı deri, görünür hardware, köşeli kesimler temiz minimal ceketlerden daha iyi işliyor. Kural: ceket iki sahibi atlatmış gibi görünüyorsa uygundur. Baskılı bomber formları ya da taktik setler aynı tutumu 1:1 kopyalamadan bugüne çeviriyor.

Punk, kadınların erkeklerin daha yumuşak yankısını değil daha sert versiyonunu taşıdığı ilk gençlik stiliydi. Siouxsie Sioux fetiş öğelerini geometrik makyajla birleştirdi ve bundan sonradan tüm goth görünümünü hazırlayan bir sahne kimliği çıkardı. SEX'in efsanevi satış görevlisi Jordan, işe beehive saç ve Mondrian gözlerle gidiyordu ve böylece kendisi King's Road'un görülecek yerlerinden biri oldu.

70'lerin kadın punk görünümü her beklentiyi bilinçli olarak kırıyordu: ağır botlara file çoraplar, sloganlı erkek gömlekleri, çöp torbasından etekler, buna agresif göz makyajı. Hiçbiri beğenilmek istemiyordu ve tam bu onu stil belirleyici kıldı. Bugün female punk referansları koyan kişi aynı karşıtlıklarla çalışıyor: yumuşağa karşı sert, feminene karşı maskülen, her zaman iyi zevk için bir öğe fazlasıyla.

Bu ifade mantığı monokrom halde en güçlü işliyor. Tamamen siyah bir punk build'inin bugün nasıl kurulduğu kendi yazısında duruyor:

Pantolon 1976'da en net ayrışma sinyaliydi, çünkü mainstream moda İspanyol paçaya asılı duruyordu. Punk tam tersini taşıyordu: dar, düz, tahrip edilmiş. New York'ta bu yırtık Levi's, Londra'da kayışlı ve zip'li bondage pantolon ya da deseni kendi tarihine ters taranmış Tartan pantolonlardı. Sonradan yan dikişlerde zımba sıraları eklendi.

Bugün seçenek daha geniş, mantık aynı. Zımbalar, kayışlar ve görünür hardware her siyah pantolonu bir punk alıntısına çeviriyor. Bol kesimler de işliyor, yeter ki yüzey çalışsın: studs, yıkamalar, tahribat. Sınır kesimde değil, pürüzsüzlükte geçiyor. Kusursuz bir takım pantolonu ne kadar siyah olursa olsun Businesscore kalır. Tersine, sakin bir silüeti devirmek için tek bir zımba sırası yeter. Emin olmayan aşağıda sert başlar ve üstü sade tutar.

70'ler punk'ının en önemli öğesi hiçbir elbise askısında durmuyordu. DIY on yılın gerçek icadıydı: giysi satın alınmıyor, kuruluyordu. Bir okul gömleği tekstil boyasıyla boyanıyor, bir jean jiletle işleniyor, bir tişört kesilip çengelli iğnelerle yeniden monte ediliyordu. İğne aynı anda hem alet hem takıydı, kusursuz punk nesnesi: ucuz, işlevsel, hafif tehditkâr.

Bu ilke bugüne kadar gerçek punk etkisini hızlı kopyadan ayırıyor. Satın alınmış bir parça ancak kendi müdahalenle statement'a dönüşür, müdahale sadece onu yanlış kombinleme kararı olsa bile. Eşyalarını hikâyeleri olana kadar taşıyan, her vintage koleksiyoncusundan orijinale daha yakındır.

Kendi kesmek yerine seçmeyi tercih eden, hardware'ın zaten yerleşik olduğu kategorilerle başlar. Outfit bölgesine göre sıralanmış dört giriş:

70'lerin punk tişörtü pamuktan bir manifestoydu. Richard Hell'in üzerinde Please Kill Me yazan yırtık tişörtü ilk form, Westwood'un baskılı ve eğri dikişli muslin tişörtleri ise tasarlanmış yanıt sayılıyor. İkisi de aynı fikri izliyor: üst, tutumun yazılı olduğu yüzeydir. Üzerine, varsa, sadece deri ceket ya da kesilmiş bir yelek geliyordu.

Modern çeviriyle bu şu demek: yıkamalar, distressing ve tahrip edilmiş katmanlar jiletin işini devralıyor. Açık bir ceketin altındaki kenarları bozuk solmuş bir tee, tek bir parça kostüm gibi görünmeden tam olarak 70'ler dokusunu veriyor. Bunun bedende nasıl düştüğü, on iki saniyede:

Koleksiyondan iki üst tam bu doku mantığını taşıyor, biri grafik statement olarak, diğeri tahrip edilmiş layer parçası olarak:

Referans ile karnaval kostümü arasındaki sınır 70'ler punk'ında her retro görünümden daha ince, çünkü şablon çok ikonik. Tüm kodları aynı anda alıntılayan artık bir outfit değil bir kılık taşıyor. En sık gördüğümüz beş hata:

Yüksek sesli varyant fazla gelene, punk'ın indie kanadında aynı tutumun daha sessiz bir çevirisi var:

Aksesuarlar 70'ler punk'ında hiçbir zaman yan unsur değildi, alfabeydi. Köpek tasması, zincir, iğne, çift sıralı kemer: her nesne başka bir bağlamdan geliyor ve bedende yeniden anlamlandırılıyordu. Punk aksesuarları bu yüzden bugüne kadar bir giriş olarak işliyor. Tek bir sert metal parça, başka hiçbir şeyin alıntılanması gerekmeden nötr bir outfit'i hissedilir biçimde 1976'ya doğru kaydırıyor.

Modern seçki eski kuralı izliyor: kumaştan önce metal, takıdan önce işlev. Çapraz hardware'lı bir deri kemer ya da patch karakterli tahrip edilmiş bir cap, her nostalji tişörtünden daha fazla 70'ler ruhu taşıyor. Tam bu işi yapan iki parça:

Bazı şeyleri yukarıda ayrıntıda netleştirdik; buna rağmen 70'ler punk modasına dair aramalarda birkaç soru sürekli öne çıkıyor. İşte en sık sorulan beşi, kompakt ve dolambaçsız yanıtlarla, Westwood sorusundan günlük styling'e.

Kalan şey yerine oturtma. 1970'lerin Punk Fashion'ı birçok trendden biri değil, modanın kendisine karşı çalışmayı öğrendiği andı. Bunu anlayan artık alışveriş listesine değil, sadece bir karara ihtiyaç duyar.