Punk Fashion 1970s: London과 New York이 패션을 찢은 과정

런던, 1976년 여름. King's Road에는 누군가 칼로 손본 것처럼 보이는 셔츠를 입은 10대들이 걸어갑니다. 실제로 그렇게 한 것입니다. 찢어진 자리는 의도된 것이고, 안전핀은 아무것도 붙잡고 있지 않으며, 어른들의 세계는 경악했습니다. 3년 뒤 이 룩은 패션의 역사를 그 이전과 그 이후로 갈랐습니다. 그 거리에서 생겨난 것이 오늘까지 모든 런웨이의 파열, 모든 찢어진 데님, 모든 스테이트먼트 셔츠를 받치고 있습니다.

Punk Fashion 1970s는 Punk의 원형 룩입니다. 찢어진 셔츠, 레더 재킷, Tartan, 안전핀, DIY 커스터마이징. 1974년부터 New York에서, 1976년부터 London에서 Vivienne Westwood의 부티크 SEX를 중심으로 생겨났습니다. 이 룩은 옷이 된 거부였고, 다섯 가지 구성 요소는 오늘까지 작동합니다. 스타일 계보 전체는 Punk Fashion Guide에서 정리합니다. 여기서는 원형이 된 10년을 다룹니다.

70년대 초반은 패션적으로 포화 상태였습니다. 나팔바지, 플랫폼, 글리터, 디스코 실크. 모든 것이 부드럽고 비싸고 글래머 위에 세워져 있었습니다. Punk는 그에 대한 직접적인 대답이었습니다. 다른 것들 옆에 놓인 새 트렌드로서가 아니라, 옷이 마음에 들어야 한다는 생각에 대한 공격으로서. 안전핀으로 고정한 찢어진 셔츠는 1976년에 스타일링의 선택이 아니라, 옷을 지위의 상징으로 입는 모든 사람에게 보내는 선전포고였습니다.

그래서 이 룩은 오늘까지 작동합니다. 1970년대의 Punk Fashion은 패션 역사에서 파괴를 디자인의 수단으로 삼은 첫 스타일입니다. 그전까지 찢어진 자리는 망가짐, 가난, 창피함을 뜻했습니다. 그 후로는 의도, 큰 목소리, 스스로의 결정을 뜻하게 되었습니다. 오늘 매장에 걸린 모든 디스트레스드 데님이 이 10년에 값을 치르고 있습니다.

숫자는 전환점을 표시하지만 그것만으로 설명이 되지는 않습니다. 왜 하필 이 룩이 그렇게 강하게 박혔는지 이해하려면, 이 단어가 무엇을 뜻하는지 짧게 정리해야 합니다.

단어는 운동보다 오래되었습니다. 미국 속어에서 Punk는 오랫동안 쓸모없는 놈, 좀도둑, 가치 없는 사람을 뜻했습니다. 70년대 중반 음악 매체가 Ramones 같은 밴드를 그렇게 불렀을 때 그것은 비하였습니다. 씬은 그 모욕을 그대로 가져가 이름으로 만들었습니다. 그것이 이 스타일 전체의 핵입니다. 너를 때리려는 것을 가져다가 보이게 입어라.

옷으로 옮기면 Punk는 혼돈이 아니라 가치의 전환을 뜻합니다. 싼 것은 자랑스럽게 입히고, 망가진 것은 의도된 것이 되고, 교복은 구호로 덧칠됩니다. 1977년에 쓰레기봉투를 드레스로 입은 사람은 농담을 한 것이 아니라 한 가지를 분명히 했습니다. 너희의 가치 체계는 여기서 통하지 않는다. 이 논리가 Punk를 그 이전의 모든 스타일과 구분하며, 룩이 한 번도 표면만이었던 적이 없는 이유입니다.

1970년대 Punk Fashion에 주소가 있다면 Chelsea의 King's Road 430입니다. 그곳에서 Vivienne Westwood와 Malcolm McLaren은 1974년부터 부티크 SEX를 운영했고, 나중에 Seditionaries로 이름을 바꿨습니다. 이 가게는 다른 어디에도 없던 것을 팔았습니다. 다리 사이에 스트랩이 달린 본디지 팬츠, 도발적인 프린트의 찢어진 셔츠, 악명 높은 Anarchy-Shirt. McLaren은 Sex Pistols를 매니지먼트했고 Westwood는 그들을 입혔습니다. 밴드와 부티크는 하나의 프로젝트였습니다.

