Emo Fashion Designers: kuka emo-lookin todella suunnitteli

Hakaneuloilla koristeltu paita Lontoosta, hihnahousut New Yorkista, pääkallohuivi Pariisin näytöslavalta. Lisäksi basisti Chicagosta, joka suunnittelee huppareita öisin. Jokainen, joka seisoi 2000-luvulla jonossa emo-konserttiin, kantoi päällään sellaisten ihmisten päätöksiä, joiden nimiä tuskin kukaan tunsi. Look vaikutti syntyneeltä tyhjästä, omasta lastenhuoneesta. Sillä oli kuitenkin tekijät, ja he istuivat hyvin erilaisissa paikoissa.

Emo Fashion Designers ovat ihmisiä, jotka muotoilivat emo-lookin: punk-suunnittelijat kuten Vivienne Westwood, skenelabelit kuten Tripp NYC, omia brändejä pyörittävät muusikot kuten Pete Wentz ja Oli Sykes, sekä runway-nimet kuten Raf Simons ja Alexander McQueen. Miten look toimii kokonaisuutena, lukee emo-oppaassamme. Täällä on kyse tekijöistä niiden takana.

Ennen kuin käymme nimet läpi, yksi erottelu, joka kantaa loput artikkelista: brändi myy vaatteita, suunnittelija päättää muodosta, leikkauksesta ja yksityiskohdasta. Emossa molemmat roolit lankeavat usein yhteen, välillä ne ovat mantereiden päässä toisistaan.

Emo ei ollut koskaan ylhäältä tullut suunnittelijatrendi. Skene syntyi 80-luvun puolivälissä Washington D.C.:ssä, pienissä hardcore-klubeissa, ja ensimmäiset asut olivat yksinkertaisia: bänditapaita, farkut, kuluneet sneakerit. Kukaan ei esitellyt siellä kokoelmaa. Look kasvoi siitä, mitä kirpputorilla roikkui ja mitä tussilla ja neulalla sai muutettua.

Siitä huolimatta on suunnittelijoita, joita ilman myöhempi emo-look näyttäisi erilaiselta. 70-luvun punk-suunnittelijat olivat antaneet kielen: hakaneulat, hihnat, ruudut, tarkoituksella rikotut reunat. Skenelabelit New Yorkissa ja Los Angelesissa valoivat tämän kielen 90- ja 2000-luvulla käyttökelpoisiksi vaatteiksi. Ja 2000-luvun alusta runway-suunnittelijat Pariisissa ja Antwerpenissä katsoivat juuri tätä nuorisokulttuuria.

Tuloksena on look, jolla on monta isää ja äitiä. Sääntö: joka etsii emo-suunnittelijoita, ei etsi kasvoja vaan päätösten ketjua. Kapea siluetti tuli yhdeltä suunnalta, hardware toiselta, grafiikka merch-pöydältä. Käymme tämän ketjun lenkki lenkiltä läpi.

Kolme lähdettä, yksi look. Jotta nimet myöhemmin tekevät järkeä, kannattaa ensin katsoa selvästi, mistä emo-tyyli ylipäätään koostuu ja mistä sen tunnistaa.

Emo-tyyli on tumma, kapea ja henkilökohtainen look punk- ja hardcore-skenestä. Tyypillisiä ovat kapeat housut tai väljät housut hardwarella, kapeat bänditapaidat, hupparit, niittivyöt, matalat sneakerit, mustaksi värjätyt hiukset pitkällä otsatukalla ja tumma rajaus. Vaatteet ovat harvoin kalliita. Ne näyttävät käytetyiltä, usein itse muokatuilta.

Emon ja gothin erottaa asenne. Goth on dramaattinen ja romanttinen, emo on suora ja haavoittuva. Emon ja punkin erottaa läheisyys: punk suuntautuu maailmaa vastaan, emo puhuu siitä, mitä sisällä tapahtuu. Tämä asenne kääntyy vaatteiksi, jotka istuvat lähellä vartaloa ja selittävät vähän.

Suunnittelijoille juuri tämä on vaikeaa. Lookia, joka elää aitoudesta, on vaikea suunnitella. Siksi emoa muotoilleet suunnittelijat keksivät harvoin mitään. He poimivat sen, mikä kadulla oli jo olemassa, ja tekivät siitä tarkempaa, kestävämpää tai näkyvämpää.

Ennen kuin siirrytään yksittäisiin suunnittelijoihin, vielä kysymys, jonka monet esittävät ensin: mitä sana emo oikeastaan tarkoittaa ja mistä se tulee?

