Emo Fashion Designers: siapa yang benar-benar merancang emo look

Kaus dengan peniti dari London, celana bertali dari New York, syal tengkorak dari runway di Paris. Ditambah seorang bassist dari Chicago yang merancang hoodie di malam hari. Siapa pun yang pada tahun 2000-an berdiri mengantre di depan konser emo, mengenakan keputusan orang-orang yang namanya hampir tidak dikenal siapa pun. Look itu terasa muncul dari ketiadaan, dari kamar sendiri. Tapi ia punya pencipta, dan mereka duduk di tempat yang sangat berbeda-beda.

Emo Fashion Designers adalah orang-orang yang membentuk bentuk-bentuk emo look: desainer punk seperti Vivienne Westwood, label skena seperti Tripp NYC, musisi dengan merek sendiri seperti Pete Wentz dan Oli Sykes, ditambah nama-nama runway seperti Raf Simons dan Alexander McQueen. Bagaimana look ini bekerja secara keseluruhan ada di panduan emo kami. Di sini kita bicara soal kepala-kepala di baliknya.

Sebelum kita menelusuri nama-namanya, ada satu pembedaan yang menopang sisa artikel ini: sebuah merek menjual pakaian, seorang desainer memutuskan bentuk, potongan, dan detail. Pada emo kedua peran itu sering jatuh bersamaan, kadang keduanya terpisah benua.

Emo tidak pernah menjadi tren desainer yang datang dari atas. Skena ini lahir pada pertengahan 80-an di Washington, D.C., di klub-klub hardcore kecil, dan outfit pertamanya sederhana: kaus band, jeans, sneaker yang sudah usang. Tidak ada yang mempresentasikan koleksi di sana. Look itu tumbuh dari apa yang tergantung di toko barang bekas dan dari apa yang bisa diubah dengan spidol dan jarum.

Meski begitu ada desainer yang tanpa mereka emo look belakangan akan tampak lain. Para desainer punk tahun 70-an telah menetapkan bahasanya: peniti, tali, kotak-kotak, tepi yang sengaja rusak. Label skena di New York dan Los Angeles menuangkan bahasa itu pada tahun 90-an dan 2000-an ke dalam pakaian yang bisa dipakai. Dan sejak awal 2000-an desainer runway di Paris dan Antwerpen memandang persis budaya muda ini.

Hasilnya adalah look dengan banyak ayah dan ibu. Aturannya: siapa yang mencari desainer emo, tidak mencari satu wajah, melainkan rantai keputusan. Silhouette sempit datang dari satu sisi, hardware dari sisi lain, grafisnya dari meja merch. Kita akan menelusuri rantai ini mata rantai demi mata rantai.

Tiga sumber, satu look. Agar nama-namanya nanti masuk akal, pertama-tama berguna melihat dengan jernih apa sebenarnya emo style dan dari apa kamu mengenalinya.

Emo style adalah look yang gelap, ketat, dan personal dari skena punk dan hardcore. Yang khas adalah celana sempit atau celana lebar dengan hardware, kaus band ketat, hoodie, ikat pinggang berstud, sneaker datar, rambut dicat hitam dengan bangs panjang, dan eyeliner gelap. Pakaiannya jarang mahal. Tampak terpakai, sering diubah sendiri.

Yang memisahkan emo dari goth adalah sikapnya. Goth itu dramatis dan romantis, emo itu langsung dan rapuh. Yang memisahkan emo dari punk adalah kedekatannya: punk menghadap ke luar, melawan dunia, emo bicara tentang apa yang terjadi di dalam. Sikap itu diterjemahkan menjadi pakaian yang duduk dekat ke tubuh dan sedikit menjelaskan.

Justru di situlah kesulitan bagi desainer. Look yang hidup dari keaslian sulit dirancang. Karena itu para desainer yang membentuk emo jarang menemukan sesuatu. Mereka mengambil apa yang sudah ada di jalan, dan membuatnya lebih presisi, lebih tahan lama, atau lebih terlihat.

Sebelum masuk ke desainer satu per satu, masih ada satu pertanyaan yang banyak orang tanyakan lebih dulu: apa sebenarnya arti kata emo, dan dari mana asalnya?