Westwood의 기여는 과대평가하기 어렵습니다. 그는 분노를 기술로 만들고 Punk에 복제 가능한 형태의 언어를 주었습니다. 결을 거스르는 Tartan, 기능 없는 스트랩, 천 위의 구호. 거리에서 즉흥으로 시작된 것이 그의 손에서 패턴과 체계를 얻었습니다. 가게에서 나온 가장 중요한 코드는 다음과 같습니다.

• 본디지 팬츠: 두 다리를 스트랩으로 연결한 검은 팬츠, 이 시대에서 가장 잘 알려진 Westwood 피스입니다.
• Anarchy-Shirt: 패치와 구호로 덧칠한 셔츠, 한 장 한 장이 유일품입니다.
• Tartan의 재해석: 영국 상류층의 패턴을 잘라 스터드로 다시 조립한 것입니다.
• 머슬린 셔츠: 얇고 넉넉한 프린트 셔츠, 대개 의도적으로 비뚤게 봉제되었습니다.

이 코드들이 오늘까지 얼마나 깊이 닿아 있는지는 모든 Punk 시대와 그 연결을 다루는 전체 개요가 보여줍니다.

이 역사는 흔히 London 중심으로 이야기되지만, 시간 순으로는 New York이 먼저였습니다. 1974년부터 Ramones, Television, Patti Smith가 Bowery의 CBGB에서 연주했습니다. 그들의 룩은 London이 나중에 세운 것보다 무심했습니다. 레더 재킷, 좁고 찢어진 데님, 흰 셔츠, Chucks. Richard Hell은 안전핀으로 고정한 찢어진 셔츠를 만든 사람으로 여겨집니다. 콘셉트도 디자이너도 없이, 그냥 돈이 없고 글래머에 관심이 없었을 뿐입니다. Bowery는 쌌고 클럽은 작았으며, 바로 그 좁음이 룩을 만들었습니다. 입는 것은 땀에 갇힌 한 저녁을 버텨야 했습니다.

London은 같은 재료를 가져다 연극으로 만들었습니다. New York이 언더스테이트먼트를 입을 때 London은 에스컬레이션을 입었습니다. 더 강한 색, 더 많은 하드웨어, 정치적 구호, Westwood의 계산된 패턴. 기억할 규칙은 이렇습니다. New York은 피스를 만들었고 London은 연출을 만들었습니다. 두 계열은 오늘까지 나란히 존재합니다. 덜어낸 일상의 Punk부터 끝까지 올린 스테이트먼트 룩까지.

원형 룩은 다섯 가지 구성 요소로 줄일 수 있고, 그 하나하나에 이유가 있었습니다. 레더 재킷은 로커 주변에서 왔고 방패와 캔버스를 동시에 맡아 스터드를 박고 밴드 이름을 그렸습니다. 팬츠는 좁고 파괴되어 디스코 시대 나팔바지에 대한 반대 프로그램이었습니다. 셔츠는 직접 만든 것이었습니다. 자르고, 쓰고, 핀으로 다시 조립했습니다.

여기에 발의 무거운 부츠나 크리퍼스, 그리고 몸 전체의 하드웨어가 더해졌습니다. 안전핀, 도그 칼라, 체인, 펜던트로 쓰인 면도날. 중요한 것은 조합입니다. 1977년에 한 가지 피스만이라면 Mod나 로커도 입었습니다. Punk가 읽히게 된 것은 조합에서부터였습니다.

밴드는 룩의 쇼윈도였습니다. Ramones는 전원이 같은 것을 입었습니다. 레더 재킷, 찢어진 데님, 흰 셔츠, 버섯머리. 이것은 의도된 것이었고, 로고 같은 유니폼이었습니다. Sex Pistols는 반대 모델로, 각자가 걸어다니는 Westwood 쇼윈도였습니다. Anarchy-Shirt를 입은 Johnny Rotten, 목에 자물쇠 체인을 건 Sid Vicious. The Clash는 그 중간에 있었습니다. 밀리터리 팬츠, 그려진 셔츠, 부츠. 부티크보다 스트리트에 가깠습니다.

