Emo Fashion Designers: kdo Emo look skutečně navrhl

Tričko se spínacím špendlíkem z Londýna, kalhoty s popruhy z New Yorku, šála s lebkou z přehlídkového mola v Paříži. K tomu basák z Chicaga, který po nocích navrhuje hoodies. Kdo v nultých letech stál ve frontě před koncertem Emo, nesl na sobě rozhodnutí lidí, jejichž jména téměř nikdo neznal. Look působil jako z ničeho, jako z vlastního pokoje. Měl ale své autory a ti seděli na velmi odlišných místech.

Emo Fashion Designers jsou lidé, kteří utvářeli formy Emo looku: Punk designéři jako Vivienne Westwood, scénové labely jako Tripp NYC, muzikanti s vlastními značkami jako Pete Wentz a Oli Sykes, k tomu jména z přehlídkových mol jako Raf Simons a Alexander McQueen. Jak look funguje jako celek, stojí v našem Emo průvodci. Tady jde o hlavy za ním.

Než projdeme jména, jedno rozlišení, které nese zbytek článku: značka prodává oblečení, designér rozhoduje o formě, střihu a detailu. U Emo obě role často splývají, někdy je od sebe dělí kontinenty.

Emo nikdy nebylo designérským trendem, který přišel shora. Scéna vznikla v polovině osmdesátých let ve Washingtonu, D.C., v malých Hardcore klubech, a první outfity byly jednoduché: tričko kapely, džíny, sešlapané sneakers. Nikdo tam nepředstavil kolekci. Look vyrostl z toho, co viselo v second handu, a z toho, co se dalo změnit fixou a jehlou.

Přesto existují designéři, bez kterých by pozdější Emo look vypadal jinak. Punk designéři sedmdesátých let zadali jazyk: spínací špendlíky, popruhy, kostkovaný vzor, záměrně zničené okraje. Scénové labely v New Yorku a Los Angeles tento jazyk v devadesátých a nultých letech odlily do nositelných kusů. A od začátku nultých let se designéři z mol v Paříži a Antverpách dívali právě na tuhle mládežnickou kulturu.

Výsledkem je look s mnoha otci a matkami. Pravidlo: kdo hledá Emo designéry, nehledá tvář, ale řetěz rozhodnutí. Úzká silueta přišla z jedné strany, hardware z druhé, grafika z Merch stolu. Tímto řetězem projdeme článek po článku.

Tři zdroje, jeden look. Aby jména později dávala smysl, vyplatí se nejdřív jasný pohled na to, co Emo styl vlastně tvoří a podle čeho ho poznáš.

Emo styl je tmavý, úzký, osobní look z Punk a Hardcore scény. Typické jsou úzké kalhoty nebo široké kalhoty s hardwarem, úzká tričká kapel, hoodies, pásky s cvoky, ploché sneakers, načerno barvené vlasy s dlouhou ofinou a tmavé linky. Kusy jsou zřídka drahé. Působí nošeně, často vlastnoručně upravené.

Co Emo odděluje od Goth, je postoj. Goth je dramatický a romantický, Emo je přímé a zranitelné. Co Emo odděluje od Punk, je blízkost: Punk se obrací proti světu, Emo mluví o tom, co se děje vevnitř. Tento postoj se překládá do oblečení, které sedí blízko těla a málo vysvětluje.

Pro designéry je přesně v tom obtíž. Look, který žije z autenticity, se dá navrhnout jen těžko. Designéři, kteří Emo utvářeli, proto málokdy něco vynalezli. Vzali to, co už na ulici bylo, a udělali to přesnější, trvalejší nebo viditelnější.

Než přijde řeč na jednotlivé designéry, ještě otázka, kterou si mnozí kladou první: co slovo Emo vlastně znamená a odkud přichází?

Emo je zkratka slova emotional, přesněji Emotional Hardcore nebo Emocore. Česky to tedy jednoduše znamená emocionální. Pojem původně neoznačoval módu, ale hudbu: Hardcore Punk, u kterého byly texty osobní a hlas se směl zlomit. Kapely jako Rites of Spring platí za výchozí bod.

Teprve na konci devadesátých let a především v nultých letech se Emo stalo módním označením. S kapelami, které hrály ve velkých halách, přišel rozpoznatelný look, a s lookem přišly obchody, labely a nakonec designéři, kteří ho obsluhovali. Mnoho muzikantů scény to slovo nikdy nemělo rádo. Měli za to, že z pocitu dělá škatulku.