Emo adalah bentuk singkat dari emotional, lebih tepatnya dari Emotional Hardcore atau Emocore. Dalam bahasa Indonesia artinya jadi sederhana saja: emosional. Istilah ini awalnya tidak menggambarkan mode, melainkan musik: hardcore punk yang liriknya menjadi personal dan suaranya boleh pecah. Band seperti Rites of Spring dianggap sebagai titik awal.

Baru pada akhir 90-an dan terutama pada 2000-an emo menjadi sebutan mode. Bersama band-band yang bermain di gedung besar datang look yang bisa dikenali, dan bersama look itu datang toko, label, dan akhirnya desainer yang melayaninya. Banyak musisi skena tidak pernah menyukai kata itu. Mereka menilai kata itu mengubah sebuah perasaan menjadi kotak.

Bagi mode, sejarah ini penting. Pakaian emo awalnya adalah pakaian panggung orang-orang tanpa anggaran. Apa yang mereka pakai ditiru, dan baru sesudahnya ada yang merancang pakaian yang memang harus tampak seperti itu. Urutannya: panggung, penonton, label.

Tahun 90-an menunjukkan look ini sebelum ada desainer mana pun. Langkah berikutnya membawa kembali ke tahun 70-an, ke orang yang pertama kali membuat punk terpikirkan sebagai mode.

Vivienne Westwood tidak merancang emo. Tapi tanpa dia tidak akan ada bahasa yang dipakai emo. Pada tahun 70-an ia bersama Malcolm McLaren menjalankan sebuah toko di King's Road di London yang menjadi titik temu skena punk. Di sana tergantung celana bondage dengan tali di antara kaki, kaus dengan peniti, sweater yang koyak, dan kain kotak-kotak.

Detail-detail ini muncul 30 tahun kemudian hampir satu lawan satu di emo look. Tali di celana, peniti di kaus, kotak-kotak di rok, jahitan yang sengaja dibiarkan terbuka. Emo membuat punk Westwood lebih lembut, memotongnya lebih sempit, dan mewarnainya lebih gelap. Tata bahasanya tetap sama.

Sikapnya juga penting: pakaian sebagai pernyataan, bukan sebagai dekorasi. Sebuah pakaian harus mengatakan sesuatu, bahkan kalau tampak rusak. Itulah inti yang diambil emo. Kaus yang koyak di sana bukan kecelakaan, melainkan keputusan.

Siapa yang hari ini mau membawa garis ini, tidak butuh pakaian arsip. Peniti, jahitan yang terlihat, kain yang pudar: itulah sinyal yang menjangkau dari London lewat mall sampai ke fit masa kini.

Westwood memberi bahasanya. Tapi orang-orang yang kemudian benar-benar mendandani emo pada tahun 2000-an sering berdiri sendiri di atas panggung.

Desainer emo paling berpengaruh pada tahun 2000-an bukan lulusan sekolah mode, melainkan musisi. Mereka tahu apa yang ingin dipakai penontonnya, karena mereka sendiri memakainya. Label mereka lahir dari bisnis merch dan tumbuh karena fans tidak hanya menginginkan bandnya, tapi seluruh looknya.

Pete Wentz, bassist Fall Out Boy, mendirikan Clandestine Industries pada pertengahan 2000-an. Hoodie dengan motif kelelawar dan potongan ketatnya tepat mengenai apa yang memang sudah dipakai skena. Oli Sykes, vokalis Bring Me the Horizon, memulai Drop Dead di Sheffield dengan print terang bergaya komik dan humor gelap. Travis Barker mendirikan Famous Stars and Straps pada 1999, Mark Hoppus dan Tom DeLonge mendirikan Atticus pada 2001.

Aturan pada label musisi: kredibilitas di atas potongan. Pakaian ini tidak selalu dikerjakan rapi, tapi datang dari dalam. Hoodie dari band yang kamu tonton live membawa cerita yang tidak bisa diberikan merek mall mana pun.