밴드의 룩을 다시 짜려는 사람에게 필요한 것은 빈티지 사냥이 아니라 실루엣의 이해입니다. 위는 좁고, 아래도 좁고, 발은 무겁게. 그런 실루엣이 움직일 때 어떻게 보이는지는 클립이 보여줍니다.

이 밴드 실루엣으로 가는 가장 빠른 입구는 상의와 팬츠가 이미 맞춰진 완성된 룩입니다. 노스탤지어 효과 없이 70s의 정신을 운반하는 두 방향입니다.

1976년에 재킷의 문제만큼 결정된 문제는 없었습니다. 레더 재킷, 대개 사선 지퍼의 바이커 형태는 Punk 옷장에서 가장 비싸고 가장 중요한 피스였습니다. 아껴 두는 것이 아니라 작업하는 것이었습니다. 스터드를 박고, 밴드 이름을 올리고, 패치를 덮습니다. 새 레더 재킷은 수상한 것으로 여겨졌고, 긁힌 것은 이력서로 여겨졌습니다. 어떤 재킷은 여러 해에 걸쳐 주인을 바꾸며 끝에는 세 겹의 역사를 겹쳐 지녔습니다. 밴드 이름 아래 또 밴드 이름이.

오늘로 옮기면 이렇습니다. 재킷이 룩을 맡으니 성격이 있어도 됩니다. 구조가 있는 레더, 보이는 하드웨어, 각이 있는 패턴이 깔끔한 미니멀 재킷보다 잘 작동합니다. 규칙은 이렇습니다. 재킷이 이미 주인 둘을 버텨낸 것처럼 보이면 맞는 것입니다. 프린트가 있는 봄버 형태나 택티컬 세트는 1:1로 베끼지 않고 같은 태도를 현재로 옮깁니다.

Punk는 여성이 남성의 부드러운 반향이 아니라 더 단단한 버전을 입은 첫 청년 스타일이었습니다. Siouxsie Sioux는 페티시 요소와 기하학적 메이크업을 결합해 나중에 Goth 룩 전체를 준비한 무대 위 정체성을 만들었습니다. SEX의 전설적인 판매원 Jordan은 비하이브 헤어와 Mondrian의 눈으로 출근해 스스로 King's Road의 볼거리가 되었습니다.

여성의 70s Punk 룩은 모든 기대를 의도적으로 깼습니다. 무거운 부츠에 망사 스타킹, 구호가 적힌 남성 셔츠, 쓰레기봉투로 만든 스커트, 거기에 공격적인 아이 메이크업. 그중 어느 것도 마음에 들려 하지 않았고, 바로 그것이 스타일을 만들었습니다. 오늘 Female Punk의 참조를 세우는 사람은 같은 대비로 작업합니다. 단단함 대 부드러움, 매스큘린 대 페미닌, 언제나 좋은 취향에는 하나 많은 요소와 함께.

이 선언의 논리는 모노크롬에서 가장 강하게 작동합니다. 완전히 검은 Punk 빌드를 오늘 어떻게 짜는지는 전용 기사에 있습니다.

1976년에 팬츠는 가장 분명한 경계의 신호였습니다. 메인스트림 패션이 나팔바지에 매달려 있었기 때문입니다. Punk는 정확히 그 반대를 입었습니다. 좁고, 곧고, 파괴된 것. New York에서는 찢어진 Levi's였고, London에서는 스트랩과 지퍼가 달린 본디지 팬츠나, 자기 역사를 거슬러 빗어낸 패턴의 Tartan 팬츠였습니다. 나중에 옆 솔기에 스터드 줄이 더해졌습니다.

오늘은 선택이 더 많고 논리는 같습니다. 스터드, 스트랩, 보이는 하드웨어는 어떤 검은 팬츠든 Punk의 인용으로 만듭니다. 넉넉한 패턴도 작동합니다. 표면이 일하고 있는 한에서. 스터드, 워싱, 파괴. 경계는 패턴이 아니라 매끄러움에서 갈립니다. 흠 없는 슬랙스는 얼마나 검든 Businesscore로 남습니다. 반대로 조용한 실루엣을 기울이는 데는 스터드 한 줄로 충분합니다. 확실치 않으면 아래를 단단하게 시작하고 상의는 단순하게 둡니다.