Emo on lyhenne sanasta emotional, tarkemmin Emotional Hardcore tai Emocore. Suomeksi se tarkoittaa siis yksinkertaisesti emotionaalista. Termi ei kuvannut alun perin muotia vaan musiikkia: hardcore-punkia, jossa sanoitukset muuttuivat henkilökohtaisiksi ja ääni sai murtua. Bändejä kuten Rites of Spring pidetään lähtöpisteenä.

Vasta 90-luvun lopulla ja etenkin 2000-luvulla emosta tuli muotikäsite. Suuria halleja soittavien bändien myötä tuli tunnistettava look, ja lookin myötä tulivat liikkeet, labelit ja lopulta suunnittelijat, jotka palvelivat sitä. Monet skenen muusikot eivät pitäneet sanasta koskaan. Heidän mielestään se teki tunteesta lokeron.

Muodin kannalta tämä historia on tärkeä. Emo-vaatteet olivat ensin budjetittomien ihmisten lavavaatteita. Se, mitä he käyttivät, kopioitiin, ja vasta sen jälkeen joku suunnitteli vaatteita, jotka näyttäisivät juuri sellaisilta. Järjestys oli: lava, yleisö, label.

90-luku näyttää lookin ennen yhtäkään suunnittelijaa. Seuraava askel johtaa takaisin 70-luvulle, henkilöön, joka teki punkista ylipäätään muotina ajateltavan.

Vivienne Westwood ei suunnitellut emoa. Mutta ilman häntä ei olisi kieltä, jota emo puhuu. 70-luvulla hän piti Malcolm McLarenin kanssa Lontoossa liikettä King's Roadilla, josta tuli punk-skenen kohtaamispaikka. Siellä roikkuivat bondage-housut hihnoilla jalkojen välissä, paidat hakaneuloilla, revityt neuleet ja ruutukankaat.

Nämä yksityiskohdat ilmestyvät 30 vuotta myöhemmin lähes yksi yhteen emo-lookissa. Hihnat housuissa, neula paidassa, ruutu hameessa, tarkoituksella auki jätetty sauma. Emo pehmensi Westwoodin punkia, leikkasi sen kapeammaksi ja väritti tummemmaksi. Kielioppi pysyi samana.

Tärkeä on myös hänen asenteensa: vaate lausumana, ei koristeena. Vaatteen täytyy sanoa jotain, vaikka se näyttäisi rikkinäiseltä. Tämä on se ydin, jonka emo omaksui. Revitty paita ei ole siellä vahinko vaan päätös.

Joka haluaa kantaa tätä linjaa nykyään, ei tarvitse arkistovaatteita. Hakaneula, näkyvä sauma, pesty kangas: nämä ovat signaalit, jotka kantavat Lontoosta kauppakeskuksen kautta nykypäivän fitteihin.

Westwood antoi kielen. Ihmiset, jotka 2000-luvulla todella pukivat emon, seisoivat kuitenkin usein itse lavalla.

2000-luvun merkittävimmät emo-suunnittelijat eivät olleet muotikoulun kasvatteja vaan muusikoita. He tiesivät, mitä yleisö halusi käyttää, koska he käyttivät sitä itse. Heidän labelinsa syntyivät merch-bisneksestä ja kasvoivat, koska fanit eivät halunneet vain bändiä vaan koko lookin.

Pete Wentz, Fall Out Boyn basisti, perusti 2000-luvun puolivälissä Clandestine Industriesin. Hupparit lepakkokuvioilla ja kapeat leikkaukset osuivat siihen, mitä skene käytti jo muutenkin. Oli Sykes, Bring Me the Horizonin laulaja, aloitti Sheffieldissä Drop Deadin kirkkailla, sarjakuvamaisilla printeillä ja tummalla huumorilla. Travis Barker perusti vuonna 1999 Famous Stars and Strapsin, Mark Hoppus ja Tom DeLonge vuonna 2001 Atticuksen.

Muusikkolabelien sääntö: uskottavuus ennen leikkausta. Nämä vaatteet eivät olleet aina hyvin tehtyjä, mutta ne tulivat sisältä. Huppari bändiltä, jonka olit nähnyt livenä, kantoi tarinaa, jota mikään kauppakeskusbrändi ei voinut tarjota.

Näitä muusikoita yhdisti se, että he suunnittelivat ihmisille, joita he näkivät joka ilta lavan edessä. Lookin toinen suuri lähde oli sen sijaan label, joka oli jo kauan ennen emoa ajatellut housut uudelleen New Yorkissa.