Yang sama pada para musisi ini: mereka merancang untuk orang-orang yang mereka lihat setiap malam di depan panggung. Sumber besar kedua dari look ini justru sebuah label yang sudah jauh sebelum emo memikirkan ulang celana di New York.

Tripp NYC didirikan pada tahun 80-an di New York oleh Daang Goodman dan pertama-tama melayani skena punk dan klub. Sejak akhir 90-an label ini tergantung di setiap gerai mall yang menjual pakaian alternatif. Celana dengan tali, D-ring, rantai, dan zipper di kaki menjadi simbol satu generasi utuh.

Pendekatan Goodman sederhana: celana yang membawa outfit. Di atas cukup kaus hitam, kalau di bawah ada hardware yang tergantung. Pembobotan ini diambil emo. Banyak emo look tahun 2000-an terdiri dari atasan sederhana dan celana yang mengerjakan semua sisanya.

Sekaligus Tripp menunjukkan bagaimana emo memperlakukan punk. Tali bondage berasal dari toko Westwood, tapi Tripp membuatnya terjangkau, layak sehari-hari, dan tersedia dalam banyak kelonggaran. Celana bertali berubah dari pernyataan satu skena kecil menjadi standar di mall.

Hari ini prinsipnya bekerja sama baiknya dengan potongan yang lebih lebar. Stud di pinggang, rantai di sisi, denim pudar dengan sikap: celana tetap tempat di mana sebuah emo fit mendapat kerasnya.

New York dan London memberi celana dan tata bahasa. Sumber ketiga untuk mode muda yang gelap, yang sering terlewat, pada waktu yang sama berada di ujung dunia yang lain, di Tokyo.

Di Tokyo pada tahun 90-an lahir satu generasi desainer yang menganggap punk dan rock lebih serius daripada sebagian besar label Barat. Jun Takahashi mendirikan Undercover dan bekerja dengan moto membuat kebisingan, bukan pakaian. Koleksinya mencampur kutipan punk, patchwork, dan grafis kelam menjadi pakaian yang lebih mirip seni daripada merch.

Takahiro Miyashita membentuk dengan Number (N)ine sebuah Grunge look yang terbuka merujuk ke Kurt Cobain: flanel pudar, jeans sempit, rajutan rusak. Nobuhiko Kitamura membawa dengan Hysteric Glamour sejak tahun 80-an grafis rock dan pin-up ke kaus dan jaket, keras dan sengaja trashy.

Untuk emo look di Jerman nama-nama ini jarang terlihat langsung, pakaian mereka mahal dan sulit didapat. Pengaruhnya berjalan lewat jalan memutar: lewat majalah, lewat musisi yang memakainya, lewat label yang membangun ulang ide mereka lebih murah. Silhouette sempit, gelap, dan agak rusak dari tahun 2000-an punya salah satu asalnya di sini.

Yang kami bawa dari desainer Jepang: rusak tidak berarti murah. Sebuah pakaian yang dipudarkan dan dirusak secara terarah bisa dibuat lebih presisi daripada yang baru. Justru presisi dalam hal yang tampak kebetulan itulah yang membuat emo fit yang bagus hari ini.

Label Jepang menunjukkan bahwa punk bekerja di level tinggi. Pada awal 2000-an runway Eropa menyusul dan mengambil budaya muda secara terbuka.

Raf Simons membangun kariernya di atas budaya muda. Desainer Belgia ini sudah pada tahun 90-an menampilkan silhouette sempit, kutipan seragam sekolah, dan referensi band. Koleksinya Riot Riot Riot dari 2001 dengan layering, patch, dan hood dianggap sebagai momen ketika subkultur dan runway akhirnya bertemu.

Alexander McQueen memberi aksesori yang membentuk tahun-tahun scene dan emo seperti hampir tidak ada yang lain: syal tengkorak. Sejak 2003 ia muncul di mana-mana, di konser, di video musik, di rangkaian foto tahun-tahun awal media sosial. Ia ada dalam warna yang tak terhitung, dan tiruannya bahkan lebih banyak lagi.

Kedua nama ini menunjukkan bagaimana pengaruh mengalir ke dua arah. Para desainer memandang skena, skena mengambil kembali detailnya. Hampir tidak ada emo kid yang memakai pakaian runway asli, tapi potongan hoodie, pola di leher, dan panjang celana pada akhirnya sering datang dari sana.