Pro módu je tahle historie důležitá. Emo oblečení bylo nejdřív pódiovým oblečením lidí bez rozpočtu. To, co nosili, se kopírovalo, a teprve potom někdo navrhl kusy, které měly vypadat přesně tak. Pořadí bylo: pódium, publikum, label.

Devadesátá léta ukazují look před jakýmkoli designérem. Další krok vede zpět do sedmdesátých let, k osobě, která Punk vůbec umožnila myslet jako módu.

Vivienne Westwood Emo nenavrhla. Ale bez ní by neexistoval jazyk, kterým Emo mluví. V sedmdesátých letech vedla s Malcolmem McLarenem v Londýně obchod na King's Road, který se stal místem setkávání Punk scény. Visely tam Bondage kalhoty s popruhy mezi nohama, trička se spínacími špendlíky, roztrhané svetry a kostkované látky.

Tyto detaily se o třicet let později objevují v Emo looku téměř jeden k jednomu. Popruhy na kalhotách, špendlík v tričku, kostka na sukni, záměrně otevřený šev. Emo udělalo Westwoodin Punk jemnější, střihlo ho úžeji a nabarvilo tmavěji. Gramatika zůstala stejná.

Důležitý je i její postoj: oblečení jako výpověď, ne jako dekorace. Kus musí něco říkat, i když vypadá zničeně. To je jádro, které Emo přejalo. Roztržené tričko tam není nehoda, ale rozhodnutí.

Kdo chce tuhle linii nosit dnes, nepotřebuje archivní kusy. Spínací špendlík, viditelný šev, vyšisovaná látka: to jsou signály, které sahají z Londýna přes mall až do dnešních fits.

Westwood zadala jazyk. Lidé, kteří Emo v nultých letech skutečně oblékli, ale často stáli sami na pódiu.

Nejvlivnější Emo designéři nultých let nebyli absolventi módních škol, ale muzikanti. Věděli, co jejich publikum chce nosit, protože to nosili sami. Jejich labely vznikly z Merch obchodu a rostly, protože fanoušci nechtěli jen kapelu, ale celý look.

Pete Wentz, basák Fall Out Boy, založil v polovině nultých let Clandestine Industries. Hoodies s netopýřími motivy a úzké střihy zasáhly to, co scéna nosila i tak. Oli Sykes, zpěvák Bring Me the Horizon, odstartoval v Sheffieldu Drop Dead s křiklavými, komiksovými printy a tmavým humorem. Travis Barker založil v roce 1999 Famous Stars and Straps, Mark Hoppus a Tom DeLonge v roce 2001 Atticus.

Pravidlo u labelů muzikantů: věrohodnost před střihem. Tyhle kusy nebyly vždy dobře zpracované, ale přišly zevnitř. Hoodie od kapely, kterou jsi viděl naživo, nesla historii, jakou žádná mall značka dodat nemohla.

Co tihle muzikanti měli společné: navrhovali pro lidi, které každý večer viděli před pódiem. Druhým velkým zdrojem looku byl naproti tomu label, který kalhoty promyslel znovu v New Yorku už dlouho před Emo.

Tripp NYC založil v osmdesátých letech v New Yorku Daang Goodman a zásoboval nejdřív Punk a klubovou scénu. Od konce devadesátých let label visel v každé mall filiálce, která vedla Alternative oblečení. Kalhoty s popruhy, D-kroužky, řetězy a zipy na nohavicích se staly symbolem celé generace.

Goodmanův přístup byl jednoduchý: kalhoty nesou outfit. Nahoře stačí černé tričko, když dole visí hardware. Tuhle váhu Emo přejalo. Mnoho Emo looků nultých let se skládalo z jednoduchého topu a kalhot, které zvládnou celý zbytek.

Zároveň Tripp ukazuje, jak Emo zacházelo s Punk. Bondage popruhy pocházejí z Westwoodina obchodu, ale Tripp je udělal dostupné, vhodné na každý den a k mání v mnoha šířkách. Kalhoty s popruhy se z výpovědi malé scény staly standardem v mallu.

Dnes princip funguje stejně i se širšími střihy. Cvoky na pasu, řetězy po straně, vyšisovaný denim s postojem: kalhoty zůstávají místem, kde Emo fit dostává svou tvrdost.

New York a Londýn dodaly kalhoty a gramatiku. Třetí, často přehlížený zdroj tmavé mládežnické módy ležel ve stejné době na druhém konci světa, v Tokiu.

V Tokiu vznikla v devadesátých letech generace designérů, která brala Punk a rock vážněji než většina západních labelů. Jun Takahashi založil Undercover a pracoval s mottem dělat hluk, ne oblečení. Jeho kolekce míchaly Punk citace, patchwork a temnou grafiku do kusů, které byly spíš umění než Merch.