Tripp NYC perustettiin 80-luvulla New Yorkissa Daang Goodmanin toimesta ja palveli ensin punk- ja klubiskeneä. 90-luvun lopulta label roikkui jokaisessa kauppakeskusliikkeessä, joka myi vaihtoehtoista vaatetusta. Housut hihnoilla, D-renkailla, ketjuilla ja vetoketjuilla lahkeissa muuttuivat kokonaisen sukupolven symboliksi.

Goodmanin lähtökohta oli yksinkertainen: housut kantavat asun. Ylhäällä riittää musta paita, kun alhaalla roikkuu hardwarea. Tämän painotuksen emo omaksui. Monet 2000-luvun emo-lookit koostuivat yksinkertaisesta yläosasta ja housuista, jotka hoitavat kaiken muun.

Samalla Tripp näyttää, miten emo kohteli punkia. Bondage-hihnat tulevat Westwoodin liikkeestä, mutta Tripp teki niistä edullisia, arkikäyttöisiä ja saatavilla monessa väljyydessä. Hihnahousuista tuli pienen skenen lausumasta kauppakeskuksen standardi.

Nykyään periaate toimii väljemmillä leikkauksilla aivan samoin. Niitit vyötäröllä, ketjut sivussa, pesty denim asenteella: housut pysyvät paikkana, jossa emo-fit saa kovuutensa.

New York ja Lontoo toimittivat housut ja kieliopin. Kolmas, usein sivuutettu tummien nuorisomuotien lähde oli samaan aikaan maailman toisella puolella, Tokiossa.

Tokiossa syntyi 90-luvulla suunnittelijasukupolvi, joka otti punkin ja rockin vakavammin kuin useimmat länsimaiset labelit. Jun Takahashi perusti Undercoverin ja työskenteli mottona tehdä melua vaatteiden sijaan. Hänen kokoelmansa sekoittivat punk-sitaatteja, patchworkia ja synkkää grafiikkaa vaatteiksi, jotka olivat pikemmin taidetta kuin merchiä.

Takahiro Miyashita muotoili Number (N)inen kanssa Grunge-lookin, joka viittasi avoimesti Kurt Cobainiin: pestyt flanellit, kapeat farkut, rikotut neuleet. Nobuhiko Kitamura toi Hysteric Glamourin kanssa 80-luvulta lähtien rock- ja pin-up-grafiikkaa paitoihin ja takkeihin, äänekkäästi ja tarkoituksella trashyna.

Saksan emo-lookissa nämä nimet olivat harvoin suoraan näkyvissä, heidän vaatteensa olivat kalliita ja vaikeasti saatavia. Vaikutus kulki kierteitä: lehtien kautta, niitä käyttäneiden muusikoiden kautta, labelien kautta, jotka rakensivat heidän ideansa halvemmalla. 2000-luvun kapealla, tummalla ja kevyesti rikotulla siluetilla on tässä yksi lähtökohtansa.

Mitä japanilaisilta suunnittelijoilta otamme mukaan: rikkinäinen ei tarkoita halpaa. Pesty, tarkoituksella vaurioitettu vaate voi olla tehty tarkemmin kuin uusi. Juuri tämä tarkkuus näennäisessä satunnaisuudessa tekee hyvän emo-fitin nykyään.

Japanilaiset labelit osoittivat, että punk toimii korkealla tasolla. 2000-luvun alussa eurooppalainen näytöslava seurasi perässä ja poimi nuorisokulttuurin avoimesti.

Raf Simons rakensi uransa nuorisokulttuurien päälle. Belgialainen suunnittelija näytti jo 90-luvulla kapeita siluetteja, kouluasusitaatteja ja bändiviittauksia. Hänen vuoden 2001 kokoelmaansa Riot Riot Riot kerrostuksineen, kangasmerkeineen ja huppuineen pidetään hetkenä, jona alakulttuuri ja runway yhtyivät lopullisesti.

Alexander McQueen toimitti asusteen, joka muotoili skene- ja emo-vuosia kuin tuskin mikään muu: pääkallohuivin. Vuodesta 2003 se ilmestyi kaikkialle, konsertteihin, musiikkivideoihin, varhaisten sosiaalisen median vuosien kuvasarjoihin. Sitä oli lukemattomissa väreissä, ja siitä vielä enemmän kopioita.