Sebuah aksesori seperti syal menunjukkan betapa kecil tuasnya bisa. Sering satu pakaian saja di leher, di ikat pinggang, atau di tas sudah cukup untuk menancapkan outfit sederhana dengan jelas di sudut emo.

Itu berlaku hari ini lebih dari sebelumnya. Salib di ikat pinggang, pendant di celana, satu detail dengan sikap: bagian-bagian kecil membawa tanda tangan yang dulu dibawa syal.

Sejauh ini yang muncul terutama nama-nama pria. Padahal para desainer perempuan membentuk look yang gelap dan memberontak ini setidaknya sama kuatnya, dan banyak orang menanyakan mereka secara khusus.

Di antara desainer perempuan paling terkenal dalam sejarah mode ada Coco Chanel, Vivienne Westwood, Rei Kawakubo, Miuccia Prada, dan Ann Demeulemeester. Untuk mode gelap dan subkultural tiga di antaranya sangat penting: Westwood untuk punk, Kawakubo untuk dekonstruksi, dan Demeulemeester untuk ketegasan yang kelam dan puitis.

Rei Kawakubo dengan Comme des Garçons pada awal 80-an di Paris membawa hitam, lubang, dan potongan asimetris ke runway. Kritikus saat itu menyebutnya kemiskinan. Bagi semua subkultur gelap sesudahnya itu menjadi izin untuk memahami yang rusak dan yang hitam sebagai gaya. Ann Demeulemeester dari Antwerpen mengombinasikan lapisan hitam panjang dengan referensi rock dan puisi.

Dalam emo look para desainer perempuan ini muncul bukan sebagai label, melainkan sebagai prinsip. Hitam tanpa permintaan maaf, berpikir dalam lapisan, tepi yang sengaja belum selesai. Ditambah banyak perempuan dari skena itu sendiri, yang menyusun outfit mereka dari pakaian bekas, stoking jaring, dan kaus band, dan dengan itu baru mendefinisikan emo look perempuan.

Siapa yang mau membangun look ini menurut kategori, bukan menurut nama, paling baik mulai dari empat batu bangunan yang berulang pada semua desainer: atasan, celana, jaket, dan bagian kecil.

Nama-nama besarnya sudah jelas. Yang menarik adalah siapa yang hari ini menulis lanjutan tanda tangan emo, karena generasi yang muda pada tahun 2000-an sekarang merancang sendiri.

Contoh yang bagus adalah Trashy Clothing dari Amman, didirikan oleh Shukri Lawrence dan Omar Braika. Label ini bekerja dengan ironi, politik, dan budaya internet. Pada 2019 ia mendedikasikan satu koleksi untuk emo kids tahun 2000-an: orang-orang yang menemukan musik, foto, dan skena mereka secara online, jauh dari mall-mall di California.

Itu menunjukkan bagaimana desain emo bergeser. Dulu look ini datang dari sedikit kota dan disebarkan lewat toko. Hari ini ia lahir di mana saja ada orang dengan internet. Para desainer tidak lagi mengambil satu skena lokal, melainkan satu ingatan bersama tentang MySpace, foto webcam, dan kaus band yang pudar.

Selain itu ada banyak label kecil yang melayani emo, goth, dan grunge bersamaan. Mereka hampir hanya menjual online, bekerja dengan jumlah kecil, dan bereaksi cepat pada apa yang muncul di TikTok atau di video musik. Desainernya sering sekaligus fotografer, model, dan pengelola toko.

Merek dan desainer adalah dua sisi dari cerita yang sama. Untuk lapisan paling atas dari outfit, pada yang baru berlaku aturan yang sama seperti pada yang lama: jaket dengan bentuk yang jelas mengalahkan logo apa pun.

Karena itu desainer emo masa kini sering berpikir dalam set. Jaket dan celana dari satu cetakan, warna gelap, tali dan kantong yang bukan hanya dekorasi. Itu logika Tripp, hanya diperpanjang ke atas.