Takahiro Miyashita utvářel s Number (N)ine Grunge look, který se otevřeně odvolával na Kurta Cobaina: vyšisované flanely, úzké džíny, zničené pleteniny. Nobuhiko Kitamura přinášel s Hysteric Glamour od osmdesátých let rockovou a pin-up grafiku na trička a jackety, hlasitě a záměrně trashově.

Pro Emo look v Německu byla tahle jména zřídka přímo vidět, jejich kusy byly drahé a těžko dostupné. Jejich vliv šel objezdem: přes časopisy, přes muzikanty, kteří je nosili, přes labely, které jejich ideje levněji napodobovaly. Úzká, tmavá, lehce zničená silueta nultých let má tady jeden ze svých původů.

Co si od japonských designérů bereme: zničené neznamená levné. Vyšisovaný, cíleně poškozený kus může být udělaný přesněji než nový. Právě tahle přesnost ve zdánlivě nahodilém dnes dělá dobrý Emo fit.

Japonské labely ukázaly, že Punk funguje na vysoké úrovni. Na začátku nultých let evropské molo dotáhlo a mládežnickou kulturu otevřeně převzalo.

Raf Simons postavil svou kariéru na mládežnických kulturách. Belgický designér ukazoval už v devadesátých letech úzké siluety, citace školních uniforem a odkazy na kapely. Jeho kolekce Riot Riot Riot z roku 2001 s layeringem, patchi a kapucemi platí za moment, kdy se subkultura a molo definitivně potkaly.

Alexander McQueen dodal doplněk, který Scene a Emo roky utvářel jako málokterý jiný: šálu s lebkou. Od roku 2003 se objevovala všude, na koncertech, v hudebních videích, ve fotoseriálech prvních let sociálních sítí. Existovala v nespočtu barev a kopií ještě víc.

Tahle dvě jména ukazují, jak vliv tekl v oba směry. Designéři se dívali na scénu, scéna si své detaily brala zpátky. Málokteré Emo kid nosilo skutečné kusy z mola, ale střih hoodie, vzor u krku a délka kalhot nakonec často přišly odtamtud.

Doplněk jako šála ukazuje, jak malá páka může být. Často stačí jediný kus u krku, na pásku nebo na tašce, aby se jednoduchý outfit jasně zakotvil v Emo rohu.

To platí dnes víc než kdy dřív. Kříž na pásku, přívěsek na kalhotách, detail s postojem: drobnosti nesou rukopis, který dřív nesla šála.

Dosud padala především mužská jména. Přitom designérky tmavý, rebelský look utvářely minimálně stejně, a mnozí se po nich cíleně ptají.

K nejslavnějším designérkám módní historie patří Coco Chanel, Vivienne Westwood, Rei Kawakubo, Miuccia Prada a Ann Demeulemeester. Pro tmavou, subkulturní módu jsou tři z nich zvlášť důležité: Westwood pro Punk, Kawakubo pro dekonstrukci a Demeulemeester pro temnou, poetickou strohost.

Rei Kawakubo přinesla s Comme des Garçons na začátku osmdesátých let v Paříži na molo černou, díry a asymetrické střihy. Kritici tomu tehdy říkali chudoba. Pro všechny pozdější tmavé subkultury se z toho stalo povolení chápat zničené a černé jako styl. Ann Demeulemeester z Antverp kombinovala dlouhé černé vrstvy s rockovými a poetickými odkazy.

V Emo looku se tyhle designérky neobjevují jako label, ale jako princip. Černá bez omluvy, myšlení ve vrstvách, záměrně nedokončená hrana. K tomu přicházejí mnohé ženy scény samy, které si své outfity skládaly ze second hand kusů, síťových punčocháčů a triček kapel, a tím ženský Emo look vůbec definovaly.

Kdo chce look stavět podle kategorie, a ne podle jmen, začne nejlépe u čtyř stavebních kamenů, které se opakují u všech designérů: top, kalhoty, jacket a drobnosti.

Velká jména jsou dána. Zajímavé je, kdo Emo rukopis píše dnes dál, protože generace, která byla v nultých letech mladá, mezitím navrhuje sama.

Dobrým příkladem je Trashy Clothing z Ammánu, které založili Shukri Lawrence a Omar Braika. Label pracuje s ironií, politikou a internetovou kulturou. V roce 2019 věnoval kolekci Emo kids nultých let: lidem, kteří svou hudbu, své fotky a svou scénu našli online, daleko od mallů v Kalifornii.