70s Punk에서 가장 중요한 요소는 어떤 옷걸이에도 걸려 있지 않았습니다. DIY가 이 10년의 진짜 발명이었습니다. 옷은 사는 것이 아니라 만드는 것이 되었습니다. 교복 셔츠는 패브릭 물감으로 덧칠되고, 데님은 면도날로 작업되고, 셔츠는 잘려 안전핀으로 다시 조립되었습니다. 핀은 도구이면서 장식이었고, 완벽한 Punk의 물건이었습니다. 싸고, 기능적이고, 약간 위협적입니다.

이 원칙은 오늘까지 진짜 Punk의 영향과 빠른 복제를 구분합니다. 산 피스는 자기 손의 개입을 거쳐야 비로소 스테이트먼트가 됩니다. 그 개입이 잘못 조합하겠다는 결정뿐이어도 그렇습니다. 자기 물건을 이야기가 생길 때까지 입는 사람은 어떤 빈티지 수집가보다 원형에 가깝습니다.

직접 자르기보다 고르기를 택하는 사람은 하드웨어가 이미 들어간 카테고리에서 시작합니다. 아웃핏의 영역 순으로 정리한 네 가지 입구입니다.

70년대의 Punk 셔츠는 면으로 된 선언문이었습니다. Please Kill Me라고 쓰인 Richard Hell의 찢어진 셔츠가 원형으로 여겨지고, 프린트와 비뚠 봉제가 있는 Westwood의 머슬린 셔츠가 디자인된 대답으로 여겨집니다. 둘은 같은 생각을 따릅니다. 상의는 태도가 적히는 면이다. 그 위에 오는 것은, 있다면 레더 재킷이나 잘라낸 베스트뿐이었습니다.

현대로 옮기면 이렇습니다. 워싱, 디스트레싱, 파괴된 레이어가 면도날의 일을 맡습니다. 열린 재킷 아래에 가장자리가 망가진 물빠진 티를 입으면, 어느 피스도 코스튬처럼 보이지 않으면서 70s의 텍스처가 그대로 나옵니다. 그것이 몸 위에서 어떻게 떨어지는지 12초로.

구성 중 두 가지 상의가 바로 이 텍스처의 논리를 운반합니다. 하나는 그래픽 스테이트먼트로, 하나는 파괴된 레이어 피스로.

참조와 분장 사이의 경계는 70s Punk에서 다른 어떤 레트로 룩보다 좁습니다. 원본이 그만큼 상징적이기 때문입니다. 모든 코드를 동시에 인용하는 사람은 더 이상 아웃핏이 아니라 분장을 입고 있습니다. 우리가 가장 자주 보는 다섯 가지 실수입니다.

큰 목소리의 버전이 과하다고 느끼는 사람은 Punk의 인디 쪽에서 같은 태도의 더 조용한 번역을 찾을 수 있습니다.

70s Punk에서 액세서리는 한 번도 부속이 아니었습니다. 알파벳이었습니다. 도그 칼라, 체인, 핀, 두 줄 벨트. 모든 물건이 다른 맥락에서 와서 몸 위에서 다시 읽혔습니다. 그래서 Punk 액세서리는 오늘까지 입구로 작동합니다. 단단한 금속 한 점이면, 다른 무엇을 인용하지 않아도 중립적인 아웃핏을 느껄 만큼 1976년 쪽으로 옮겨 놓습니다.

현대의 선택도 오래된 규칙을 따릅니다. 천보다 금속, 장식보다 기능. 크로스 하드웨어가 달린 레더 벨트나 패치의 성격을 가진 파괴된 캡이 어떤 노스탤지어 셔츠보다 70s의 정신을 운반합니다. 바로 이 일을 하는 두 가지입니다.

몇 가지는 위에서 자세히 정리했지만, 70년대 Punk 패션 검색에서는 그래도 반복해서 나오는 질문이 몇 개 있습니다. Westwood의 문제부터 일상 스타일링까지, 가장 흔한 다섯 가지를 돌아가지 않고 짧게 답합니다.

남는 것은 자리 매김입니다. 1970년대의 Punk Fashion은 많은 트렌드 중 하나가 아니라, 패션이 스스로를 거슬러 일하는 법을 배운 순간이었습니다. 그것을 이해한 사람에게 더 이상 쇼핑 목록은 필요 없고, 하나의 결정만 필요합니다.