Bersama desainer baru datang juga bahasa baru untuk skena ini. Banyak orang yang hari ini tampak begitu tidak akan menyebut diri mereka emo lagi.

Hari ini emo biasanya disebut emo saja, sering dengan tambahan: Emo Revival, Gen-Z emo, atau alt. Siapa yang membawa look ini online sering disebut e-girl atau e-boy. Istilah scene menunjuk ke varian yang lebih berwarna dari akhir 2000-an. Banyak orang sederhana saja bilang alt fashion kalau yang mereka maksud emo, goth, dan grunge bersamaan.

Sebutannya berubah, kodenya hampir tidak. Rambut gelap, celana sempit atau lebar dengan hardware, kaus band, eyeliner, rantai di ikat pinggang. Yang baru terutama seberapa terbuka hal-hal dicampur. Outfit emo masa kini boleh memuat tas Techwear, denim Y2K, atau perhiasan goth tanpa kehilangan asalnya.

Rangkaian pesta seperti Emo Nite, yang sejak pertengahan 2010-an berjalan di banyak kota, menunjukkan bahwa generasi lama tidak pernah sepenuhnya melepas looknya. Dan generasi baru membawanya tanpa pernah mengalami sendiri tahun-tahun mall. Bagi desainer itu berarti: mereka merancang untuk ingatan dan untuk rasa penasaran sekaligus.

Apa pun namanya: look ini masih mengikuti aturan yang ditetapkan para desainer dari Westwood sampai Wentz. Aturan itu bisa kamu terapkan langsung.

Dari seluruh sejarah desainer ini bisa ditarik beberapa aturan yang jelas. Pertama: satu titik yang membawa outfit. Pada Tripp itu celananya, pada McQueen syalnya, pada Wentz hoodienya. Kedua: rusak itu boleh, kalau tampak disengaja. Ketiga: hitam adalah dasarnya, warna datang dalam dosis kecil.

Keempat: campur level. Satu pakaian dengan klaim desainer, sisanya sederhana. Begitulah emo kids selalu melakukannya, dengan ikat pinggang yang bagus dan kaus dari meja merch. Satu look lengkap dari satu sumber tunggal terasa seperti katalog, bukan seperti orang.

Kesalahan paling sering saat membangun ulang adalah terlalu banyak sekaligus. Siapa yang membawa semua referensi sekaligus tidak tampak seperti desainer, melainkan seperti toko kostum. Kesalahan berikut paling sering kami lihat.

Siapa yang menghindari kesalahan ini tidak butuh anggaran desainer. Tanda tangannya ada di potongan, di pembobotan, dan di satu detail yang jelas.

Hampir semua desainer emo mulai dari kecil. Westwood dengan sebuah toko, Wentz dan Sykes dengan merch, Trashy Clothing dengan Instagram. Masuk ke mode skena sampai hari ini jarang lewat sekolah mode besar, melainkan lewat pakaian sendiri yang diinginkan orang lain.

Jalan klasiknya: mengubah pakaian bekas, mencetak kaus, menjahit patch, menunjukkan hasilnya online. Siapa yang mau belajar potongan dan material menemukan kursus di sekolah mode dan pusat pendidikan masyarakat. Tapi yang lebih penting daripada sertifikat adalah kedekatan dengan skena: konser, forum, orang-orang yang benar-benar membawa look ini.

Siapa yang serius menggeluti desain emo sebaiknya tahu sejarah yang kami telusuri di sini. Bukan untuk menirunya, tapi untuk tahu detail mana yang punya makna. Sebuah tali di celana tidak pernah hanya sebuah tali.

Untuk look sendiri berlaku hal yang sama seperti untuk label sendiri: mulai dengan satu pakaian yang memberi arah, dan bangun sisanya di sekelilingnya. Sebuah washed tee dan satu vest yang keras cukup sebagai dasar.

Terakhir, pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul soal desainer emo, dijawab singkat dan langsung, tanpa jalan memutar lewat seluruh sejarahnya.

Nama-namanya berganti, bentuknya tetap. Siapa yang tahu dari mana sebuah detail datang, membawanya dengan lebih tenang dan bisa memakainya secara terarah.