Nämä kaksi nimeä osoittavat, miten vaikutus virtasi molempiin suuntiin. Suunnittelijat katsoivat skeneä, skene otti yksityiskohtansa takaisin. Tuskin yksikään emo-kid käytti aitoja runway-vaatteita, mutta hupparin leikkaus, kuvio kaulassa ja housujen pituus tulivat lopulta usein sieltä.

Asuste kuten huivi osoittaa, miten pieni vipu voi olla. Usein yksi ainoa vaate kaulassa, vyössä tai laukussa riittää ankkuroimaan yksinkertaisen asun selvästi emo-nurkkaan.

Tämä pätee nykyään enemmän kuin koskaan. Risti vyössä, riipus housuissa, yksityiskohta asenteella: pienet osat kantavat sen käsialan, jota aiemmin kantoi huivi.

Tähän asti on mainittu lähinnä miesten nimiä. Silti naissuunnittelijat ovat muotoilleet tummaa, kapinallista lookia vähintään yhtä paljon, ja monet kysyvät heistä nimenomaan.

Muotihistorian kuuluisimpiin naissuunnittelijoihin kuuluvat Coco Chanel, Vivienne Westwood, Rei Kawakubo, Miuccia Prada ja Ann Demeulemeester. Tummalle, alakulttuuriselle muodille kolme heistä on erityisen tärkeitä: Westwood punkille, Kawakubo dekonstruktiolle ja Demeulemeester synkälle, runolliselle ankaruudelle.

Rei Kawakubo toi Comme des Garçonsin kanssa 80-luvun alussa Pariisissa mustan, reiät ja epäsymmetriset leikkaukset näytöslavalle. Kriitikot kutsuivat sitä silloin kurjuudeksi. Kaikille myöhemmille tummille alakulttuureille siitä tuli lupa ymmärtää rikkinäinen ja musta tyylinä. Ann Demeulemeester Antwerpenistä yhdisti pitkiä, mustia kerroksia rock- ja runousviittauksiin.

Emo-lookissa nämä naissuunnittelijat eivät esiinny labelina vaan periaatteena. Musta ilman anteeksipyyntöä, kerrosajattelu, tarkoituksella keskeneräinen reuna. Lisäksi tulevat skenen monet naiset itse, jotka kokosivat asunsa kirpputorivaatteista, verkkosukkahousuista ja bänditapaidoista ja määrittelivät siten naisten emo-lookin.

Joka haluaa rakentaa lookin kategorian eikä nimien mukaan, aloittaa parhaiten neljästä rakennuspalikasta, jotka toistuvat kaikilla suunnittelijoilla: yläosa, housut, takki ja pienet osat.

Suuret nimet ovat selvillä. Kiinnostavaa on se, kuka kirjoittaa emo-käsialaa tänään eteenpäin, sillä 2000-luvulla nuori ollut sukupolvi suunnittelee nyt itse.

Hyvä esimerkki on Trashy Clothing Ammanista, jonka perustivat Shukri Lawrence ja Omar Braika. Label työskentelee ironian, politiikan ja internetkulttuurin kanssa. Vuonna 2019 se omisti kokoelman 2000-luvun emo-kideille: ihmisille, jotka löysivät musiikkinsa, kuvansa ja skenensä verkosta, kaukana Kalifornian kauppakeskuksista.

Tämä osoittaa, miten emo-design on siirtynyt. Aiemmin look tuli harvoista kaupungeista ja jakautui liikkeiden kautta. Nykyään se syntyy kaikkialla, missä jollakin on internet. Suunnittelijat eivät poimi enää paikallista skeneä vaan yhteistä muistoa MySpacesta, webkamerakuvista ja pestyistä bänditapaidoista.

Lisäksi on monia pieniä labeleita, jotka palvelevat emoa, gothia ja grungea yhdessä. Ne myyvät lähes vain verkossa, työskentelevät pienillä erillä ja reagoivat nopeasti siihen, mitä TikTokissa tai musiikkivideoissa ilmestyy. Suunnittelija on usein samalla valokuvaaja, malli ja kaupan pitäjä.

Brändit ja suunnittelijat ovat saman tarinan kaksi puolta. Asun ylimmälle kerrokselle pätee uusilla sama sääntö kuin vanhoilla: selvämuotoinen takki voittaa jokaisen logon.

Siksi nykyiset emo-suunnittelijat ajattelevat usein setteinä. Takki ja housut yhdestä muotista, tummat värit, hihnat ja taskut, jotka eivät ole vain koristetta. Se on Tripp-logiikkaa, vain ylöspäin jatkettuna.