To ukazuje, jak se Emo design posunul. Dřív look přicházel z několika měst a rozdělovaly ho obchody. Dnes vzniká všude, kde má někdo internet. Designéři už nepřebírají lokální scénu, ale společnou vzpomínku na MySpace, fotky z webkamery a vyšisovaná trička kapel.

Vedle toho existuje mnoho malých labelů, které obsluhují Emo, Goth a Grunge společně. Prodávají téměř jen online, pracují v malých sériích a rychle reagují na to, co se objeví na TikTok nebo v hudebních videích. Designér je často zároveň fotograf, model a provozovatel shopu.

Značky a designéři jsou dvě strany téže historie. Pro nejvrchnější vrstvu outfitu platí u nových stejné pravidlo jako u starých: jacket s jasnou formou přebije každé logo.

Proto dnešní Emo designéři často myslí v setech. Jacket a kalhoty z jednoho odlitku, tmavé barvy, popruhy a kapsy, které nejsou jen dekor. To je Tripp logika, jen prodloužená nahoru.

S novými designéry přišel i nový jazyk pro scénu. Mnozí, kdo dnes tak vypadají, by se sami už Emo nenazvali.

Dnes se Emos většinou říká jednoduše Emo, často s přívěskem: Emo Revival, Gen-Z-Emo nebo Alt. Kdo look nosí online, bývá často nazýván E-Girl nebo E-Boy. Pojem Scene stojí za barevnější variantu konce nultých let. Mnozí říkají prostě Alt Fashion, když myslí Emo, Goth a Grunge společně.

Označení se změnila, kód skoro ne. Tmavé vlasy, úzké nebo široké kalhoty s hardwarem, trička kapel, linky, řetěz na pásku. Nové je především to, jak otevřeně se míchá. Dnešní Emo outfit může obsahovat Techwear tašky, Y2K denim nebo Goth šperky, aniž by ztratil svůj původ.

Párty série jako Emo Nite, které od poloviny desátých let běží v mnoha městech, ukázaly, že stará generace svůj look nikdy úplně neodložila. A nová generace ho nosí, aniž by mall roky sama zažila. Pro designéry to znamená: navrhují pro vzpomínku a pro zvědavost zároveň.

Ať se tomu říká jakkoli: look se dodnes drží pravidel, která nastavili designéři od Westwood po Wentz. Tahle pravidla můžeš použít přímo.

Z celé designérské historie se dá vytáhnout několik jasných pravidel. První: jedno místo nese outfit. U Tripp to byly kalhoty, u McQueena šála, u Wentze hoodie. Druhé: zničené je dovolené, pokud to vypadá chtěně. Třetí: černá je základ, barva přichází v malých dávkách.

Čtvrté: míchej úrovně. Jeden kus s designérským nárokem, zbytek jednoduchý. Tak to Emo kids dělaly vždycky, s dobrým páskem a tričkem z Merch stolu. Kompletní look z jediného zdroje působí jako katalog, ne jako člověk.

Nejčastější chybou při skládání je příliš mnoho najednou. Kdo nosí všechny odkazy zároveň, nevypadá jako designér, ale jako obchod s karnevalovými kostýmy. Následující chyby vidíme nejčastěji.

Kdo se těmto chybám vyhne, nepotřebuje designérský rozpočet. Rukopis je ve střihu, ve váze a v jediném jasném detailu.

Téměř všichni Emo designéři začali v malém. Westwood s obchodem, Wentz a Sykes s Merchem, Trashy Clothing s Instagramem. Vstup do scénové módy vede dodnes zřídka velkou módní školou, ale přes vlastní kusy, které chtějí mít ostatní.

Klasická cesta: upravovat second hand kusy, potiskovat trička, šít patche, výsledky ukazovat online. Kdo se chce naučit střih a materiál, najde kurzy na módních školách a v lidových univerzitách. Důležitější než certifikát je ale blízkost ke scéně: koncerty, fóra, lidé, kteří look skutečně nosí.

Kdo se Emo designem zabývá vážně, měl by znát historii, kterou jsme tady prošli. Ne proto, aby ji kopíroval, ale aby věděl, které detaily mají význam. Popruh na kalhotách není nikdy jen popruh.

Pro vlastní look platí totéž jako pro vlastní label: začni jedním kusem, který zadá směr, a zbytek postav okolo. Washed tee a tvrdá vesta stačí jako základ.

Nakonec otázky, které se k Emo designérům objevují nejčastěji, odpovězené krátce a přímo, bez objezdu celou historií.

Jména se mění, formy zůstávají. Kdo ví, odkud detail přichází, nosí ho s větším klidem a umí ho použít cíleně.