Uusien suunnittelijoiden myötä tuli myös uusi kieli skenelle. Monet, jotka näyttävät tänään tältä, eivät kutsuisi itseään enää emoksi.

Nykyään emoja kutsutaan useimmiten yksinkertaisesti emoksi, usein lisäyksellä: Emo Revival, Gen-Z-emo tai alt. Joka kantaa lookia verkossa, saa usein nimen e-girl tai e-boy. Termi scene tarkoittaa 2000-luvun lopun värikkäämpää varianttia. Monet sanovat yksinkertaisesti alt fashion, kun tarkoittavat emoa, gothia ja grungea yhdessä.

Nimitykset ovat muuttuneet, koodi tuskin lainkaan. Tummat hiukset, kapeat tai väljät housut hardwarella, bänditapaidat, rajaus, ketju vyössä. Uutta on ennen kaikkea se, miten avoimesti sekoitetaan. Nykyinen emo-asu saa sisältää Techwear-laukkuja, Y2K-denimiä tai goth-koruja menettämättä alkuperäänsä.

Bilesarjat kuten Emo Nite, jotka ovat pyörineet 2010-luvun puolivälistä monessa kaupungissa, ovat osoittaneet, ettei vanha sukupolvi ole koskaan täysin luopunut lookistaan. Ja uusi sukupolvi kantaa sitä kokematta itse kauppakeskusvuosia. Suunnittelijoille se tarkoittaa: he suunnittelevat muistolle ja uteliaisuudelle samanaikaisesti.

Miksi sitä sitten kutsutaankin: look seuraa edelleen sääntöjä, jotka suunnittelijat Westwoodista Wentziin asettivat. Näitä sääntöjä voit soveltaa suoraan.

Koko suunnittelijahistoriasta voi vetää harvoja, selviä sääntöjä. Ensiksi: yksi kohta kantaa asun. Trippillä se olivat housut, McQueenillä huivi, Wentzillä huppari. Toiseksi: rikkinäinen on sallittua, jos se näyttää tahalliselta. Kolmanneksi: musta on perusta, väri tulee pieninä annoksina.

Neljänneksi: sekoita tasoja. Yksi vaate suunnittelijatasolla, loppu yksinkertaista. Niin emo-kidit tekivät aina, hyvällä vyöllä ja paidalla merch-pöydältä. Kokonainen look yhdestä lähteestä vaikuttaa katalogilta, ei ihmiseltä.

Yleisin virhe jälleenrakentamisessa on liikaa kerralla. Joka kantaa kaikkia viittauksia samanaikaisesti, ei näytä suunnittelijalta vaan naamiaisliikkeeltä. Seuraavat virheet näemme useimmin.

Joka välttää nämä virheet, ei tarvitse suunnittelijabudjettia. Käsiala on leikkauksessa, painotuksessa ja yhdessä selvässä yksityiskohdassa.

Lähes kaikki emo-suunnittelijat ovat aloittaneet pienestä. Westwood liikkeellä, Wentz ja Sykes merchillä, Trashy Clothing Instagramilla. Sisäänpääsy skenemuotiin kulkee tähän päivään asti harvoin suuren muotikoulun kautta, vaan omien vaatteiden kautta, joita muut haluavat.

Klassinen tie: muokkaa kirpputorivaatteita, painata paitoja, ompele kangasmerkkejä, näytä tulokset verkossa. Joka haluaa oppia leikkausta ja materiaalia, löytää kursseja muotikouluista ja kansalaisopistoista. Tärkeämpää kuin todistus on kuitenkin läheisyys skeneen: konsertit, foorumit, ihmiset, jotka todella kantavat lookia.

Joka perehtyy emo-designiin tosissaan, kannattaa tuntea se historia, jonka olemme tässä käyneet läpi. Ei kopioimiseksi, vaan tietääkseen, mitkä yksityiskohdat merkitsevät jotain. Hihna housuissa ei ole koskaan vain hihna.

Omalle lookille pätee sama kuin omalle labelille: aloita vaatteesta, joka antaa suunnan, ja rakenna loppu sen ympärille. Washed tee ja kova liivi riittävät perustaksi.

Lopuksi kysymykset, jotka emo-suunnittelijoista nousevat useimmin, vastattuna lyhyesti ja suoraan, ilman kiertotietä koko historian kautta.

Nimet vaihtuvat, muodot pysyvät. Joka tietää, mistä yksityiskohta tulee, kantaa sitä rauhallisemmin ja osaa käyttää sitä tarkoituksella.